ПЕРЕД Гибелью ПОТЕЛ .
ПЕРЕД Гибелью ПОТЕЛ...
КЛУБ Автовладельцев
"Чайнику" на заметку
ПЕРЕД Гибелью ПОТЕЛ...
"Вода дырочку отыщет" - говорит народная мудрость. А тормозная жидкость с ее высочайшей проникающей способностью - тем паче.
Анатолий СУХОВ
Конструкция гидропривода не перетерпела огромных конфигураций со времен его изобретения. Вспомним простой гидравлический пресс: рычаг давит на поршень маленького поперечника в одном цилиндре, вытесняемая жидкость перетекает по трубкам в другой, большего поперечника, и выдвигает его поршень... В автомобиле рычагом служит педаль. Если ее отпустить, возвратимые пружины отводят поршни в начальное положение. Соотношение площадей поршней и определяет, во сколько раз вырастет усилие на рабочем поршне относительно головного. В прессе либо домкрате эти площади различаются во много раз, за счет чего и развивается колоссальное усилие - но во вред быстродействию: чем посильнее пресс, тем медлительнее движется рабочий поршень по сопоставлению с основным. (К примеру, герою рассказа Конан Дойля "Палец инженера" полностью хватило времени, чтоб выкарабкаться из огромного гидропресса, пока на его голову медлительно опускался потолок.) В автомобиле фронтальные цилиндры всегда больше задних, и это непопросту: основное усилие (60-80%) делают как раз фронтальные тормоза, для задних же принципиально, чтоб они не блокировались ранее фронтальных, по другому в скользком повороте, да еще на переднеприводной машине, "близкое знакомство с пейзажем" полностью возможно!
Гидропривод отличается высочайшей надежностью: если трос сцепления возят с собой многие автовладельцы, то цилиндры валяются в багажнике разве что у заядлого барахольщика. И все таки случаются отказы, да какие! Основная причина в том, что гидропривод... может закончить быть таким, утратив жидкость. Самый броский пример - разрыв трубки либо гибкого шланга, при котором привод одномоментно перестает работать. Но эта неудача - только одна из многих. Нередко жидкость "удирает" равномерно - через износившиеся уплотнения, так что обладатель не сходу и увидит. (Кстати, пресс из рассказа классика тоже подтекал, но все же чуть ли не раздавил злосчастного инженера, как яичную скорлупу!)
Вправду, обильно "потеющие" цилиндры еще длительно остаются полностью работоспособными. Довольно только сделать в системе давление, энергично нажав на педаль - манжеты, "расплющиваясь", плотно прижимаются к стенам цилиндра, поршням - и не текут. Напротив, стоит отпустить педаль, как манжета "расслабляется" и дает течь. Кое-кто так и ездит: днем подлил "тормозуху" - весь денек катайся.
Но вот пришла зима. На морозе резина не только лишь сжимается, да и теряет упругость - дубеет. Потому первых сюрпризов от тормозов можно ожидать уже в октябре-ноябре. Не тяните с ремонтом: если осенью цилиндр только "потел", то зимой он рискует перевоплотиться в Ниагару. Кто-то задумается: а может, лить что подешевле - ведь жидкость-то все равно уходит? В неких горячих странах "экономичные" водители заливают в тормозной бачок смесь мочи с соком кокосового орешка. Полицейские устраивают облавы, инспектируют жидкость (любопытно, как?), но факт остается фактом - эта "ДОТ минус четыре" там работает. У нас такие фокусы не пройдут: в сильный мороз даже "фирменная" смесь бутилового спирта с касторовым маслом (БСК) встает колом меж водителем и тормозами - все равно, что натолкать в трубки "Литол".
Иногда место течи отыскать тяжело. Если в задних тормозных барабанах много "трансмиссионки" (масло из редуктора проникает через сальник задней полуоси), то различить в ней примесь "тормозухи" сумеет только токсикоман со стажем. Правда, в данном случае задних тормозов все равно нет (колодки-то замаслены)! И все таки наш диагноз должен быть беспристрастным. Сожмем либо вывернем "навыворот" пыльники цилиндра: польется жидкость - означает, текут манжеты. Больше "тормозухе" неоткуда показаться. Другой "бахчисарайский фонтан" - регулятор давления задних тормозов (в народе - "чернокнижник"), закрытый снизу объемистым пыльником. Пока вы напрасно находили "влажное место", вытекшая жидкость, оказывается, расслабленно капала сюда, в резиновый мешочек.
Но наибольший резервуар для сбежавшей воды - вакуумный усилитель. Переполнить его трудно - избытки засасываются в движок и сгорают. Снимите усилитель и потрясите. Плещется? Пора на свалку: уплотнитель штока негерметичен. Можно и не снимать усилитель, а выкрутить (вытащить) штуцер подвода вакуума и через образовавшуюся дырку опустить вовнутрь узкий шланг. Если конец шланга влажный - в усилителе уже "зыбь".
Случается и так: течи нет, а тормоза (либо сцепление) не работают. Обычно, это признак дефектного либо изношенного головного цилиндра: опасности, раковины на рабочей поверхности его зеркала. В таких случаях, если жать на педаль (либо отпускать ее) плавненько, практически по миллиметру (как отпускают сцепление на первом уроке в автошколе), она равномерно уйдет. И, напротив, если это делать резко, педаль остается жесткой. Почему?
Когда манжета оказывается напротив раковины (рис. 1,а), тормозная жидкость начинает перетекать из полости высочайшего давления в полость низкого. Если манжета замрет у этого "перепускного вентиля" навечно, давление в полостях выравняется (из-за этого манжета закончит "плющиться" и таковой свищ раскроется стопроцентно. Тормозов либо сцепления - как не бывало! Время от времени педаль в данном случае приходится "выковыривать" самому - силы возвратимой пружины может не хватить, чтоб возвратить ее в начальное положение. Если же поршень стремительно проходит мимо раковины, давление не успевает стравиться и привод работает верно. Многие "гонщики", энергично управляя тормозами либо сцеплением, даже не замечают появившегося недостатка.
Итак, ремонт. Что лучше: поставить новый цилиндр либо только манжеты, каждый решает сам, благо, сейчас то и другое - не недостаток. Если вы впору меняли тормозную жидкость да к тому же чистили при всем этом бачок (а на его деньке растут такие "лунные пейзажи"!), остается надежда, что на зеркало цилиндра сетовать не придется. В цилиндрах сцепления "классики" есть где накапливаться "илу" - проточка большего поперечника около отверстий для штуцеров. В тормозных ее нет. Если решили поменять манжеты, не поленитесь стопроцентно разобрать цилиндр и вычистить его. Перед сборкой обильно смажьте "тормозухой" все Ремонт и эксплуатация. Собирайте осторожно, только от усилий руки (ни при каких обстоятельствах не забивайте поршни даже ручкой молотка!), смотрите, чтоб кромки манжет не повреждались о края отверстий под штуцеры и упрямые винты (можно немного прижать их через отверстия тупым бородком).
Время от времени по ошибке ставят в цилиндры манжеты большего поперечника: смазанные колечки поперечником 20,64 мм просто входят в главный цилиндр поперечником 19,05 мм. Вправду, на глаз разница практически не видна (в особенности если не с чем ассоциировать), а маркировки на манжетах не бывает - по другому как обеспечить плотное прилегание? Потому перед установкой определите манжету штангенциркулем, но только коснитесь кромок, не сжимая кольца. Обладателям "самар" проще - у их главный и задние рабочие цилиндры 1-го поперечника - 20,64 мм.
Что все-таки происходит с манжетами в узеньком цилиндре? При первом торможении они прижимаются к поршням и стенам цилиндра и ведут себя так же, как "родные" - держат давление. Но при отпущенной педали тормоза поршень отходит вспять, а манжету "заклинивает" в цилиндре (рис. 1,б). Меж ними появляется щель, в которую и устремляется тормозная жидкость, выравнивая давление по обе стороны поршня (усилия пружины 3 уже не хватает, чтоб двинуть манжету) . Если сейчас снова надавить на тормоз, педаль станет намного мягче, а в 3-ий раз может и "провалиться" до пола. Но если подождать несколько секунд, поршни с манжетами, подталкиваемые возвратимыми пружинами, доползут до начального положения, и тормоза опять в порядке - до первого прерывающегося либо ступенчатого торможения. Так что тут "накачивать" отказавший тормоз никчемно - чем больше "топчешь", тем ужаснее.
Несколько слов о пыльниках: как надо из наименования, они защищают цилиндр от пыли и песка - противников манжет и цилиндров.
Самый недолговечный - пыльник рабочего цилиндра сцепления. Он изредка живет более одного года, а поменять его - не так трудно, как грязно и неловко, в особенности без эстакады либо подъемника. Ну и как выяснить: порвался - не порвался? Как ни полезешь - глядишь, порвался! Продлить ему жизнь просто. Нужно только расширить маленькое отверстие (под шток) так, чтоб кромки работали, как сальник - с легким проскальзыванием, тогда при работе пыльник не будет перекручиваться и прослужит в пару раз подольше.
В итоге напоминание: если в тормозном бачке понизился уровень воды, а на панели грозно вспыхнула красноватая лампа, не торопитесь лупить тревогу: может, просто пора поменять тормозные колодки. Но оглядеть подозрительные места, в особенности перед далекой дорогой, не помешает.
Рис. 1: работа тормозного цилиндра: а - с недостатком на зеркале; б - с разбухшей манжетой; 1 - возвратимая пружина; 2 - чашечка пружины; 3 - поджимная пружина; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - поршень; А - полость высочайшего давления; Б - полость низкого давления; В - недостаток ("раковина") на стене цилиндра.
Рис. 2. Места проверки утечек тормозной воды (на примере "Жигулей").
КЛУБ Автовладельцев
"Чайнику" на заметку
ПЕРЕД Гибелью ПОТЕЛ...
"Вода дырочку отыщет" - говорит народная мудрость. А тормозная жидкость с ее высочайшей проникающей способностью - тем паче.
Анатолий СУХОВ
Конструкция гидропривода не перетерпела огромных конфигураций со времен его изобретения. Вспомним простой гидравлический пресс: рычаг давит на поршень маленького поперечника в одном цилиндре, вытесняемая жидкость перетекает по трубкам в другой, большего поперечника, и выдвигает его поршень... В автомобиле рычагом служит педаль. Если ее отпустить, возвратимые пружины отводят поршни в начальное положение. Соотношение площадей поршней и определяет, во сколько раз вырастет усилие на рабочем поршне относительно головного. В прессе либо домкрате эти площади различаются во много раз, за счет чего и развивается колоссальное усилие - но во вред быстродействию: чем посильнее пресс, тем медлительнее движется рабочий поршень по сопоставлению с основным. (К примеру, герою рассказа Конан Дойля "Палец инженера" полностью хватило времени, чтоб выкарабкаться из огромного гидропресса, пока на его голову медлительно опускался потолок.) В автомобиле фронтальные цилиндры всегда больше задних, и это непопросту: основное усилие (60-80%) делают как раз фронтальные тормоза, для задних же принципиально, чтоб они не блокировались ранее фронтальных, по другому в скользком повороте, да еще на переднеприводной машине, "близкое знакомство с пейзажем" полностью возможно!
Гидропривод отличается высочайшей надежностью: если трос сцепления возят с собой многие автовладельцы, то цилиндры валяются в багажнике разве что у заядлого барахольщика. И все таки случаются отказы, да какие! Основная причина в том, что гидропривод... может закончить быть таким, утратив жидкость. Самый броский пример - разрыв трубки либо гибкого шланга, при котором привод одномоментно перестает работать. Но эта неудача - только одна из многих. Нередко жидкость "удирает" равномерно - через износившиеся уплотнения, так что обладатель не сходу и увидит. (Кстати, пресс из рассказа классика тоже подтекал, но все же чуть ли не раздавил злосчастного инженера, как яичную скорлупу!)
Вправду, обильно "потеющие" цилиндры еще длительно остаются полностью работоспособными. Довольно только сделать в системе давление, энергично нажав на педаль - манжеты, "расплющиваясь", плотно прижимаются к стенам цилиндра, поршням - и не текут. Напротив, стоит отпустить педаль, как манжета "расслабляется" и дает течь. Кое-кто так и ездит: днем подлил "тормозуху" - весь денек катайся.
Но вот пришла зима. На морозе резина не только лишь сжимается, да и теряет упругость - дубеет. Потому первых сюрпризов от тормозов можно ожидать уже в октябре-ноябре. Не тяните с ремонтом: если осенью цилиндр только "потел", то зимой он рискует перевоплотиться в Ниагару. Кто-то задумается: а может, лить что подешевле - ведь жидкость-то все равно уходит? В неких горячих странах "экономичные" водители заливают в тормозной бачок смесь мочи с соком кокосового орешка. Полицейские устраивают облавы, инспектируют жидкость (любопытно, как?), но факт остается фактом - эта "ДОТ минус четыре" там работает. У нас такие фокусы не пройдут: в сильный мороз даже "фирменная" смесь бутилового спирта с касторовым маслом (БСК) встает колом меж водителем и тормозами - все равно, что натолкать в трубки "Литол".
Иногда место течи отыскать тяжело. Если в задних тормозных барабанах много "трансмиссионки" (масло из редуктора проникает через сальник задней полуоси), то различить в ней примесь "тормозухи" сумеет только токсикоман со стажем. Правда, в данном случае задних тормозов все равно нет (колодки-то замаслены)! И все таки наш диагноз должен быть беспристрастным. Сожмем либо вывернем "навыворот" пыльники цилиндра: польется жидкость - означает, текут манжеты. Больше "тормозухе" неоткуда показаться. Другой "бахчисарайский фонтан" - регулятор давления задних тормозов (в народе - "чернокнижник"), закрытый снизу объемистым пыльником. Пока вы напрасно находили "влажное место", вытекшая жидкость, оказывается, расслабленно капала сюда, в резиновый мешочек.
Но наибольший резервуар для сбежавшей воды - вакуумный усилитель. Переполнить его трудно - избытки засасываются в движок и сгорают. Снимите усилитель и потрясите. Плещется? Пора на свалку: уплотнитель штока негерметичен. Можно и не снимать усилитель, а выкрутить (вытащить) штуцер подвода вакуума и через образовавшуюся дырку опустить вовнутрь узкий шланг. Если конец шланга влажный - в усилителе уже "зыбь".
Случается и так: течи нет, а тормоза (либо сцепление) не работают. Обычно, это признак дефектного либо изношенного головного цилиндра: опасности, раковины на рабочей поверхности его зеркала. В таких случаях, если жать на педаль (либо отпускать ее) плавненько, практически по миллиметру (как отпускают сцепление на первом уроке в автошколе), она равномерно уйдет. И, напротив, если это делать резко, педаль остается жесткой. Почему?
Когда манжета оказывается напротив раковины (рис. 1,а), тормозная жидкость начинает перетекать из полости высочайшего давления в полость низкого. Если манжета замрет у этого "перепускного вентиля" навечно, давление в полостях выравняется (из-за этого манжета закончит "плющиться" и таковой свищ раскроется стопроцентно. Тормозов либо сцепления - как не бывало! Время от времени педаль в данном случае приходится "выковыривать" самому - силы возвратимой пружины может не хватить, чтоб возвратить ее в начальное положение. Если же поршень стремительно проходит мимо раковины, давление не успевает стравиться и привод работает верно. Многие "гонщики", энергично управляя тормозами либо сцеплением, даже не замечают появившегося недостатка.
Итак, ремонт. Что лучше: поставить новый цилиндр либо только манжеты, каждый решает сам, благо, сейчас то и другое - не недостаток. Если вы впору меняли тормозную жидкость да к тому же чистили при всем этом бачок (а на его деньке растут такие "лунные пейзажи"!), остается надежда, что на зеркало цилиндра сетовать не придется. В цилиндрах сцепления "классики" есть где накапливаться "илу" - проточка большего поперечника около отверстий для штуцеров. В тормозных ее нет. Если решили поменять манжеты, не поленитесь стопроцентно разобрать цилиндр и вычистить его. Перед сборкой обильно смажьте "тормозухой" все Ремонт и эксплуатация. Собирайте осторожно, только от усилий руки (ни при каких обстоятельствах не забивайте поршни даже ручкой молотка!), смотрите, чтоб кромки манжет не повреждались о края отверстий под штуцеры и упрямые винты (можно немного прижать их через отверстия тупым бородком).
Время от времени по ошибке ставят в цилиндры манжеты большего поперечника: смазанные колечки поперечником 20,64 мм просто входят в главный цилиндр поперечником 19,05 мм. Вправду, на глаз разница практически не видна (в особенности если не с чем ассоциировать), а маркировки на манжетах не бывает - по другому как обеспечить плотное прилегание? Потому перед установкой определите манжету штангенциркулем, но только коснитесь кромок, не сжимая кольца. Обладателям "самар" проще - у их главный и задние рабочие цилиндры 1-го поперечника - 20,64 мм.
Что все-таки происходит с манжетами в узеньком цилиндре? При первом торможении они прижимаются к поршням и стенам цилиндра и ведут себя так же, как "родные" - держат давление. Но при отпущенной педали тормоза поршень отходит вспять, а манжету "заклинивает" в цилиндре (рис. 1,б). Меж ними появляется щель, в которую и устремляется тормозная жидкость, выравнивая давление по обе стороны поршня (усилия пружины 3 уже не хватает, чтоб двинуть манжету) . Если сейчас снова надавить на тормоз, педаль станет намного мягче, а в 3-ий раз может и "провалиться" до пола. Но если подождать несколько секунд, поршни с манжетами, подталкиваемые возвратимыми пружинами, доползут до начального положения, и тормоза опять в порядке - до первого прерывающегося либо ступенчатого торможения. Так что тут "накачивать" отказавший тормоз никчемно - чем больше "топчешь", тем ужаснее.
Несколько слов о пыльниках: как надо из наименования, они защищают цилиндр от пыли и песка - противников манжет и цилиндров.
Самый недолговечный - пыльник рабочего цилиндра сцепления. Он изредка живет более одного года, а поменять его - не так трудно, как грязно и неловко, в особенности без эстакады либо подъемника. Ну и как выяснить: порвался - не порвался? Как ни полезешь - глядишь, порвался! Продлить ему жизнь просто. Нужно только расширить маленькое отверстие (под шток) так, чтоб кромки работали, как сальник - с легким проскальзыванием, тогда при работе пыльник не будет перекручиваться и прослужит в пару раз подольше.
В итоге напоминание: если в тормозном бачке понизился уровень воды, а на панели грозно вспыхнула красноватая лампа, не торопитесь лупить тревогу: может, просто пора поменять тормозные колодки. Но оглядеть подозрительные места, в особенности перед далекой дорогой, не помешает.
Рис. 1: работа тормозного цилиндра: а - с недостатком на зеркале; б - с разбухшей манжетой; 1 - возвратимая пружина; 2 - чашечка пружины; 3 - поджимная пружина; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - поршень; А - полость высочайшего давления; Б - полость низкого давления; В - недостаток ("раковина") на стене цилиндра.
Рис. 2. Места проверки утечек тормозной воды (на примере "Жигулей").