И НИКАКОГО НАЖИМА!
И НИКАКОГО НАЖИМА!
Вариант избавления от перечисленных заморочек – оснастить дверь замком от «десятки». Он дешевле (мы приобрели за 80 руб.), конструктивно проще, да к тому же позволяет подключить дистанционное управление. Для этого мы избрали актюатор с усилием до 5 кгс (больше не надо), заплатив всего 75 руб. Кстати, не попадитесь в сети «купцов»: вам будут навязывать массивные соленоиды ценой по 400 руб. и выше, но спрятать такие меж внешней панелью двери и обивкой нереально.
Новый замок придется доработать. Поначалу снимем старенькый замок. Сходу заметим: «десятый» расположится поближе к оси поворота двери, чем оригинал. Чтоб язычки нового замка попадали в скобу фиксатора на кузове, необходимо на корпусе замка срезать углы (сравните фото 1 и 3), а сами язычки укоротить, примеряя по месту, мм на восемь. Они должны верно заходить в скобу, не мешая двери лечь в просвет.
Последующая операция – доработка внутренней панели двери: подготовим гнездо для нового замка (фото 2). Твердость двери не пострадает – тут ее подкрепляет «коробочка». Доработку самого замка придется продолжить. Разберем его, высверлив шпильку, и снимем защелку (поз. 1 на фото 3), которая перекрывает замок в закрытом состоянии, заходя за скобу. Деталь закаленная – на заточном станке либо «болгаркой» делаем на ней новый упор – опять-таки по месту, чтоб дверь закрывалась вровень с просветом. Размеры на рис. 1 – примерные. Шпильку, соединявшую части замка, заменим особым болтом (поз. 4 на фото 3 и рис. 2). Его сделали из болта М8, проточив конец и нарезав на нем резьбу М6. При затянутой гайке таковой болт крепко соединит Ремонт и эксплуатация, не заклинив «механику».
Кронштейн замка (фланец) подрезаем по месту, как показано на фото 1: при затянутых гайках крепления (поз. 1 на фото 2) он должен плотно встать в гнездо, упершись в «коробочку». Действуем в последующем порядке. Сверлим недостающее отверстие в оставшейся части фланца, прикладываем к «коробочке» и по месту сверлим два отверстия поперечником 6,5 мм в ее стене. Крепежные болтики М6 с длиной резьбового стержня 10 мм нетрудно воткнуть изнутри, а потом задерживать ключом.
Закрепив замок, дорабатываем фиксатор на кузове. Поворачиваем его на 180°. Уголки основания, мешающие установке в выштамповке, спилим (фото 4). В коробке каркаса просверлим два отверстия под «силовые» винты-саморезы. Их полностью довольно – держат отлично.
Сейчас пригласим ассистента: его задачка открывать и закрывать дверь, а ваша – инспектировать, все ли верно срабатывает. Замок должен раскрываться от легкого нажатия на рычаг – ведь он будет приводиться актюатором.
Для этого штырь (поз. 1 на фото 1) рычага удалим, в освободившееся отверстие вставим тягу из комплекта актюатора. Ее конец согнем S-образно (рис. 3) (просто монтировать, а сама из рычага уже не выскочит). Длину тяги и место установки актюатора выберем так, чтоб замок раскрывался.
Работы по электрике несложны. Кнопку для VAZ 2110 с эмблемой «багажник» установили на кожух управляющий колонки. Потому что брелок сигнализации имеет служебный канал, с блока сигнализации на автомобиле вывели соответственный провод и подключили к нему нашу кнопку. Через обычное четырехконтактное реле подвели питание к актюатору.
Замок раскрывается как кнопкой из машины, так и с брелока – очень комфортно. Если сигнализация включена, можно брелоком открыть пятую дверь и взять подходящий предмет.
У «десяточного» замка очередной плюс. Если ненароком откажет актюатор и основной рычаг замка не повернуть, воспользуемся дублирующей частью (поз. 2 на фото 1). Заблаговременно закрепив аварийный тросик, выведем его наружу в только нам известном месте.
Вариант избавления от перечисленных заморочек – оснастить дверь замком от «десятки». Он дешевле (мы приобрели за 80 руб.), конструктивно проще, да к тому же позволяет подключить дистанционное управление. Для этого мы избрали актюатор с усилием до 5 кгс (больше не надо), заплатив всего 75 руб. Кстати, не попадитесь в сети «купцов»: вам будут навязывать массивные соленоиды ценой по 400 руб. и выше, но спрятать такие меж внешней панелью двери и обивкой нереально.
Новый замок придется доработать. Поначалу снимем старенькый замок. Сходу заметим: «десятый» расположится поближе к оси поворота двери, чем оригинал. Чтоб язычки нового замка попадали в скобу фиксатора на кузове, необходимо на корпусе замка срезать углы (сравните фото 1 и 3), а сами язычки укоротить, примеряя по месту, мм на восемь. Они должны верно заходить в скобу, не мешая двери лечь в просвет.
Последующая операция – доработка внутренней панели двери: подготовим гнездо для нового замка (фото 2). Твердость двери не пострадает – тут ее подкрепляет «коробочка». Доработку самого замка придется продолжить. Разберем его, высверлив шпильку, и снимем защелку (поз. 1 на фото 3), которая перекрывает замок в закрытом состоянии, заходя за скобу. Деталь закаленная – на заточном станке либо «болгаркой» делаем на ней новый упор – опять-таки по месту, чтоб дверь закрывалась вровень с просветом. Размеры на рис. 1 – примерные. Шпильку, соединявшую части замка, заменим особым болтом (поз. 4 на фото 3 и рис. 2). Его сделали из болта М8, проточив конец и нарезав на нем резьбу М6. При затянутой гайке таковой болт крепко соединит Ремонт и эксплуатация, не заклинив «механику».
Кронштейн замка (фланец) подрезаем по месту, как показано на фото 1: при затянутых гайках крепления (поз. 1 на фото 2) он должен плотно встать в гнездо, упершись в «коробочку». Действуем в последующем порядке. Сверлим недостающее отверстие в оставшейся части фланца, прикладываем к «коробочке» и по месту сверлим два отверстия поперечником 6,5 мм в ее стене. Крепежные болтики М6 с длиной резьбового стержня 10 мм нетрудно воткнуть изнутри, а потом задерживать ключом.
Закрепив замок, дорабатываем фиксатор на кузове. Поворачиваем его на 180°. Уголки основания, мешающие установке в выштамповке, спилим (фото 4). В коробке каркаса просверлим два отверстия под «силовые» винты-саморезы. Их полностью довольно – держат отлично.
Сейчас пригласим ассистента: его задачка открывать и закрывать дверь, а ваша – инспектировать, все ли верно срабатывает. Замок должен раскрываться от легкого нажатия на рычаг – ведь он будет приводиться актюатором.
Для этого штырь (поз. 1 на фото 1) рычага удалим, в освободившееся отверстие вставим тягу из комплекта актюатора. Ее конец согнем S-образно (рис. 3) (просто монтировать, а сама из рычага уже не выскочит). Длину тяги и место установки актюатора выберем так, чтоб замок раскрывался.
Работы по электрике несложны. Кнопку для VAZ 2110 с эмблемой «багажник» установили на кожух управляющий колонки. Потому что брелок сигнализации имеет служебный канал, с блока сигнализации на автомобиле вывели соответственный провод и подключили к нему нашу кнопку. Через обычное четырехконтактное реле подвели питание к актюатору.
Замок раскрывается как кнопкой из машины, так и с брелока – очень комфортно. Если сигнализация включена, можно брелоком открыть пятую дверь и взять подходящий предмет.
У «десяточного» замка очередной плюс. Если ненароком откажет актюатор и основной рычаг замка не повернуть, воспользуемся дублирующей частью (поз. 2 на фото 1). Заблаговременно закрепив аварийный тросик, выведем его наружу в только нам известном месте.