ВО ВКУСЕ ФАНТОМАСА
ВО ВКУСЕ ФАНТОМАСА
В Рф к "ситроенам" относятся настороженно. Изюминка большинства моделей - гидропневматическая подвеска - и завлекает, и отпугивает. С одной стороны, она позволяет регулировать дорожный просвет и двигаться по проселку практически с этим же комфортом, что по ровненькому шоссе. С другой - случись утечка воды, морок не оберешься: поначалу проседает кузов (с 1998-го устанавливались поддерживающие стопоры, когда они вступают в работу, подвеска становится очень жесткой), потом становится тяжелее руль, а там и до отказа тормозов неподалеку: бачок у этих систем общий. Многие, не обращая внимания на 1-ые признаки неисправности, ездят, пока педаль не провалится. Меж тем при своевременном и грамотном обслуживании "ситроены" более надежны, чем их одноклассники.
"Ксантия" - сравнимо популярная модель на вторичном рынке. За 8000 баксов можно приобрести шести-семилетний автомобиль. К этому времени вылезают накопившиеся болячки, а неквалифицированное вмешательство либо пропущенный недостаток в итоге обернутся дополнительными расходами. Что и где глядеть при обслуживании своими силами, нам поведали спецы дилерского техцентра "Эксис-Кар". Интервал меж ТО - 15 тыс. км (см. таблицу). Для разных модификаций главные операции в целом совпадают. Мы покажем их на примере "Ксантии" 1997 года с ручной коробкой и всераспространенным движком 1,6 л.
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ
(ПРИ КАЖДОМ ТО)
Открыв бачок (1) с жидкостью LHM (общий для пневмогидравлической подвески, ГУР и тормозной системы), проверяем ее запах и цвет (новенькая жидкость - зеленоватая). При подгоревшем запахе и сильном потемнении (но не пореже чем каждые три года) - меняем; в гаражных критериях - поочередным замещением (ЗР, 2003, № 4, с. 246). Потом пускаем движок и рычагом управления подвеской очень поднимаем кузов. При всем этом поначалу должна приподняться задняя часть, потом передняя (чтоб фары не ослепляли встречных водителей). Проверяем уровень LHM - индикаторный поплавок должен быть меж метками (2, зеленоватая стрелка). Чтоб оценить, нет ли утечки воды, снимаем тонкие резиновые шланги сливных магистралей (2, красноватые стрелки) - течи из их быть не должно (толстые шланги высочайшего давления, зафиксированные хомутами, отсоединять нельзя!). Выключаем движок.
Уровень охлаждающей воды проверяем по меткам на расширительном бачке рядом с радиатором (3). Уровень масла в движке контролируем по меткам на щупе. В коробке он должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия, его пробка - под ключ "на 19" (4), момент затяжки - 25 Н.м.
Подмена МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА Мотора (ПРИ КАЖДОМ ТО)
Если установлена защита мотора, снимаем ее - это нужно и для следующих операций. Российская кевларовая крепится 2-мя болтами "на 13" и 2-мя - "на 17" (5).
Пробка поддона картера (6) может быть под ключ "на 20" либо "на 21". Ее медная прокладка обычно выдерживает три-четыре затяжки. Рекомендуемый момент - 30 Н.м. Масляный фильтр размещен перед движком (7), затягиваем его от руки.
Подмена ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
(60 ТЫС. КМ)
Фильтр находится под днищем автомобиля справа перед бензобаком. Ключом "торкс" Т20 откручиваем хомут фильтра и шлицевой отверткой - два хомута на шлангах (8).
Подмена ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
И Свеч ЗАЖИГАНИЯ (60 ТЫС. КМ)
Обычно, подмена требуется ранее предписанных сроков: для воздушного фильтра - на втором-третьем ТО, для свеч - при каждом ТО (пробои по изолятору из-за отвратительного свойства бензина). Чтоб снять фильтр, шлицевой отверткой ослабляем хомут воздуховода (9) и отводим воздуховод. Ей откручиваем два винта крепления фронтальной части корпуса фильтра (10) и, откинув две защелки (11), сдвигаем переднюю часть корпуса ввысь и вперед. Вынимаем фильтр (12).
Сняв колпачки свеч (13), выкручиваем их высочайшей головкой "на 16". Момент затяжки - 25-30 Н.м.
Подмена ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА (НА АВТО С Кондюком
ПРИ КАЖДОМ ТО)
Ключом "торкс" Т20 откручиваем два винта под панелью устройств со стороны пассажира (14) и, отогнув обивку, вынимаем фильтр (15).
Рулевое, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ОПОРЫ Мотора, ПРИВОД КП
(ОСМОТР ПРИ КАЖДОМ ТО)
Снизу зрительно проверяем целостность чехлов управляющий рейки и усилителя, не подтекает ли сальник насоса LHM (16), состояние его приводного ремня. Покачивая фронтальные колеса в горизонтальной плоскости, убедимся в отсутствии свободного хода в управляющем механизме и шарнирах управляющих тяг (17), в вертикальной - свободного хода в подшипниках (также и сзади). Зрительно и монтажной лопаткой проверяем целостность опор агрегата (18), от руки - не закисли ли шарниры привода коробки (19). Покачивая валы приводов (18), оцениваем свободный ход в шарнирах и подшипнике промежной опоры. Вывернув колеса, проверяем, не потрескались ли чехлы ШРУСов.
ПОДВЕСКА (ОСМОТР ПРИ КАЖДОМ ТО)
Убедимся, что стойки подвески не заклинены - покачаем автомобиль за крыло. Гидропневматическая подвеска намного "податливее" обыкновенной, потому должна "прожиматься" просто. Проверяем, нет ли повреждения магистралей и сфер (вмятины, утечки). Задние сферы обычно служат более 40 тыс. км, фронтальные - 60 тыс. В фронтальной подвеске монтажкой оцениваем состояние сайлент-блоков (20, 21), шаровых опор, от руки - стоек стабилизатора поперечной стойкости. В задней - свободный ход в подшипниках рычагов (22). Зрительно - целостность чехлов стоек.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(ОСМОТР ПРИ КАЖДОМ ТО)
Нажимая на рычаг стояночного тормоза у фронтального суппорта (23), проверяем, не подклинивают ли поршни (колеса должны затормаживаться). Малая толщина накладок - 2 мм, допустимый износ дисков - 1 мм на сторону.
Для подмены фронтальных колодок пассатижами вынимаем шплинт нижнего пальца (24) и выколоткой поперечником 4 мм выбиваем палец (25). Выведя хвостовик троса стояночного тормоза из зацепления с рычагом (26), вынимаем трос и откидываем скобу ввысь (27). Утапливаем поршень, вкручивая его особым приспособлением (28). В последнем случае, можно пользоваться отверткой (29). Задние колодки меняем аналогично (заместо пальцев - болты).
Обычный ход стояночного тормоза - четыре-шесть щелчков. Регулируем его, перемещая по резьбе наконечника троса (у фронтальных тормозных устройств) две гайки - "на 17" и "на 19".
Колеса затягиваем моментом 90 Н.м.
Ремень ГРМ изготовитель предписывает поменять каждые 120 тыс. км. Но в томных критериях (зимние запуски) лучше уменьшить интервал до 90 тыс. км. Без соответственных познаний и инструмента браться за эту работу не стоит.
Для обнуления счетчика пробега до ТО нужно включить зажигание, удерживая нажатой кнопку сброса дневного пробега.
В Рф к "ситроенам" относятся настороженно. Изюминка большинства моделей - гидропневматическая подвеска - и завлекает, и отпугивает. С одной стороны, она позволяет регулировать дорожный просвет и двигаться по проселку практически с этим же комфортом, что по ровненькому шоссе. С другой - случись утечка воды, морок не оберешься: поначалу проседает кузов (с 1998-го устанавливались поддерживающие стопоры, когда они вступают в работу, подвеска становится очень жесткой), потом становится тяжелее руль, а там и до отказа тормозов неподалеку: бачок у этих систем общий. Многие, не обращая внимания на 1-ые признаки неисправности, ездят, пока педаль не провалится. Меж тем при своевременном и грамотном обслуживании "ситроены" более надежны, чем их одноклассники."Ксантия" - сравнимо популярная модель на вторичном рынке. За 8000 баксов можно приобрести шести-семилетний автомобиль. К этому времени вылезают накопившиеся болячки, а неквалифицированное вмешательство либо пропущенный недостаток в итоге обернутся дополнительными расходами. Что и где глядеть при обслуживании своими силами, нам поведали спецы дилерского техцентра "Эксис-Кар". Интервал меж ТО - 15 тыс. км (см. таблицу). Для разных модификаций главные операции в целом совпадают. Мы покажем их на примере "Ксантии" 1997 года с ручной коробкой и всераспространенным движком 1,6 л.
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ
(ПРИ КАЖДОМ ТО)
Открыв бачок (1) с жидкостью LHM (общий для пневмогидравлической подвески, ГУР и тормозной системы), проверяем ее запах и цвет (новенькая жидкость - зеленоватая). При подгоревшем запахе и сильном потемнении (но не пореже чем каждые три года) - меняем; в гаражных критериях - поочередным замещением (ЗР, 2003, № 4, с. 246). Потом пускаем движок и рычагом управления подвеской очень поднимаем кузов. При всем этом поначалу должна приподняться задняя часть, потом передняя (чтоб фары не ослепляли встречных водителей). Проверяем уровень LHM - индикаторный поплавок должен быть меж метками (2, зеленоватая стрелка). Чтоб оценить, нет ли утечки воды, снимаем тонкие резиновые шланги сливных магистралей (2, красноватые стрелки) - течи из их быть не должно (толстые шланги высочайшего давления, зафиксированные хомутами, отсоединять нельзя!). Выключаем движок.
Уровень охлаждающей воды проверяем по меткам на расширительном бачке рядом с радиатором (3). Уровень масла в движке контролируем по меткам на щупе. В коробке он должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия, его пробка - под ключ "на 19" (4), момент затяжки - 25 Н.м.
Подмена МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА Мотора (ПРИ КАЖДОМ ТО)
Если установлена защита мотора, снимаем ее - это нужно и для следующих операций. Российская кевларовая крепится 2-мя болтами "на 13" и 2-мя - "на 17" (5).
Пробка поддона картера (6) может быть под ключ "на 20" либо "на 21". Ее медная прокладка обычно выдерживает три-четыре затяжки. Рекомендуемый момент - 30 Н.м. Масляный фильтр размещен перед движком (7), затягиваем его от руки.
Подмена ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
(60 ТЫС. КМ)
Фильтр находится под днищем автомобиля справа перед бензобаком. Ключом "торкс" Т20 откручиваем хомут фильтра и шлицевой отверткой - два хомута на шлангах (8).
Подмена ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
И Свеч ЗАЖИГАНИЯ (60 ТЫС. КМ)
Обычно, подмена требуется ранее предписанных сроков: для воздушного фильтра - на втором-третьем ТО, для свеч - при каждом ТО (пробои по изолятору из-за отвратительного свойства бензина). Чтоб снять фильтр, шлицевой отверткой ослабляем хомут воздуховода (9) и отводим воздуховод. Ей откручиваем два винта крепления фронтальной части корпуса фильтра (10) и, откинув две защелки (11), сдвигаем переднюю часть корпуса ввысь и вперед. Вынимаем фильтр (12).
Сняв колпачки свеч (13), выкручиваем их высочайшей головкой "на 16". Момент затяжки - 25-30 Н.м.
Подмена ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА (НА АВТО С Кондюком
ПРИ КАЖДОМ ТО)
Ключом "торкс" Т20 откручиваем два винта под панелью устройств со стороны пассажира (14) и, отогнув обивку, вынимаем фильтр (15).
Рулевое, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ОПОРЫ Мотора, ПРИВОД КП
(ОСМОТР ПРИ КАЖДОМ ТО)
Снизу зрительно проверяем целостность чехлов управляющий рейки и усилителя, не подтекает ли сальник насоса LHM (16), состояние его приводного ремня. Покачивая фронтальные колеса в горизонтальной плоскости, убедимся в отсутствии свободного хода в управляющем механизме и шарнирах управляющих тяг (17), в вертикальной - свободного хода в подшипниках (также и сзади). Зрительно и монтажной лопаткой проверяем целостность опор агрегата (18), от руки - не закисли ли шарниры привода коробки (19). Покачивая валы приводов (18), оцениваем свободный ход в шарнирах и подшипнике промежной опоры. Вывернув колеса, проверяем, не потрескались ли чехлы ШРУСов.
ПОДВЕСКА (ОСМОТР ПРИ КАЖДОМ ТО)
Убедимся, что стойки подвески не заклинены - покачаем автомобиль за крыло. Гидропневматическая подвеска намного "податливее" обыкновенной, потому должна "прожиматься" просто. Проверяем, нет ли повреждения магистралей и сфер (вмятины, утечки). Задние сферы обычно служат более 40 тыс. км, фронтальные - 60 тыс. В фронтальной подвеске монтажкой оцениваем состояние сайлент-блоков (20, 21), шаровых опор, от руки - стоек стабилизатора поперечной стойкости. В задней - свободный ход в подшипниках рычагов (22). Зрительно - целостность чехлов стоек.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(ОСМОТР ПРИ КАЖДОМ ТО)
Нажимая на рычаг стояночного тормоза у фронтального суппорта (23), проверяем, не подклинивают ли поршни (колеса должны затормаживаться). Малая толщина накладок - 2 мм, допустимый износ дисков - 1 мм на сторону.
Для подмены фронтальных колодок пассатижами вынимаем шплинт нижнего пальца (24) и выколоткой поперечником 4 мм выбиваем палец (25). Выведя хвостовик троса стояночного тормоза из зацепления с рычагом (26), вынимаем трос и откидываем скобу ввысь (27). Утапливаем поршень, вкручивая его особым приспособлением (28). В последнем случае, можно пользоваться отверткой (29). Задние колодки меняем аналогично (заместо пальцев - болты).
Обычный ход стояночного тормоза - четыре-шесть щелчков. Регулируем его, перемещая по резьбе наконечника троса (у фронтальных тормозных устройств) две гайки - "на 17" и "на 19".
Колеса затягиваем моментом 90 Н.м.
Ремень ГРМ изготовитель предписывает поменять каждые 120 тыс. км. Но в томных критериях (зимние запуски) лучше уменьшить интервал до 90 тыс. км. Без соответственных познаний и инструмента браться за эту работу не стоит.
Для обнуления счетчика пробега до ТО нужно включить зажигание, удерживая нажатой кнопку сброса дневного пробега.