В МЕРУ ОГНЯ
В МЕРУ ОГНЯ
КЛУБ Автовладельцев
/ЗАЖИГАЙ
В МЕРУ ОГНЯ
ОБСЛУЖИВАЯ Свечки, ДЕЙСТВУЕМ Мастерски*
ТЕКСТ / ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН, НТЦ АВТОВАЗА
Решив заняться свечками, многие сходу хватаются за "свечной" ключ, не думая о вероятных последствиях. Меж тем неосторожность вместе с достаточной силой рук изредка бывает безнаказанна: глиняний изолятор не так тяжело сломать, если ключ на свече перекошен... А это - практически правило, если отворачиваешь неловко расположенную свечу - к примеру, 4-ого цилиндра в "Жигулях". Да еще простым трубчатым ключом, требующим помощи воротка, а тот упирается в какие-то Ремонт и эксплуатация, путается в проводах...
Вобщем, подводят и некие фирменные ключи, в особенности если касаются контактной гайки: упершись в нее, опять-таки можно сломать свечу. Одна из основных заморочек тут - умение скооперировать огромное усилие (свечу время от времени очень тяжело вывинтить) и высшую точность деяния. Здесь нужен мастер.
Трудности длятся! Наблюдательный и дальновидный, еще не начав работу, увидит, что в установочном гнезде свечки скопилась грязь. Скажем, на движках переднеприводных ВАЗов свечки стоят практически вертикально: стоит их выкрутить - и песочек может посыпаться в цилиндры.
Тот, кто впору об этом вспомнил, уже вооружен. Разрыхлив грязь вокруг свечки (узкой отверткой, проволокой и т. п.), можно выдуть ее сжатым воздухом. А чтоб случайные песчинки все таки не свалились в цилиндр, гнездо вокруг свечки немного смачивают вязким маслом. Сейчас ее можно извлечь, не боясь песка, и установочное гнездо совсем очистить. В одном случае для этого довольно промокнуть грязное масло незапятанной тканью, в другом - придется выскабливать опорную поверхность подходящим инвентарем. К примеру, показанным на рис. 1. В отверстие свечки ввертываем резьбовую пробку со стержнем, а на нем вороток с чистящим лезвием (по поперечнику гнезда). Нескольких оборотов лезвия хватит, чтоб очистить гнездо даже от песчинок, въевшихся в поверхность. А это значительно улучшает отвод тепла от свечки к головке блока.
Сейчас осмотрим гнездо. Опорная поверхность под уплотнительным кольцом должна быть ровненькой, фаска в отверстии - маленький (поперечник - максимум 14,3 мм). Почему это принципиально? Посмотрите на рис. 2 - приблизительно так распределяется теплоотвод от свечки зажигания. Больше 80% тепла передается головке через резьбу и уплотнительное кольцо. Неровная опорная поверхность, грязь на ней, неисправное (смятое, надорванное и т. п.) уплотнительное кольцо, равно как и необоснованно большая фаска отверстия, приводят к перегреву свечки (о последствиях было сказано в первой нашей статье: ЗР, 2001, № 9).
По тому, как смотрятся электроды и изолятор работавших свеч, можно сделать выводы о их состоянии (ЗР, 1995, № 1). Естественно, главное - соответствие "норме": на термическом конусе - узкий слой отложений от серо-белого до кофейного цвета, электроды незапятнанные, серые, без признаков износа ("выгорания"). Но так может смотреться свеча только после работы мотора с большой термический нагрузкой.
Зимой при маленьких городских поездках и недостающем нагреве даже в совсем исправном движке свеча ведет себя как "прохладная", покрывается копотью. Есть только один метод этого избежать - ездить дольше, подальше, побыстрее (многим читателям ничего не остается, не считая как посчитать это за шуточку). Вобщем, если свеча работает с перебоями, картина та же. Либо же она вправду холодна.
Другая крайность - перегрев свечки, грозящий калильным зажиганием, к примеру, термический конус изолятора белоснежный, а концы электродов оплавлены. Если из 4 свеч только одна такая, она или заранее "горяча", или на собственном месте перегревается. Необходимо найти и убрать причину.
Но, положим, признаков аномалий в теплопотере свеч нет, а просто пришел естественный срок их подмены: электроды изношены, на изоляторах - следы эрозии и т. д. Вы приобрели набор новых...
Терпение! Вынув из упаковки, готовим свечу к монтажу: проверяем маркировку, затяжку контактной гайки, состояние уплотнительного кольца и, очистив свечу от смазки (если это требуется), величину зазора меж электродами. Подчеркну: он должен быть таким, какой предписан заводом-изготовителем автомобиля! Даже если это противоречит советам на фирменной упаковке.
Зазор измеряем особенными щупами - из калиброванной проволоки. Как его поменять? Уменьшить - нетрудно легкими ударами по "массовому" электроду, повдоль свечки (рис. 3). Прирастить? Не торопитесь браться за отвертку! Многие так делают, да и свеч испорчено... - не счесть. Даже не повредив изолятор, можно нарушить установку центрального электрода (последний из-за различия в коэффициентах термического расширения посиживает в отверстии изолятора с зазором). Если электрод касается изолятора, свеча "горячее". Стоит проводить такие опыты на своем автомобиле?
Для роста зазора идеальнее всего подходит показанный на рис. 4 крючок. Не желаете выпиливать таковой непростой? Сплющив конец гвоздя, согните из него. Такое приспособление позволяет отогнуть "массовый" электрод, не прикасаясь к центральному. Рекомендуемые АвтоВАЗом межэлектродные зазоры свеч для разных автомобилей приводим в таблице.
А сейчас побеседуем о правилах монтажа свеч. Хотя многие считают, что никаких правил нет - затяни потуже и точка!
Не тут-то было: отлично работают свечки у того, кто затягивает их положенным моментом, а не наименьшим либо огромным. Если свеча затянута слабо, она практически не воздействует на способность цилиндра работать - все равно в нем происходит сгорание. Но свеча уже не может дать избыточное тепло головке блока ни через резьбу, ни через уплотнительное кольцо - и начинает перенагреваться. Возникнет калильное зажигание. Если, осматривая работавшую свечу, вы видите оплавившиеся электроды (и тем паче выгоревшие), то вероятнее всего она была слабо затянута.
Когда же свечу завинчивают очень туго, угрожает другая опасность - повреждение изолятора: от лишнего усилия затяжки деформируется корпус. В изоляторе, как минимум, возникают микротрещины. Пока они свежайшие и заполнены воздухом, свеча работает как обычно. Но с течением времени заместо воздуха в трещинках окажется грязь, электронное сопротивление изолятора снизится, и свеча станет ненадежной.
Подобные сокрытые недостатки свеч, обычно, нереально выявить обыкновенной проверкой "на искру". Требуется особое оборудование. Шофер только констатирует, что по "непонятным причинам" мотор стал тянуть слабее, а на АЗС заезжать вынуждает почаще. Так что лучше не доводить дело до колебаний! А для этого... - верно затянем свечки. Но как?
В прежние времена, когда встречались свечки с уплотнительными кольцами разной конструкции, советы в инструкциях по ремонту автомобилей ВАЗ безотступно рекомендовали затягивать свечки моментом до 39 Н.м (тогда даже жесткое кольцо отлично обминается и обеспечивает достаточное уплотнение).
Сейчас конструкция уплотнительного кольца практически у всех производителей позволяет свече нормально работать после затяжки моментом 20- 30 Н.м. Посильнее повлиять на нее нет смысла, тем паче что и крепкость резьбы в дюралевой головке небезгранична.
Естественно, редко узреешь, что кто-то затягивает свечки динамометрическим ключом. Обычно их перетягивают. Избежать этого можно, следуя обычным правилам: от руки завернуть свечу до упора (если резьба незапятнанная, это несложно); надеть на нее ключ и убедиться (немного нажав), что упор достигнут, после этого довернуть свечу еще на 90°, если уплотнительное кольцо новое. Если уже обжатое, то хватит доворота и на 30°.
Произнесенное относится к обыденным свечкам с плоской уплотняющей поверхностью. Если же на движке стоят свечки с коническим уплотнением, то их доворот ключом (после упора) - всего 15°.
*Первую публикацию на данную тему см. ЗР, 2001, № 9.
Рис. 1. Чистка установочного гнезда свечки приспособлением.
Рис. 2. Так распределяется теплота, отдаваемая свечой.
Рис. 3. Так уменьшают зазор меж электродами.
Рис. 4. Крючок для роста зазора меж электродами свечки.
КЛУБ Автовладельцев
/ЗАЖИГАЙ
В МЕРУ ОГНЯ
ОБСЛУЖИВАЯ Свечки, ДЕЙСТВУЕМ Мастерски*
ТЕКСТ / ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН, НТЦ АВТОВАЗА
Решив заняться свечками, многие сходу хватаются за "свечной" ключ, не думая о вероятных последствиях. Меж тем неосторожность вместе с достаточной силой рук изредка бывает безнаказанна: глиняний изолятор не так тяжело сломать, если ключ на свече перекошен... А это - практически правило, если отворачиваешь неловко расположенную свечу - к примеру, 4-ого цилиндра в "Жигулях". Да еще простым трубчатым ключом, требующим помощи воротка, а тот упирается в какие-то Ремонт и эксплуатация, путается в проводах...
Вобщем, подводят и некие фирменные ключи, в особенности если касаются контактной гайки: упершись в нее, опять-таки можно сломать свечу. Одна из основных заморочек тут - умение скооперировать огромное усилие (свечу время от времени очень тяжело вывинтить) и высшую точность деяния. Здесь нужен мастер.
Трудности длятся! Наблюдательный и дальновидный, еще не начав работу, увидит, что в установочном гнезде свечки скопилась грязь. Скажем, на движках переднеприводных ВАЗов свечки стоят практически вертикально: стоит их выкрутить - и песочек может посыпаться в цилиндры.
Тот, кто впору об этом вспомнил, уже вооружен. Разрыхлив грязь вокруг свечки (узкой отверткой, проволокой и т. п.), можно выдуть ее сжатым воздухом. А чтоб случайные песчинки все таки не свалились в цилиндр, гнездо вокруг свечки немного смачивают вязким маслом. Сейчас ее можно извлечь, не боясь песка, и установочное гнездо совсем очистить. В одном случае для этого довольно промокнуть грязное масло незапятанной тканью, в другом - придется выскабливать опорную поверхность подходящим инвентарем. К примеру, показанным на рис. 1. В отверстие свечки ввертываем резьбовую пробку со стержнем, а на нем вороток с чистящим лезвием (по поперечнику гнезда). Нескольких оборотов лезвия хватит, чтоб очистить гнездо даже от песчинок, въевшихся в поверхность. А это значительно улучшает отвод тепла от свечки к головке блока.
Сейчас осмотрим гнездо. Опорная поверхность под уплотнительным кольцом должна быть ровненькой, фаска в отверстии - маленький (поперечник - максимум 14,3 мм). Почему это принципиально? Посмотрите на рис. 2 - приблизительно так распределяется теплоотвод от свечки зажигания. Больше 80% тепла передается головке через резьбу и уплотнительное кольцо. Неровная опорная поверхность, грязь на ней, неисправное (смятое, надорванное и т. п.) уплотнительное кольцо, равно как и необоснованно большая фаска отверстия, приводят к перегреву свечки (о последствиях было сказано в первой нашей статье: ЗР, 2001, № 9).
По тому, как смотрятся электроды и изолятор работавших свеч, можно сделать выводы о их состоянии (ЗР, 1995, № 1). Естественно, главное - соответствие "норме": на термическом конусе - узкий слой отложений от серо-белого до кофейного цвета, электроды незапятнанные, серые, без признаков износа ("выгорания"). Но так может смотреться свеча только после работы мотора с большой термический нагрузкой.
Зимой при маленьких городских поездках и недостающем нагреве даже в совсем исправном движке свеча ведет себя как "прохладная", покрывается копотью. Есть только один метод этого избежать - ездить дольше, подальше, побыстрее (многим читателям ничего не остается, не считая как посчитать это за шуточку). Вобщем, если свеча работает с перебоями, картина та же. Либо же она вправду холодна.
Другая крайность - перегрев свечки, грозящий калильным зажиганием, к примеру, термический конус изолятора белоснежный, а концы электродов оплавлены. Если из 4 свеч только одна такая, она или заранее "горяча", или на собственном месте перегревается. Необходимо найти и убрать причину.
Но, положим, признаков аномалий в теплопотере свеч нет, а просто пришел естественный срок их подмены: электроды изношены, на изоляторах - следы эрозии и т. д. Вы приобрели набор новых...
Терпение! Вынув из упаковки, готовим свечу к монтажу: проверяем маркировку, затяжку контактной гайки, состояние уплотнительного кольца и, очистив свечу от смазки (если это требуется), величину зазора меж электродами. Подчеркну: он должен быть таким, какой предписан заводом-изготовителем автомобиля! Даже если это противоречит советам на фирменной упаковке.
Зазор измеряем особенными щупами - из калиброванной проволоки. Как его поменять? Уменьшить - нетрудно легкими ударами по "массовому" электроду, повдоль свечки (рис. 3). Прирастить? Не торопитесь браться за отвертку! Многие так делают, да и свеч испорчено... - не счесть. Даже не повредив изолятор, можно нарушить установку центрального электрода (последний из-за различия в коэффициентах термического расширения посиживает в отверстии изолятора с зазором). Если электрод касается изолятора, свеча "горячее". Стоит проводить такие опыты на своем автомобиле?
Для роста зазора идеальнее всего подходит показанный на рис. 4 крючок. Не желаете выпиливать таковой непростой? Сплющив конец гвоздя, согните из него. Такое приспособление позволяет отогнуть "массовый" электрод, не прикасаясь к центральному. Рекомендуемые АвтоВАЗом межэлектродные зазоры свеч для разных автомобилей приводим в таблице.
А сейчас побеседуем о правилах монтажа свеч. Хотя многие считают, что никаких правил нет - затяни потуже и точка!
Не тут-то было: отлично работают свечки у того, кто затягивает их положенным моментом, а не наименьшим либо огромным. Если свеча затянута слабо, она практически не воздействует на способность цилиндра работать - все равно в нем происходит сгорание. Но свеча уже не может дать избыточное тепло головке блока ни через резьбу, ни через уплотнительное кольцо - и начинает перенагреваться. Возникнет калильное зажигание. Если, осматривая работавшую свечу, вы видите оплавившиеся электроды (и тем паче выгоревшие), то вероятнее всего она была слабо затянута.
Когда же свечу завинчивают очень туго, угрожает другая опасность - повреждение изолятора: от лишнего усилия затяжки деформируется корпус. В изоляторе, как минимум, возникают микротрещины. Пока они свежайшие и заполнены воздухом, свеча работает как обычно. Но с течением времени заместо воздуха в трещинках окажется грязь, электронное сопротивление изолятора снизится, и свеча станет ненадежной.
Подобные сокрытые недостатки свеч, обычно, нереально выявить обыкновенной проверкой "на искру". Требуется особое оборудование. Шофер только констатирует, что по "непонятным причинам" мотор стал тянуть слабее, а на АЗС заезжать вынуждает почаще. Так что лучше не доводить дело до колебаний! А для этого... - верно затянем свечки. Но как?
В прежние времена, когда встречались свечки с уплотнительными кольцами разной конструкции, советы в инструкциях по ремонту автомобилей ВАЗ безотступно рекомендовали затягивать свечки моментом до 39 Н.м (тогда даже жесткое кольцо отлично обминается и обеспечивает достаточное уплотнение).
Сейчас конструкция уплотнительного кольца практически у всех производителей позволяет свече нормально работать после затяжки моментом 20- 30 Н.м. Посильнее повлиять на нее нет смысла, тем паче что и крепкость резьбы в дюралевой головке небезгранична.
Естественно, редко узреешь, что кто-то затягивает свечки динамометрическим ключом. Обычно их перетягивают. Избежать этого можно, следуя обычным правилам: от руки завернуть свечу до упора (если резьба незапятнанная, это несложно); надеть на нее ключ и убедиться (немного нажав), что упор достигнут, после этого довернуть свечу еще на 90°, если уплотнительное кольцо новое. Если уже обжатое, то хватит доворота и на 30°.
Произнесенное относится к обыденным свечкам с плоской уплотняющей поверхностью. Если же на движке стоят свечки с коническим уплотнением, то их доворот ключом (после упора) - всего 15°.
*Первую публикацию на данную тему см. ЗР, 2001, № 9.
Рис. 1. Чистка установочного гнезда свечки приспособлением.
Рис. 2. Так распределяется теплота, отдаваемая свечой.
Рис. 3. Так уменьшают зазор меж электродами.
Рис. 4. Крючок для роста зазора меж электродами свечки.