ТАНЦУЮЩИЕ НАД ПУСТОТОЙ
ТАНЦУЮЩИЕ НАД ПУСТОТОЙ
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Если приходится ездить по колдобинам, износ частей подвески, поломка их, повреждения кузова (даже у нового автомобиля) часто опережают недостатки мотора либо коробки. Еще более внимания просит ходовая часть старенькой машины с признаками "вялости" материала - в ответственных деталях зарождаются малозаметные трещинкы, а позже разрастаются так, что деталь в один прекрасный момент (типо внезапно!) разрушается. Каждый хоть раз лицезрел "жигуленка" с завалившимся набок фронтальным колесом - обычно из-за поломки рычага подвески либо нижней шаровой опоры поворотного кулака. Обошлось без томных последствий - подфартило! Но лучше избежать поломки, а для этого за состоянием "ходовой" необходимо приглядывать.
ЗАЩИТНЫЕ РЕЗИНКИ
Чехлы защищают ответственные узлы машины, к примеру ШРУСы, от раннего износа. Резиновые втулки в элементах подвески берегут кузов от передачи на него жестких ударов и сразу работают как шарниры, обеспечивая подвижность деталей подвески. И те, и другие требуют внимания.
Придирчиво осматриваем машину снизу: целы ли чехлы шарниров? От порванных больше вреда, чем полезности, - в их накапливается грязь, для которой железка - любимое лакомство. Если порванный чехол не поменять сходу, узлу конец. В непонятных случаях (коих практически 100 из 100) шарнир подменяют здесь же, не дожидаясь, пока загремит. Заодно с чехлом.
Бывает, разрывы чехлов на глаза не лезут, чтоб их отыскать, стоит прощупать руками (фото 1).
Чехлы с глубокими трещинками, если еще не прохудились, кончатся завтра (фото 2). Такие стоит поменять на новые - тут копеечная деталь убережет еще более дорогие.
Резиновые втулки тяг, проушин амортизаторов, рычагов подвески, стабилизатора поперечной стойкости, если их выступающие края растрескались, постарели, имеет смысл поменять (фото 3). А сместился палец от центра проушин к краю - означает, резиновая втулка очень изношена либо вообщем порвана: здесь требуется только новенькая (фото 4).
Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) рычагов подвески лучше прощупывать не нагими руками (часто так ничего не определишь), а действуя большой монтажкой либо ломиком, чтоб хватило силы сдвинуть рычаг относительно кузова. Чувствуете свободный ход, слышите стук - сайлент-блок пора поменять. Тот же прием годится и для других шарниров (фото 5).
Штанги задней подвески время от времени мучаются достаточно противной заболеванием: вовнутрь проушины выступает бугорок - след сварки. Такую штангу или выбраковываем, или убираем бугорок, по другому и новенькая, верно посаженная резиновая втулка стремительно протрется.
КАРАУЛ!
Это когда в ответственных деталях подвески сияют трещинкы (а в других и не бывает). О вероятных последствиях вы уже понимаете. Что и как мучается от вялости, где находить трещинкы? Да во всех очень нагруженных ударами и вибрациями деталях и узлах. К примеру, рычаги фронтальной подвески "Жигулей" почаще "трещат" около шаровых опор и около сайлент-блоков, также под опорами пружин. Часто небезопасные трещинкы надрезают поперечину фронтальной подвески - в центре (это место каверзно прикрыто "защитой") и у краев, поблизости болтов крепления оси нижнего рычага. Такие недостатки полностью недопустимы, самое разумное - подмена узлов, деталей новыми, а никак не сварка.
Задняя подвеска. Время от времени крепления на кузове как будто окружены усталостными трещинками. Естественно, кузов поменять не будем. Трещинкы можно заварить - лучше наложить заплатки, чтоб "подкрепить" место ремонта. Если на "Жигулях" ломается кузовной кронштейн поперечной штанги, с ним обходимся так же. Но если этот кронштейн выламывается из днища багажника, ремонт усложняется. От сварщика будет нужно много находчивости.
Колеса... Может быть, кому-то покажется странноватым, что пластичная сталь, из которой они проштампованы, с течением времени утомляется, но это факт: диски иногда лопаются около отверстий для болтов либо вентиляционных окон. Ездить на таком колесе - наслаждение для безумных.
Хрупкие колеса из легкого сплава требуют еще более внимания. После хоть какого сильного удара их стоит придирчиво осматривать.
КАЧЕЛИ
На поведении машины очень сказывается состояние пружин подвески и амортизаторов. В эталоне свойства тех и других кропотливо подобраны: пружины довольно упруги, а рессоры эффективны. В реальной жизни пружины утрачивают свои характеристики - садятся, отчасти утратив упругость, а то и лопаются, ломаются. Рессоры же перестают гасить колебания из-за утраты воды, поломки внутренних деталей.
Просевшие пружины без вариантов подменяют новыми. Рессоры с потеками воды, как минимум, требуют ремонта - идет речь о разборных. В других случаях их приходится подменять.
При поломках внутренностей амортизатор может смотреться исправным, но совсем не работать. Проверяем его работоспособность, попеременно нажимая, а потом отпуская любой из 4 "углов" машины. Исправный амортизатор не допустит больше одного-полутора свободных качков. Неисправный напомнит о качелях.
Постыдно
ездить с недопустимыми люфтами в шарнирах управляющих тяг, поворотных кулаков, подшипниках колес, подшипниках верхних опор амортизаторных стоек. Люфты - не только лишь источник стуков, да и залог предстоящего ускоренного износа!
Шарниры управляющих тяг проверяем вдвоем с ассистентом: один покачивает руль, другой прощупывает каждое соединение. Можно и напротив: один держит руль в положении прямо, другой, покачивая колеса, инспектирует узлы.
Состояние шарниров поворотного кулака "Жигулей" контролируем по другому. Верхнего - покачивая колесо в вертикальной плоскости (ассистент надавливает педаль тормоза, чтоб на итоге не сказался свободный ход в подшипниках колеса). Стучит? Готовьтесь к подмене (фото 6).
Нижний шарнир, пока нагружен усилием пружины, стуком себя не выдаст. Потому его разгружаем, подведя под нижний рычаг подвески опору - к примеру, древесный чурбак. Сейчас, покачивая вывешенное колесо, можно увидеть свободный ход и в нижнем шарнире. Вообщем же заводская разработка просит, чтоб обладатель оценивал состояние шарнира по фактическому износу: отвернув резьбовую пробку снизу шарнира, глубиномером штангенциркуля измеряем расстояние от нижней стороны донышка до сферической головки пальца. Оно должно быть не больше 11,8 мм. В неприятном случае - подмена (фото 7).
На автомобилях с подвеской типа "Мак-Ферсон" шарнир поворотного кулака (на рычаге подвески) проверяем, вывесив колесо - этим разгрузим шарнир. А свободный ход определим, отжимая ломиком-монтировкой рычаг от ступицы. Постукивает? Пора поменять (фото 8).
А сейчас - внимание подшипникам. Проверка несложна: вывесив каждое колесо, покачиваем его, не прилагая огромных усилий. Свободный ход в подшипниках сходу себя выдаст (фото 9). На переднеприводных автомобилях с шариковыми двухрядными подшипниками никакого осязаемого свободного хода не должно быть. На "Жигулях" с коническими роликовыми маленький свободный ход может ощущаться, в особенности на старенькой машине. Уменьшают его, подтягивая регулировочную гайку. Но если подшипник очень изношен (признаки - шум при работе и невозможность избавиться от свободного хода малой затяжкой), то придется его поменять.
Учтите: нельзя очень очень затягивать эти подшипники. Если на ходу ступица очень греется (градусов 100 и больше), подшипники наверное перетянуты.
Закончим принципиальным напоминанием. Если в фронтальной подвеске пришлось подменять какие-либо Ремонт и эксплуатация, регулировка углов установки колес неотклонима.
Прощупаем чехол...
Чехол с трещинкой. Длительно не проживет.
Такую резинку впору поменять.
Шарнир просит ремонта.
Проверяем свободный ход в шарнире штанги.
Что с верхней шаровой?..
Как износилась нижняя опора?
Проверка шаровой опоры на "Самаре".
Проверим свободный ход в подшипниках колеса.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Если приходится ездить по колдобинам, износ частей подвески, поломка их, повреждения кузова (даже у нового автомобиля) часто опережают недостатки мотора либо коробки. Еще более внимания просит ходовая часть старенькой машины с признаками "вялости" материала - в ответственных деталях зарождаются малозаметные трещинкы, а позже разрастаются так, что деталь в один прекрасный момент (типо внезапно!) разрушается. Каждый хоть раз лицезрел "жигуленка" с завалившимся набок фронтальным колесом - обычно из-за поломки рычага подвески либо нижней шаровой опоры поворотного кулака. Обошлось без томных последствий - подфартило! Но лучше избежать поломки, а для этого за состоянием "ходовой" необходимо приглядывать.
ЗАЩИТНЫЕ РЕЗИНКИ
Чехлы защищают ответственные узлы машины, к примеру ШРУСы, от раннего износа. Резиновые втулки в элементах подвески берегут кузов от передачи на него жестких ударов и сразу работают как шарниры, обеспечивая подвижность деталей подвески. И те, и другие требуют внимания.
Придирчиво осматриваем машину снизу: целы ли чехлы шарниров? От порванных больше вреда, чем полезности, - в их накапливается грязь, для которой железка - любимое лакомство. Если порванный чехол не поменять сходу, узлу конец. В непонятных случаях (коих практически 100 из 100) шарнир подменяют здесь же, не дожидаясь, пока загремит. Заодно с чехлом.
Бывает, разрывы чехлов на глаза не лезут, чтоб их отыскать, стоит прощупать руками (фото 1).
Чехлы с глубокими трещинками, если еще не прохудились, кончатся завтра (фото 2). Такие стоит поменять на новые - тут копеечная деталь убережет еще более дорогие.
Резиновые втулки тяг, проушин амортизаторов, рычагов подвески, стабилизатора поперечной стойкости, если их выступающие края растрескались, постарели, имеет смысл поменять (фото 3). А сместился палец от центра проушин к краю - означает, резиновая втулка очень изношена либо вообщем порвана: здесь требуется только новенькая (фото 4).
Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) рычагов подвески лучше прощупывать не нагими руками (часто так ничего не определишь), а действуя большой монтажкой либо ломиком, чтоб хватило силы сдвинуть рычаг относительно кузова. Чувствуете свободный ход, слышите стук - сайлент-блок пора поменять. Тот же прием годится и для других шарниров (фото 5).
Штанги задней подвески время от времени мучаются достаточно противной заболеванием: вовнутрь проушины выступает бугорок - след сварки. Такую штангу или выбраковываем, или убираем бугорок, по другому и новенькая, верно посаженная резиновая втулка стремительно протрется.
КАРАУЛ!
Это когда в ответственных деталях подвески сияют трещинкы (а в других и не бывает). О вероятных последствиях вы уже понимаете. Что и как мучается от вялости, где находить трещинкы? Да во всех очень нагруженных ударами и вибрациями деталях и узлах. К примеру, рычаги фронтальной подвески "Жигулей" почаще "трещат" около шаровых опор и около сайлент-блоков, также под опорами пружин. Часто небезопасные трещинкы надрезают поперечину фронтальной подвески - в центре (это место каверзно прикрыто "защитой") и у краев, поблизости болтов крепления оси нижнего рычага. Такие недостатки полностью недопустимы, самое разумное - подмена узлов, деталей новыми, а никак не сварка.
Задняя подвеска. Время от времени крепления на кузове как будто окружены усталостными трещинками. Естественно, кузов поменять не будем. Трещинкы можно заварить - лучше наложить заплатки, чтоб "подкрепить" место ремонта. Если на "Жигулях" ломается кузовной кронштейн поперечной штанги, с ним обходимся так же. Но если этот кронштейн выламывается из днища багажника, ремонт усложняется. От сварщика будет нужно много находчивости.
Колеса... Может быть, кому-то покажется странноватым, что пластичная сталь, из которой они проштампованы, с течением времени утомляется, но это факт: диски иногда лопаются около отверстий для болтов либо вентиляционных окон. Ездить на таком колесе - наслаждение для безумных.
Хрупкие колеса из легкого сплава требуют еще более внимания. После хоть какого сильного удара их стоит придирчиво осматривать.
КАЧЕЛИ
На поведении машины очень сказывается состояние пружин подвески и амортизаторов. В эталоне свойства тех и других кропотливо подобраны: пружины довольно упруги, а рессоры эффективны. В реальной жизни пружины утрачивают свои характеристики - садятся, отчасти утратив упругость, а то и лопаются, ломаются. Рессоры же перестают гасить колебания из-за утраты воды, поломки внутренних деталей.
Просевшие пружины без вариантов подменяют новыми. Рессоры с потеками воды, как минимум, требуют ремонта - идет речь о разборных. В других случаях их приходится подменять.
При поломках внутренностей амортизатор может смотреться исправным, но совсем не работать. Проверяем его работоспособность, попеременно нажимая, а потом отпуская любой из 4 "углов" машины. Исправный амортизатор не допустит больше одного-полутора свободных качков. Неисправный напомнит о качелях.
Постыдно
ездить с недопустимыми люфтами в шарнирах управляющих тяг, поворотных кулаков, подшипниках колес, подшипниках верхних опор амортизаторных стоек. Люфты - не только лишь источник стуков, да и залог предстоящего ускоренного износа!
Шарниры управляющих тяг проверяем вдвоем с ассистентом: один покачивает руль, другой прощупывает каждое соединение. Можно и напротив: один держит руль в положении прямо, другой, покачивая колеса, инспектирует узлы.
Состояние шарниров поворотного кулака "Жигулей" контролируем по другому. Верхнего - покачивая колесо в вертикальной плоскости (ассистент надавливает педаль тормоза, чтоб на итоге не сказался свободный ход в подшипниках колеса). Стучит? Готовьтесь к подмене (фото 6).
Нижний шарнир, пока нагружен усилием пружины, стуком себя не выдаст. Потому его разгружаем, подведя под нижний рычаг подвески опору - к примеру, древесный чурбак. Сейчас, покачивая вывешенное колесо, можно увидеть свободный ход и в нижнем шарнире. Вообщем же заводская разработка просит, чтоб обладатель оценивал состояние шарнира по фактическому износу: отвернув резьбовую пробку снизу шарнира, глубиномером штангенциркуля измеряем расстояние от нижней стороны донышка до сферической головки пальца. Оно должно быть не больше 11,8 мм. В неприятном случае - подмена (фото 7).
На автомобилях с подвеской типа "Мак-Ферсон" шарнир поворотного кулака (на рычаге подвески) проверяем, вывесив колесо - этим разгрузим шарнир. А свободный ход определим, отжимая ломиком-монтировкой рычаг от ступицы. Постукивает? Пора поменять (фото 8).
А сейчас - внимание подшипникам. Проверка несложна: вывесив каждое колесо, покачиваем его, не прилагая огромных усилий. Свободный ход в подшипниках сходу себя выдаст (фото 9). На переднеприводных автомобилях с шариковыми двухрядными подшипниками никакого осязаемого свободного хода не должно быть. На "Жигулях" с коническими роликовыми маленький свободный ход может ощущаться, в особенности на старенькой машине. Уменьшают его, подтягивая регулировочную гайку. Но если подшипник очень изношен (признаки - шум при работе и невозможность избавиться от свободного хода малой затяжкой), то придется его поменять.
Учтите: нельзя очень очень затягивать эти подшипники. Если на ходу ступица очень греется (градусов 100 и больше), подшипники наверное перетянуты.
Закончим принципиальным напоминанием. Если в фронтальной подвеске пришлось подменять какие-либо Ремонт и эксплуатация, регулировка углов установки колес неотклонима.
Прощупаем чехол...
Чехол с трещинкой. Длительно не проживет.
Такую резинку впору поменять.
Шарнир просит ремонта.
Проверяем свободный ход в шарнире штанги.
Что с верхней шаровой?..
Как износилась нижняя опора?
Проверка шаровой опоры на "Самаре".
Проверим свободный ход в подшипниках колеса.