ПРОСТОТА И КОВАРСТВО
Коробка
В большинстве случаев обладатели "Жигулей" пеняют на самовыключение четвертой передачи. Приводить чертежи коробки не буду - желающие раскроют их сами. Причина недостатка в большинстве случаев в том, что под действием вибраций взрываются упругие тарельчатые шайбы, поджимающие в осевом направлении кольца заднего подшипника первичного вала. А время от времени подшипник с ослабленной посадкой в корпусе начинает крутиться совместно с валом, изнашивая шайбу. Так либо по другому, первичный вал приобретает большую (мм полтора) свободу осевого перемещения. Для поработавшей коробки, у которой уже подношены шлицы скользящей муфты и соответственной шестерни (фото 1), этого довольно, чтоб передача цеплялась только едва-едва! А отсюда - ускоренное смятие и износ кончиков шлицев, возникновение на их конусности... и самовыключение под нагрузкой. Шофер обязан придерживать рычаг рукою, чтоб передача не вылетала, но это не выход!
Многим почему-либо невдомек, что в исправной коробке задачка вилки - только передвигать скользящую муфту при переключении передач. Остальное время она не нагружена. А если мы ее заставим держать самовыключающуюся передачу, то трагический износ последует немедленно (фото 2). Несложно сообразить, что передача будет цепляться все слабее... и в один прекрасный момент просто пропадет.
Естественно, более уязвимые места коробки - это весь "умственный" набор деталей, что вертятся со вторичным валом: синхронизаторы, их пружины, муфты и т. д. А держит все это хозяйство от осевого смещения умеренная гайка на заднем конце вала, законтренная шайбой с усиком. Как показал наш опыт, не больно-то накрепко. Если взяться за эластичную муфту и энергично покачать повдоль оси, свободного хода не должно быть. Болтается? Масло подтекает через задний сальник? Сперва проверим, закручена ли эта гайка.
Случаи, когда она откручивалась, не единичны. В более поздней конструкции завод применил специальную, конусную гайку. Да и такую мы иногда закрепляем анаэробным клеем - другого выхода нет.
Обычно пикантное место коробки - стопорная пластинка подшипника и оси шестерни заднего хода. Она закреплена 3-мя винтами с упругими шайбами. Их необходимо затягивать на совесть, только ударной отверткой, по другому шайбы от вибраций иногда взрываются, винты вывертываются. Последствия плачевны.
С возникновением пятиступной "классики" появилась новенькая неувязка: время от времени ломается болт крепления блока шестерен пятой и задней передач. Этот болт термообработан - и достаточно хрупок, к тому же нагрузки усугубляются его большой длиной. И вот - грустный итог: ремонт коробки, даже не заикаясь о ее подмене, мероприятие драгоценное!
Часто обращаются по пустякам. Приезжает клиент, на лице паника: вчера, дескать, все было отлично, а сегодня рычаг переключения "гуляет" как попало. Успокаиваем. Дело-то известное: лопнула либо соскочила оттяжная пружина рычага. Возвратить ее на место можно, не снимая коробки и не разбирая. Но только тому, у кого ловкие пальцы. А если их нет, нужна голова, чтоб ненароком не обратиться к горе-мастерам, которые и снимут коробку, и разберут, и в одночасье дров наломают. Платить же заказчику!
Ну и, естественно, привычны жалобы на шумы в машине. А с ними - та же ситуация, что и 100 годов назад. Некие локализовать просто, а есть и такие, что источника не отыщешь.
К примеру, сетует заказчик на шум в коробке "классики". Выдавил сцепление при остановке - шум пропал? Означает, его источники - в главном, подшипники первичного и промежного валов, которые на данный момент тормознули. Кстати, это еще не означает, что они вот-вот развалятся! Заставить задуматься должен тот шум, который денек ото денька усиливается. Здесь тянуть с ремонтом не следует.
Подход к шумам двухвальной переднеприводной коробки таковой же. Только тут при выключенном сцеплении на "нейтрали" перестает крутиться первичный вал.
Как это нередко бывает, обладатели путают недостатки сцепления и коробки. Скрежет при включении передачи не гласит о "виновности" коробки. Это признак того, что неотрегулированное сцепление, как молвят, "ведет". А рывки при включении передач чреваты более суровыми последствиями: время от времени даже ломается рычаг. Принципиально, чтоб сцепление врубалось ("брало") не в самом верхнем положении педали (риск пробуксовки), а выключалось не в самом нижнем (не "вело").
Кстати, если сцепление очень изношено, то даже на "классике", где оно "погибает" равномерно, с подменой лучше не тянуть. А на переднеприводных автомобилях ВАЗа оно нагружено больше - и здесь при первых же признаках пробуксовки его необходимо поменять, чтоб не встать "средь незапятнанного поля"...
Механизм привода коробки "восьмерок-десяток" достаточно непростой - и тоже изнашивается. Бывает, все передачи плохо врубаются, но не по вине коробки. Просто "крестовину" привода пора поменять. Довольно снять кожух и прощупать люфты - и вы все поймете. Остальное дело техники.