СОВЕТЫ Опытных
СОВЕТЫ Опытных
КЛУБ Автовладельцев
СОВЕТЫ Опытных
Для регулировки углов установки колес я "сделал" нужную горизонтальную площадку прямо в своем гараже. Взяв один угол за точку отсчета, при помощи шнура на высоте 5 см от пола начертил строго по уровню на стенках гаража горизонтальную линию по всему периметру, как показано на рисунке. Потом в зоне остановки фронтальных и задних колес просверлил отверстия, воткнул пробки и закрепил кольца для натяжения шнуров. Сделал четыре древесных щита размером 100х50х3 см и присвоил им номера. Для удобства использования, зависимо от различия расстояния меж горизонтальной линией и уровнем пола, на каждом щите установил нужные накладки.
Когда нужно отрегулировать углы установки колес, я натягиваю шнуры, устанавливаю щиты на свои определенные места и проверяю их положение уровнем. Закрепляю щиты и ставлю на их машину.
Щиты храню в вертикальном положении, так что они занимают сильно мало места.
Столичная область,
п. Воскресенское А. БОЧКОВ
Многие пользуются винтообразными домкратами. Их плюсы - крепкость и устойчивость, возможность работать без козелков. Но не все домкраты этого типа надежны. У ДВ-1 (изготовитель - ЧЗЭМ) малая и практически плоская верхняя опорная головка. При подъеме автомобиля, в особенности обработанного антикоррозиантом, она время от времени проворачивается совместно с винтом и соскальзывает.
Чтоб избавиться от этого недочета, я сделал из металла затратную верхнюю опору домкрата (см. рис.). Она позволяет подставить и накрепко зафиксировать высшую часть домкрата в почти всех местах: под домкратной площадкой, лонжероном, коробом, порогом. В центральное отверстие может войти какой-нибудь выступ либо болт. Повышение габарита домкрата маленькое и не мешает работе. По мере надобности высоту опоры можно и уменьшить, а поперечник углубления под головку (поперечником 25 мм) избрать по определенному домкрату. Если вас не смущает вес, то можно и не фрезеровать "бока" опоры (как показано на рисунке пунктиром).
Москва А. ШУБИН
Выбираясь без сторонней помощи с заднего сидения автомобиля через правую дверь ZAZ 968, невольно вспоминаешь строчку из басни И. Крылова "Чижа захлопнула злодейка-западня...". Сидение мешает достать до ручки двери, а отбросить его вперед не позволяет стопор, убирающийся только при открытой двери. Убрать этот недочет можно, установив вторую ручку (см. фото) с дополнительным механизмом отпирания дверного замка (см. рис.).
Для этого снимаем ручку стеклоподъемного механизма, вывинчиваем болты крепления дверной ручки, удаляем облицовку ручки открывания двери. Поддевая обшивку двери отверткой, снимаем ее и отчасти отклеиваем пленку, закрывающую вырез в дверной панели у замка. В рычаге привода замка под отверстием для штатной тяги сверлим очередное отверстие поперечником 3,5 мм.
Из металлической проволоки поперечником 3 мм выгибаем дополнительную тягу длиной 45-50 мм. Изогнутый конец ее заводим изнутри двери в отверстие, просверленное в рычаге замка, а другой конец вставляем в отверстие в рычаге механизма.
Из металлической пластинки шириной 1 мм изготавливаем плату с прямоугольным отверстием для установки дополнительного рычажного механизма. Винтами М5 закрепляем механизм на плате и накерниваем центры для сверления совместных отверстий поперечником 4 мм в плате и панели двери. Просверлив их, фиксируем плату с механизмом в вырезе панели двери винтами с гайками М4.
Убедившись в точной работе дополнительного привода, намечаем и прорезаем в обшивке двери отверстие для прохода дополнительной ручки открывания двери, по размерам схожее штатному. Работу завершает установка декоративной облицовки ручки.
Москва А. НИЗОВЦЕВ
Ворачиваясь с дачи, повстречал голосующего соседа рядом с заглохшим VAZ 2105. Причина - обрыв ремня генератора. Запасного у меня тоже не было. Стали вспоминать "Советы опытных" в журнальчике "За рулем". Веревки нет, брючного ремня тоже. Как быть? Здесь направил внимание на ножки значительно нервничавшей попутчицы соседа. Выход есть - колготки! Они поменяют крепкую веревку, к тому же здорово тянутся. До дома сосед добрался уже без заморочек. Но самое увлекательное - он проехал еще около 100 км без подмены "ремня".
Молдова,
Кишинев О. КОЖУХАРЕНКО
Чтоб в прохладное время года движок моего VAZ 21053 меньше остывал, я пользовался отлично знакомым большинству автомобилистов узким туристическим ковриком из пенополиэтилена. Раскроив его по размеру моторного отдела, положил сверху на движок и придавил капотом. Коврик оказался надежным теплоизолятором: нагреваясь от жаркого мотора, он сохраняет упругость и не провисает, электро- и пожаробезопасен. Даже в сильные морозы (- 25°С) мотор резвее прогревается, а при остановках медлительнее остывает, в движении же размеренно поддерживается требуемая рабочая температура.
Столичная область, п. Шереметьевский А. ЧЕРТОВИЧ
Понятно много методов ремонта в пути места заделки тросов газа, сцепления и др. Я пользуюсь очень обычным, показанным на рисунке. Аналогично можно соединить концы разорванного троса, если 2-ой конец также пропустить в верхнюю гайку. В данном случае ее внутренний поперечник должен быть малость больше.
Калуга А. СИЛАЕВ
Не тайна, что в "Волге" GAZ 24 зимой прохладно. Чтоб прирастить поток жаркой воды через радиатор "печки", я прирастил отверстия в патрубках головки блока, радиатора "печки" и кранике, рассверлив их до поперечника 14 мм, благо, толщина их стен позволяет это сделать без вреда для прочности. Не считая того, на зиму я снимаю крыльчатку у радиатора системы остывания, повышая таким макаром температуру воды. В итоге в салоне стало приметно теплее.
Первоуральск В. АКСЕНОВ
При подмене резиновых втулок в штангах задней подвески VAZ 2105 железная втулка никак не желала вставать на место. Специальной оправки у меня не было, зато нашелся шарик от подшипника (см. рис.), который оказался как раз чуток больше поперечника втулки. Смазав его мылом, просто установил втулку.
Архангельская область,
д. Кузьминка В. ДОВГОМЕЛЯ
Наилучшие СОВЕТЫ Прошедших ЛЕТ
ПРОБКА-ЗАПЛАТА
Автомобилистам и мотоциклистам понятно огромное количество методов ремонта камер в полевых критериях. Каждый пользуется тем, который доступен в определенном случае.
Предлагаю очередной, надежный, но малоизвестный. Место прокола либо разреза в камере выравниваем ножницами либо ножиком, чтоб вышло отверстие поперечником 4-5 мм. Вырезаем из негожей авто камеры (лучше "грузовой") кружок-заплату такового поперечника, чтоб она на 10-15 мм перекрывала отверстие. Острым ножиком либо лезвием для неопасной бритвы разрезаем заплатку по толщине, оставляя нетронутой перемычку в центре поперечником чуток больше поперечника отверстия в камере (см. рис.). Снаружи и, если есть возможность, изнутри зачищаем резину вокруг отверстия в камере, удаляя поверхностный слой.
Обезжирив незапятнанным бензином зачищенные места, наносим на их и на поверхности заплатки, приобретенные после разреза, узкий слой универсального либо резинового клея. Когда он подсохнет, проталкиваем вовнутрь камеры через отверстие одну половину (по толщине) заплатки (см. рис.). Наносим очередной слой клея на внешную поверхность камеры и заплатку и прижимаем их на пару минут. Сейчас можно вставлять камеру в покрышку.
Достоинство этого метода в том, что крепкость соединения камеры с заплаткой обеспечивает пробка (ее неразрезанная центральная часть), а клей гарантирует плотность.
Калужская область,
Козельск П. КАСАТИКОВ
Бескамерную шину размером 205/70R14 после монтажа на колесо "Волги" GAZ 24-10 мне не удалось накачать в дороге ни ручным, ни ножным насосами - она никак не садилась на обод. Тогда я накачал исправное колесо на машине до 3,5-4 атм, снял шланг с насоса и соединил им вентили обоих колес, за ранее вывернув золотники. Давление в шинах стремительно выравнялось, и покрышка встала на место. Осталось подкачать оба колеса до требуемого давления.
Алма-Ата И. ШЕВЧЕНКО
Собирая задний тормозной цилиндр VAZ 21011 после чистки заклинившего поршня, я столкнулся с трудностью: как прокачать систему без ассистента? Удалил воздух так. Открыв для его выпуска штуцер, я сжал поршни до начала выхода из штуцера тормозной воды, после этого завернул штуцер и отпустил поршни. 3-х таких операций, занявших меньше минутки, оказалось довольно, чтоб воздух был удален из цилиндра стопроцентно.
При разборке цилиндра, чтоб избежать утраты тормозной воды, я пользовался одним из "советов опытных": закрыл тормозной бачок крышкой бачка сцепления с заклеенным изоляционной лентой компенсационным отверстием.
Попутно замечу, что проще всего собрать задний тормоз, если установить одну колодку, а потом, соединив ее стяжными пружинами с другой, упереть последнюю в шлиц поршня и в пакет пластинок, служащих нижней опорой. Потом повернуть колодку к тормозному щиту и установить ее на место. При всем этом нужен только один инструмент - маленькая отвертка, при помощи которой перетягиваем колодку через фланец полуоси, избегая лишнего растяжения стяжных пружин.
После чего устанавливаем распорную планку и рычаг привода ручного тормоза, разводя колодки эксцентриками. Распорную планку до установки 2-ой колодки удобнее положить вовнутрь, на полуось.
Для проверки я сразу разобрал тормоз: остаточной деформации у пружин не было.
Ярославль О. БАРАЕВ
КЛУБ Автовладельцев
СОВЕТЫ Опытных
Для регулировки углов установки колес я "сделал" нужную горизонтальную площадку прямо в своем гараже. Взяв один угол за точку отсчета, при помощи шнура на высоте 5 см от пола начертил строго по уровню на стенках гаража горизонтальную линию по всему периметру, как показано на рисунке. Потом в зоне остановки фронтальных и задних колес просверлил отверстия, воткнул пробки и закрепил кольца для натяжения шнуров. Сделал четыре древесных щита размером 100х50х3 см и присвоил им номера. Для удобства использования, зависимо от различия расстояния меж горизонтальной линией и уровнем пола, на каждом щите установил нужные накладки.
Когда нужно отрегулировать углы установки колес, я натягиваю шнуры, устанавливаю щиты на свои определенные места и проверяю их положение уровнем. Закрепляю щиты и ставлю на их машину.
Щиты храню в вертикальном положении, так что они занимают сильно мало места.
Столичная область,
п. Воскресенское А. БОЧКОВ
Многие пользуются винтообразными домкратами. Их плюсы - крепкость и устойчивость, возможность работать без козелков. Но не все домкраты этого типа надежны. У ДВ-1 (изготовитель - ЧЗЭМ) малая и практически плоская верхняя опорная головка. При подъеме автомобиля, в особенности обработанного антикоррозиантом, она время от времени проворачивается совместно с винтом и соскальзывает.
Чтоб избавиться от этого недочета, я сделал из металла затратную верхнюю опору домкрата (см. рис.). Она позволяет подставить и накрепко зафиксировать высшую часть домкрата в почти всех местах: под домкратной площадкой, лонжероном, коробом, порогом. В центральное отверстие может войти какой-нибудь выступ либо болт. Повышение габарита домкрата маленькое и не мешает работе. По мере надобности высоту опоры можно и уменьшить, а поперечник углубления под головку (поперечником 25 мм) избрать по определенному домкрату. Если вас не смущает вес, то можно и не фрезеровать "бока" опоры (как показано на рисунке пунктиром).
Москва А. ШУБИН
Выбираясь без сторонней помощи с заднего сидения автомобиля через правую дверь ZAZ 968, невольно вспоминаешь строчку из басни И. Крылова "Чижа захлопнула злодейка-западня...". Сидение мешает достать до ручки двери, а отбросить его вперед не позволяет стопор, убирающийся только при открытой двери. Убрать этот недочет можно, установив вторую ручку (см. фото) с дополнительным механизмом отпирания дверного замка (см. рис.).
Для этого снимаем ручку стеклоподъемного механизма, вывинчиваем болты крепления дверной ручки, удаляем облицовку ручки открывания двери. Поддевая обшивку двери отверткой, снимаем ее и отчасти отклеиваем пленку, закрывающую вырез в дверной панели у замка. В рычаге привода замка под отверстием для штатной тяги сверлим очередное отверстие поперечником 3,5 мм.
Из металлической проволоки поперечником 3 мм выгибаем дополнительную тягу длиной 45-50 мм. Изогнутый конец ее заводим изнутри двери в отверстие, просверленное в рычаге замка, а другой конец вставляем в отверстие в рычаге механизма.
Из металлической пластинки шириной 1 мм изготавливаем плату с прямоугольным отверстием для установки дополнительного рычажного механизма. Винтами М5 закрепляем механизм на плате и накерниваем центры для сверления совместных отверстий поперечником 4 мм в плате и панели двери. Просверлив их, фиксируем плату с механизмом в вырезе панели двери винтами с гайками М4.
Убедившись в точной работе дополнительного привода, намечаем и прорезаем в обшивке двери отверстие для прохода дополнительной ручки открывания двери, по размерам схожее штатному. Работу завершает установка декоративной облицовки ручки.
Москва А. НИЗОВЦЕВ
Ворачиваясь с дачи, повстречал голосующего соседа рядом с заглохшим VAZ 2105. Причина - обрыв ремня генератора. Запасного у меня тоже не было. Стали вспоминать "Советы опытных" в журнальчике "За рулем". Веревки нет, брючного ремня тоже. Как быть? Здесь направил внимание на ножки значительно нервничавшей попутчицы соседа. Выход есть - колготки! Они поменяют крепкую веревку, к тому же здорово тянутся. До дома сосед добрался уже без заморочек. Но самое увлекательное - он проехал еще около 100 км без подмены "ремня".
Молдова,
Кишинев О. КОЖУХАРЕНКО
Чтоб в прохладное время года движок моего VAZ 21053 меньше остывал, я пользовался отлично знакомым большинству автомобилистов узким туристическим ковриком из пенополиэтилена. Раскроив его по размеру моторного отдела, положил сверху на движок и придавил капотом. Коврик оказался надежным теплоизолятором: нагреваясь от жаркого мотора, он сохраняет упругость и не провисает, электро- и пожаробезопасен. Даже в сильные морозы (- 25°С) мотор резвее прогревается, а при остановках медлительнее остывает, в движении же размеренно поддерживается требуемая рабочая температура.
Столичная область, п. Шереметьевский А. ЧЕРТОВИЧ
Понятно много методов ремонта в пути места заделки тросов газа, сцепления и др. Я пользуюсь очень обычным, показанным на рисунке. Аналогично можно соединить концы разорванного троса, если 2-ой конец также пропустить в верхнюю гайку. В данном случае ее внутренний поперечник должен быть малость больше.
Калуга А. СИЛАЕВ
Не тайна, что в "Волге" GAZ 24 зимой прохладно. Чтоб прирастить поток жаркой воды через радиатор "печки", я прирастил отверстия в патрубках головки блока, радиатора "печки" и кранике, рассверлив их до поперечника 14 мм, благо, толщина их стен позволяет это сделать без вреда для прочности. Не считая того, на зиму я снимаю крыльчатку у радиатора системы остывания, повышая таким макаром температуру воды. В итоге в салоне стало приметно теплее.
Первоуральск В. АКСЕНОВ
При подмене резиновых втулок в штангах задней подвески VAZ 2105 железная втулка никак не желала вставать на место. Специальной оправки у меня не было, зато нашелся шарик от подшипника (см. рис.), который оказался как раз чуток больше поперечника втулки. Смазав его мылом, просто установил втулку.
Архангельская область,
д. Кузьминка В. ДОВГОМЕЛЯ
Наилучшие СОВЕТЫ Прошедших ЛЕТ
ПРОБКА-ЗАПЛАТА
Автомобилистам и мотоциклистам понятно огромное количество методов ремонта камер в полевых критериях. Каждый пользуется тем, который доступен в определенном случае.
Предлагаю очередной, надежный, но малоизвестный. Место прокола либо разреза в камере выравниваем ножницами либо ножиком, чтоб вышло отверстие поперечником 4-5 мм. Вырезаем из негожей авто камеры (лучше "грузовой") кружок-заплату такового поперечника, чтоб она на 10-15 мм перекрывала отверстие. Острым ножиком либо лезвием для неопасной бритвы разрезаем заплатку по толщине, оставляя нетронутой перемычку в центре поперечником чуток больше поперечника отверстия в камере (см. рис.). Снаружи и, если есть возможность, изнутри зачищаем резину вокруг отверстия в камере, удаляя поверхностный слой.
Обезжирив незапятнанным бензином зачищенные места, наносим на их и на поверхности заплатки, приобретенные после разреза, узкий слой универсального либо резинового клея. Когда он подсохнет, проталкиваем вовнутрь камеры через отверстие одну половину (по толщине) заплатки (см. рис.). Наносим очередной слой клея на внешную поверхность камеры и заплатку и прижимаем их на пару минут. Сейчас можно вставлять камеру в покрышку.
Достоинство этого метода в том, что крепкость соединения камеры с заплаткой обеспечивает пробка (ее неразрезанная центральная часть), а клей гарантирует плотность.
Калужская область,
Козельск П. КАСАТИКОВ
Бескамерную шину размером 205/70R14 после монтажа на колесо "Волги" GAZ 24-10 мне не удалось накачать в дороге ни ручным, ни ножным насосами - она никак не садилась на обод. Тогда я накачал исправное колесо на машине до 3,5-4 атм, снял шланг с насоса и соединил им вентили обоих колес, за ранее вывернув золотники. Давление в шинах стремительно выравнялось, и покрышка встала на место. Осталось подкачать оба колеса до требуемого давления.
Алма-Ата И. ШЕВЧЕНКО
Собирая задний тормозной цилиндр VAZ 21011 после чистки заклинившего поршня, я столкнулся с трудностью: как прокачать систему без ассистента? Удалил воздух так. Открыв для его выпуска штуцер, я сжал поршни до начала выхода из штуцера тормозной воды, после этого завернул штуцер и отпустил поршни. 3-х таких операций, занявших меньше минутки, оказалось довольно, чтоб воздух был удален из цилиндра стопроцентно.
При разборке цилиндра, чтоб избежать утраты тормозной воды, я пользовался одним из "советов опытных": закрыл тормозной бачок крышкой бачка сцепления с заклеенным изоляционной лентой компенсационным отверстием.
Попутно замечу, что проще всего собрать задний тормоз, если установить одну колодку, а потом, соединив ее стяжными пружинами с другой, упереть последнюю в шлиц поршня и в пакет пластинок, служащих нижней опорой. Потом повернуть колодку к тормозному щиту и установить ее на место. При всем этом нужен только один инструмент - маленькая отвертка, при помощи которой перетягиваем колодку через фланец полуоси, избегая лишнего растяжения стяжных пружин.
После чего устанавливаем распорную планку и рычаг привода ручного тормоза, разводя колодки эксцентриками. Распорную планку до установки 2-ой колодки удобнее положить вовнутрь, на полуось.
Для проверки я сразу разобрал тормоз: остаточной деформации у пружин не было.
Ярославль О. БАРАЕВ