ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
ГЕНЕРАТОРЫ
Современные генераторы (если, естественно, собраны как надо) очень надежны. Другие работают безотказно по 200 и поболее тыщ км, не требуя даже подмены щеток, но, обычно, к 100 тыщам большинству нужна ревизия либо профилактика.
Чтоб лучше представить для себя вероятные проблемы с генератором, вспомним кратко, как он работает.
Электрическое поле вращающегося ротора порождает электроток в статорной обмотке, а выпрямительный блок диодов делает его неизменным. Обмотка ротора получает питание через щетки. Чем выше обороты ротора и напряжение на щетках, тем больше электроэнергии может дать генератор. Но устройствам для обычной работы необходимо строго 13,7-14,4 В. За этим смотрит регулятор напряжения (фото 1). Зависимо от нагрузки в электросети и оборотов мотора (и генератора) регулятор изменяет напряжение на обмотке ротора, чтоб на выходе оно укладывалось в данные пределы.
Текущее сервис генераторной установки сводится к повторяющейся проверке натяжения ее ремня. Перетянутый, он перегружает подшипники генератора и сам изнашивается резвее, а ослабленный - проскальзывает при увеличении нагрузки в электросети и снова же стремительно изнашивается. Очевидно, ремень должен быть сухим и незапятнанным - масло разрушает резину и вызывает проскальзывание ремня.
Главные неприятели генератора - пыль и вода, попадающие в него совместно с охлаждающим воздухом. Абразивные частички истирают щеточно-коллекторный узел, продукты износа оседают на статорной обмотке и окнах остывания и ведут к перегреву генератора. От сырости окисляются контакты регулятора напряжения (фото 2).
Не будем ожидать, пока генератор засвистит подшипниками либо закончит давать зарядку. О необходимости обслуживания позволяют судить показания вольтметра. Выставив обороты мотора в границах 1500-1800 за минуту, измеряем напряжение на плюсовой клемме генератора. Оно должно быть 13,7-14,4 В. Потом включаем далекий свет фар и вентилятор отопителя. Напряжение при всем этом может свалиться на 0,2-0,3 В; если падает ниже, генератор придется снимать для ремонта.
Имея под рукою осциллограф, можно еще более точно оценить состояние генераторной установки. Сигнал на вход подаем с клеммы "В+" генератора, обороты мотора - 1500-1800, режимы работы - поначалу без нагрузки, потом далекий свет плюс электродвигатель отопителя. По виду кривых на дисплее найти неисправность совершенно нетрудно (см. рис. А, Б, В).
Для проверки подозрительного регулятора напряжения соберем простейшую схему (см. рис.). Подключив ее к регулятору, поднимаем напряжение. У исправного лампа пылает до того времени, пока оно не достигнет 13,7-14,2 В, а выше - угасает. Таковой регулятор исправен на 100%. Если же по достижении 14,2 В лампа не угасает, но сияет меркло - назовем его условно исправным. Если таковой установить на генератор, то придется кропотливо смотреть за уровнем электролита - из-за вероятной перезарядки он будет выкипать.
Если же лампа пылает, невзирая на изменение напряжения либо, напротив, не пылает совсем, регулятор неисправен и обречен на смену.
Исправность конденсатора, призванного "давить" радиопомехи, проверяем мегомметром. Рабочий конденсатор поначалу отклонит стрелку прибора, а потом медлительно возвратит ее на "бесконечность". При пробитом конденсаторе стрелка устремится к нулю.
До того как разбирать сам генератор, проверим его подшипники. Ротор должен крутиться бесшумно и без сколько-либо осязаемых люфтов.
Если так, нам остается подтянуть только крепежный элемент контактов.
Отвинтив четыре стяжных винта, аккуратненько сбиваем заднюю крышку совместно со статорными обмотками и отсоединяем статорную обмотку и выпрямительный блок диодов. Диоды проверяем на пробой, а обмотки на обрыв и замыкание на корпус. Убедившись в полной исправности внутренности, очищаем ее от грязищи, оцениваем износ щеток и контактных колец. Изношенные кольца протачиваем до удаления следов износа; если необходимо, ставим новые щетки, собираем генератор и устанавливаем на автомобиль.
Последний штришок - проверка тока возбуждения. На старенькых генераторах Г-221 - Г-222, где он идет через замок зажигания, подключаем лампочку-пробник к клемме "В" регулятора напряжения и "массе". При включенном зажигании лампа должна пылать, при выключенном - угасать.
У генераторов последнего поколения, с самовозбуждением, к примеру 3701 и многих привезенных из других стран, ток возбуждения измеряем миллиамперметром, включив его поочередно в цепь провода к клемме "В". При включенном зажигании прибор должен показать менее 200 мА, а на щитке при всем этом пылает контрольная лампа зарядки.
Вовремя обслужив генераторную установку и предупредив назревающие недостатки, можно сходу уничтожить 2-ух зайцев - избежать в дальнейшем больших трат на более суровый ремонт и обеспечить для себя на наиблежайшие 50-100 тыщ км пробега уверенность в надежности "электростанции".
Регулятор напряжения размещен на задней крышке генератора.
Обычная неисправность - окисление контактов.
При проверке регулятора напряжения источником тока может служить зарядное устройство.
Обмотка статора склонна к загрязнению.
Этот дюралевый радиатор блока диодов уже начал окисляться.
Контактные кольца ротора могут быть существенно изношены.
Кривая на дисплее осциллографа состоит из равных "горбиков" -
генератор исправен.
Нрав графика показывает на нехороший контакт в одной из статорных обмоток.
Ступени - у 1-го из диодов большая утечка тока. Очевидного пробоя нет, тестером такую неисправность не найти.
Схема проверки регулятора напряжения: РИПН - регулируемый источник неизменного напряжения (10-18 В); V - вольтметр; П - предохранитель; РH - испытуемый регулятор напряжения; Л - нагрузочная лампа (12 В, 6 Вт).