Есть контакт!
Как уже не раз гласили, в его цепи ток добивается сотен ампер (до 400–500 А в режиме полного торможения!) – надлежащие электронные соединения должны быть только надежными.
РИС 1 РИС 1. Клеммные зажимы батареи рассчитаны на передачу наибольшего стартерного тока. Чтоб площадь контакта клеммы с конусообразным штырем батареи была может быть большей, сам зажим нередко изготовлен из свинца. Время от времени – из бронзы, латуни (тут требования к точности производства более жесткие). Стягивают зажим обычно болтом с гайкой. Заделка проводов в такие клеммы должна быть очень доброкачественной – обычно они механически обжаты либо завальцованы. Тут же, на фото, видны другие провода, присоединенные к «плюсу» батареи: главный из этой троицы – толстый темный (понизу), связывающий генератор с батареей. Он рассчитан на наибольший ток отдачи генератора (до 70–80 А).
РИС 2 РИС 2. Различные наконечники (далековато не все тут показаны!) используют в тех случаях, когда при работах на автомобиле – не непременно связанных с ремонтом, да и всех других! – желательно надежное, но быстроразъемное соединение проводов: отключил, когда нужно, позже вновь соединил. Большущее преимущество перед винтообразным, клеммным соединением, не говоря уже о пайке либо скрутке. Для монтажа наконечника провод зачищают на 5–10 мм и, вставив в гнездо наконечника, обжимают. На заводах – в особых станках, в сервисе – ручным приспособлением. Некие самодельщики обходятся пассатижами, но получить прекрасный итог с ними тяжело.
РИС 3 РИС 3. Провода, подающие «плюс» к потребителям, естественно, должны быть защищены от замыкания на «массу» (в неких схемах нужно исключить и контакт «минуса», глядя как врубается потребитель!). Потому их наконечники практически всегда изолированы пластмассовыми корпусами. При ремонте одиночных разъемов последнее не непременно. Обычно хватает отрезка виниловой трубки (кембрика) либо обмотки изоляционной лентой. Если соединение готовите «навечно», можно пользоваться термоусадочным кембриком: надели, нагрели жарким воздухом – и точка. Резиновые трубки небезопасны – склонны «стареть», растрескиваться, разбухать и т. п., а оголившийся неприметно провод грозит пожаром.
РИС 4 РИС 4. Часто автомобилисты сталкиваются с просчетами промышленных конструкторов. Взглянув на фото, хоть какой владелец «Самары» начнет говорить, как сам страдал с монтажным блоком. Додумались же его расположить как будто в канализации! Электрика – в особенности в зимнее время, когда сюда попадают вода, соль, грязь – стремительно приходит в негодность. Два посторонних проводка, впаянные обладателем, тому доказательство. И, кстати, паяные соединения в этих критериях самые капризные! Они применимы там, где сухо и чисто, к примеру, под приборной панелью. Но есть в салоне и сырые места!
РИС 5 РИС 5. Обычно проблемное место «классических» ВАЗов – на полу, около средней стойки кузова. Тут, под ковриком, даже летом бывает грязно и сыровато – что уж гласить о зиме! Меж тем по «болоту» проходит пучок проводов, тут же ответвления для питания салонных плафонов. Вот они-то обычно и приходят в негодность, не только лишь нарушая функции плафонов, да и сказываясь на сигнализации. Последней все равно, оборван ли сам провод либо нарушен контакт в концевом выключателе, потому поиск обстоятельств такового отказа нужно начинать с этих частей!
РИС 6 РИС 6. Вот такие – накрепко загерметизированные, безотказные разъемы встречаются на неких забугорных автомобилях. Ни соль, ни грязь вовнутрь не проникнут. К ожалению, таковой суровый подход к делу у российских заводов, быстрее, исключение. Так, в автомобилях с впрыском горючего более-менее благопристойно смотрится проводка, обслуживающая этот самый впрыск, но детские заболевания, доставшиеся фарам, фонарям, оборудованию салона и т. д. от прежних, карбюраторных машин, наши автоконцерны устранять не торопятся. Итог – огромное количество как будто запрограммированных отказов – пусть обладатель не скучает.
РИС 7 РИС 8 РИС 9 РИС 7,8,9 Еще несколько методов соединения проводов при ремонте. Слева (приемущественно для цепей с большенными, в 10-ки и больше ампер, токами) – зажим из болта, гайки и 2-ух шайб. Последние позволяют отлично сжать провода, не оборвав жилки. Посреди – скрутки. Здесь принципиально все сделать на совесть, по другому обязательно подведут. Реальный мастер скрутит провода косичкой – соединение будет не ослабевай целого провода – да еще хорошо заизолирует. Справа вилочный соединитель с пластмассовым корпусом: он очень комфортен, если от какого-то провода необходимо сделать отвод, а прибегать к скрутке все таки не охото. Вставив провода в пластиковую клипсу, в прорезь вводим железную двухщелевую вилку и зажимаем. Прокусив изоляцию проводов, вилка обеспечивает надежное соединение. Остается подстраховать ее – защелкнем предохранительный клапан.
Все виды соединений (не считая, естественно, фирменных герметичных) бессильны перед коррозией. Их нужно защищать. Бывалые автомобилисты нередко пользуются ординарными, но хорошими средствами. К примеру, соединитель проводов (в особенности штепсельный разъем) покрывают противокоррозионным составом вроде «Мовиля», «Тектила» и т. д. В последние годы в продаже появились особенные диэлектрические смазки (ЗР, 2005, № 4): они отлично защищают соединение без ухудшения его функций.
Естественно, скрутив провода, соединив болтом с гайкой либо клипсой, не помешает их заизолировать. Это справедливо даже для «минусовых» проводов – в особенности тех, которые проходят в уязвимых для коррозии местах. Плотно обмотанное изолентой соединение может длительно служить верой и правдой, тем паче что и сама скрутка становится еще надежней. Случаем потянете – не разорвется. И последнее замечание: при хоть какой форме «имплантации» провод нельзя очень натягивать. Он вибрирует – означает, скоро оборвется.