ИЗ ЗАГАШНИКА
ИЗ ЗАГАШНИКА
Впечатлительных хозяев впрысковых машин идея о вероятном отказе бензонасоса приводит в трепет! Здесь вам не карбюратор, подавать бензин в который можно хоть самотеком: нет давления перед форсунками – мотор замолкнет. Но достаточно изредка бывает поврежден сам насос. Еще почаще отказывает управляющая «электрика». Находить и устранять причину на обочине дороги – занятие не из приятных. Займемся этим по возвращении «на базу», а пока включим насос впрямую. На этот случай стоит припрятать в багажнике простейшее приспособление (фото 1).
От негожего датчика кислорода взяли соединительную колодку, оставив провода на контактах D и C, удлинили их метра на два, а другие два конца подключили к штекеру прикуривателя. Главное – не спутать полярность. Годится и штекер лампы-переноски. Колодка кислородного датчика точно стыкуется с ответной колодкой бензонасоса. Подключить – минутное дело.
Проверить, приходит ли сигнал на форсунки, поможет приспособление, показанное на фото 2. Тут этот типичный «пробник» (красноватый) показан совместно с жгутом «форсуночных» проводов 16-клапанного мотора. Чтоб его сделать, пригодится негожая форсунка либо неисправный датчик детонации. От их отпилим соединительную электронную часть и аккуратненько подпаяем к проводкам светодиод (см. набросок) через сопротивление 1 кОм. Если раздобудете 12-вольтовый диодик, сопротивление не будет нужно. Разъем поляризованный – не забудьте это при пайке.
Чтоб диодик не болтался, все наше «изделие» залили эпоксидным клеем, после застывания опилили. А чтоб этот «пробник» было легче найти посреди других инструментов, обмотали его ярко-красной изолентой.
При проверке зажигания может пригодиться разрядник (учить «искру» на удачу – небезопасно, можно разрушить элементы системы, вроде датчика Холла, коммутатора, катушек и т. д.). Зазор разрядника должен быть 2,5– 3 мм. Показанный тут вышел из «холодной» мотоциклетной свечки, у которой спилен боковой электрод. Осталось прикрепить к нашему разряднику через обычный хомут подходящий «крокодил»-зажим (фото 3).
Последнее приспособление (фото 4) из области механики. Оно накрепко стопорит первичный вал коробки при разборке и сборке. Обнаружив в куче хлама ведомый диск сцепления, «болгаркой» отрезали избыточное, оставив центральную часть с шлицевым отверстием. Приварили к ней кусочек подходящего уголка – и опилили по месту.
Впечатлительных хозяев впрысковых машин идея о вероятном отказе бензонасоса приводит в трепет! Здесь вам не карбюратор, подавать бензин в который можно хоть самотеком: нет давления перед форсунками – мотор замолкнет. Но достаточно изредка бывает поврежден сам насос. Еще почаще отказывает управляющая «электрика». Находить и устранять причину на обочине дороги – занятие не из приятных. Займемся этим по возвращении «на базу», а пока включим насос впрямую. На этот случай стоит припрятать в багажнике простейшее приспособление (фото 1).От негожего датчика кислорода взяли соединительную колодку, оставив провода на контактах D и C, удлинили их метра на два, а другие два конца подключили к штекеру прикуривателя. Главное – не спутать полярность. Годится и штекер лампы-переноски. Колодка кислородного датчика точно стыкуется с ответной колодкой бензонасоса. Подключить – минутное дело.
Проверить, приходит ли сигнал на форсунки, поможет приспособление, показанное на фото 2. Тут этот типичный «пробник» (красноватый) показан совместно с жгутом «форсуночных» проводов 16-клапанного мотора. Чтоб его сделать, пригодится негожая форсунка либо неисправный датчик детонации. От их отпилим соединительную электронную часть и аккуратненько подпаяем к проводкам светодиод (см. набросок) через сопротивление 1 кОм. Если раздобудете 12-вольтовый диодик, сопротивление не будет нужно. Разъем поляризованный – не забудьте это при пайке.Чтоб диодик не болтался, все наше «изделие» залили эпоксидным клеем, после застывания опилили. А чтоб этот «пробник» было легче найти посреди других инструментов, обмотали его ярко-красной изолентой.
При проверке зажигания может пригодиться разрядник (учить «искру» на удачу – небезопасно, можно разрушить элементы системы, вроде датчика Холла, коммутатора, катушек и т. д.). Зазор разрядника должен быть 2,5– 3 мм. Показанный тут вышел из «холодной» мотоциклетной свечки, у которой спилен боковой электрод. Осталось прикрепить к нашему разряднику через обычный хомут подходящий «крокодил»-зажим (фото 3).Последнее приспособление (фото 4) из области механики. Оно накрепко стопорит первичный вал коробки при разборке и сборке. Обнаружив в куче хлама ведомый диск сцепления, «болгаркой» отрезали избыточное, оставив центральную часть с шлицевым отверстием. Приварили к ней кусочек подходящего уголка – и опилили по месту.