Тяните, Шура, тяните!
Тяните, Шура, тяните!
Кто мог представить, что в один прекрасный момент к нам косяком повалят клиенты с жалобой на порванные ремни. «Но позвольте, – произнесет читатель, – как может порваться ремень, рассчитанный на усилие в тонну – мотор на такое не способен!» Вправду, новый не порвется. Но, сползая, он трется кромкой о реборду ролика, больше изнашивается – и крах неизбежен. Рвение ремня сползти с ролика может разъясняться различными причинами. В последние годы все почаще лицезреем бракованные ремни – переменной жесткости по ширине. Ползут сходу, после первого запуска мотора. Для проверки таковой ремень переворачиваем. Пополз в другую сторону – остается снять и выкинуть. Эта болезнь не лечится.
В любом магазине можно узреть ролики от различных поставщиков. А что общего? Во-1-х, в конструкции подшипника (обычно дешевенького, однорядного) и эксцентрика. Последний при регулировке задерживают маленьким ключиком с 2-мя штифтами, а не массивным ключом «на 30», как было ранее. Чем управлялся разработчик – загадка. Дополнительный ключ в арсенале мастера – где же здесь экономия средств! Но самое внезапное следствие «технического прогресса» – это скоро повалившие к нам авто с погнутой шпилькой М10, на которой закреплен ролик. Ремень сползает с ролика, кромка трется о реборду – и конец закономерен.
Как горе-мастера гнут шпильку? Эксцентрик фиксируют в подходящем положении тем, хилым ключиком, гайку же затягивают суровым ключом «на 17». И затягивают «от души» – кому придет в голову держать под контролем момент затяжки, как это положено, динамометрическим ключом! Заместо положенного – максимум 4,2 кгс.м, выходит столько, что удержать эксцентрик от проворота не удается, в особенности если мастер о физике этого дела имеет туманное представление. Надавил покрепче – шпилька согнулась. На глаз неприметно, но, по-нашему опыту, смещение ее конца хотя бы на 0,1 мм уже способно вызвать перекос ролика, «сгоняющий» ремень.
Самая же большая проблема, подстерегающая горе-мастера либо автолюбителя, – это вырыв упомянутой шпильки из отверстия дюралевой головки блока. Ремонт вне промышленного цеха непрост. Пробы по-скорому рассверлить отверстие дрелью и позже «перерезать» резьбу обычно завершаются перекосом оси…
Рис. 1. Простой кондуктор для обработки гнезда под шпильку натяжного ролика.
В данном случае изготавливаем кондуктор (рис. 1). Поначалу с отверстием поперечником 10,3 мм – для рассверловки гнезда под шпильку. (Мастер сверлит, ассистент плотно держит кондуктор.) Потом кондуктор рассверливаем до 12 мм – под метчик М12х 1,25. Нарезав резьбу в головке, вытачиваем ремонтную шпильку.
Видите, сколько заморочек. А ведь затяжка гайки безумным усилием совсем не требуется. Но тянут…
Другой минус ролика – его однорядный (обычно!) шарикоподшипник. Тут очевидно «конфликтующие» требования: если не будет зазоров, подшипник работать не сумеет, но чем больше зазоры, тем вероятнее перекос узла под нагрузкой от натянутого ремня, если тот хоть малость сдвинут от плоскости симметрии. Почему бы не поставить двухрядный подшипник? Как на движке VAZ 2105 и в роликах первых переднеприводных машин. Но сейчас на этом сберегли. Что все-таки делать автолюбителям? Покупая ролики, кропотливо избираем только те, у каких свободный ход (по последней мере – в руках) не чувствуется. А перед установкой добавляем в подшипник смазки – очень нередко ее там фактически нет.
Беговая часть ролика – особенная песня! Кое-кто еще не запамятовал, как потрясающе работал натяжной ролик мотора VAZ 2105. Беговая часть – высокоточная железная деталь. Обмеряя микрометром пластмассовый ролик, просто отыскать такие «чудеса» геометрии, что за производителя постыдно. Рабочая поверхность может быть округлой, ступенчатой, конусообразной и т.д. На больших оборотах тут «в миниатюре» бывает то же, что с колесами при высокоскоростной езде по разбитой дороге, – вибрируя, ремень сползает даже от маленького усилия.
Последующий нередкий виновник капризов ремня – помпа. Перекос ее оси недопустим. Рядовая причина – износ подшипников, о чем мы не раз гласили. Самые же противные воспоминания оставляет участившийся производственный брак – это когда сам корпус помпы относительно блока перекошен. Такие недостатки приходится устранять в промышленных критериях.
Рис. 2. Схема корректировки положения ролика: 1 – если ремень сползает к движку; 2 – если ремень сползает от мотора.
Бывает, что ремень сползает из-за неблагоприятного сочетания нескольких обстоятельств, ни одна из которых сама по для себя не показалась бы суровой. Как находить «виновников»? Да никак! Можно поступить просто: силе, заставляющей ремень сдвигаться повдоль оси ролика, противопоставить другую, корректирующую. Легче всего это сделать, искусственно «перекосив» ролик в подходящую сторону. Зависимо от того, куда ползет ремень, под торец эксцентрика (см. рис. 2) подкладываем прокладку (дюралевая фольга и клей): положение оси ролика корректируем в той же плоскости (А-А), в какой действует усилие натянутого ремня. Начинаем с прокладки шириной около 0,1 мм. (Материала – дюралевых пивных банок вокруг навалом!) Обычно, после определенной (неминуемой) возни подбираем необходимое положение ролика – и от «сбегания» ремня избавляемся.
Кто мог представить, что в один прекрасный момент к нам косяком повалят клиенты с жалобой на порванные ремни. «Но позвольте, – произнесет читатель, – как может порваться ремень, рассчитанный на усилие в тонну – мотор на такое не способен!» Вправду, новый не порвется. Но, сползая, он трется кромкой о реборду ролика, больше изнашивается – и крах неизбежен. Рвение ремня сползти с ролика может разъясняться различными причинами. В последние годы все почаще лицезреем бракованные ремни – переменной жесткости по ширине. Ползут сходу, после первого запуска мотора. Для проверки таковой ремень переворачиваем. Пополз в другую сторону – остается снять и выкинуть. Эта болезнь не лечится.
В любом магазине можно узреть ролики от различных поставщиков. А что общего? Во-1-х, в конструкции подшипника (обычно дешевенького, однорядного) и эксцентрика. Последний при регулировке задерживают маленьким ключиком с 2-мя штифтами, а не массивным ключом «на 30», как было ранее. Чем управлялся разработчик – загадка. Дополнительный ключ в арсенале мастера – где же здесь экономия средств! Но самое внезапное следствие «технического прогресса» – это скоро повалившие к нам авто с погнутой шпилькой М10, на которой закреплен ролик. Ремень сползает с ролика, кромка трется о реборду – и конец закономерен.Как горе-мастера гнут шпильку? Эксцентрик фиксируют в подходящем положении тем, хилым ключиком, гайку же затягивают суровым ключом «на 17». И затягивают «от души» – кому придет в голову держать под контролем момент затяжки, как это положено, динамометрическим ключом! Заместо положенного – максимум 4,2 кгс.м, выходит столько, что удержать эксцентрик от проворота не удается, в особенности если мастер о физике этого дела имеет туманное представление. Надавил покрепче – шпилька согнулась. На глаз неприметно, но, по-нашему опыту, смещение ее конца хотя бы на 0,1 мм уже способно вызвать перекос ролика, «сгоняющий» ремень.
Самая же большая проблема, подстерегающая горе-мастера либо автолюбителя, – это вырыв упомянутой шпильки из отверстия дюралевой головки блока. Ремонт вне промышленного цеха непрост. Пробы по-скорому рассверлить отверстие дрелью и позже «перерезать» резьбу обычно завершаются перекосом оси…
Рис. 1. Простой кондуктор для обработки гнезда под шпильку натяжного ролика.
В данном случае изготавливаем кондуктор (рис. 1). Поначалу с отверстием поперечником 10,3 мм – для рассверловки гнезда под шпильку. (Мастер сверлит, ассистент плотно держит кондуктор.) Потом кондуктор рассверливаем до 12 мм – под метчик М12х 1,25. Нарезав резьбу в головке, вытачиваем ремонтную шпильку.Видите, сколько заморочек. А ведь затяжка гайки безумным усилием совсем не требуется. Но тянут…
Другой минус ролика – его однорядный (обычно!) шарикоподшипник. Тут очевидно «конфликтующие» требования: если не будет зазоров, подшипник работать не сумеет, но чем больше зазоры, тем вероятнее перекос узла под нагрузкой от натянутого ремня, если тот хоть малость сдвинут от плоскости симметрии. Почему бы не поставить двухрядный подшипник? Как на движке VAZ 2105 и в роликах первых переднеприводных машин. Но сейчас на этом сберегли. Что все-таки делать автолюбителям? Покупая ролики, кропотливо избираем только те, у каких свободный ход (по последней мере – в руках) не чувствуется. А перед установкой добавляем в подшипник смазки – очень нередко ее там фактически нет.
Беговая часть ролика – особенная песня! Кое-кто еще не запамятовал, как потрясающе работал натяжной ролик мотора VAZ 2105. Беговая часть – высокоточная железная деталь. Обмеряя микрометром пластмассовый ролик, просто отыскать такие «чудеса» геометрии, что за производителя постыдно. Рабочая поверхность может быть округлой, ступенчатой, конусообразной и т.д. На больших оборотах тут «в миниатюре» бывает то же, что с колесами при высокоскоростной езде по разбитой дороге, – вибрируя, ремень сползает даже от маленького усилия.
Последующий нередкий виновник капризов ремня – помпа. Перекос ее оси недопустим. Рядовая причина – износ подшипников, о чем мы не раз гласили. Самые же противные воспоминания оставляет участившийся производственный брак – это когда сам корпус помпы относительно блока перекошен. Такие недостатки приходится устранять в промышленных критериях.
Рис. 2. Схема корректировки положения ролика: 1 – если ремень сползает к движку; 2 – если ремень сползает от мотора.
Бывает, что ремень сползает из-за неблагоприятного сочетания нескольких обстоятельств, ни одна из которых сама по для себя не показалась бы суровой. Как находить «виновников»? Да никак! Можно поступить просто: силе, заставляющей ремень сдвигаться повдоль оси ролика, противопоставить другую, корректирующую. Легче всего это сделать, искусственно «перекосив» ролик в подходящую сторону. Зависимо от того, куда ползет ремень, под торец эксцентрика (см. рис. 2) подкладываем прокладку (дюралевая фольга и клей): положение оси ролика корректируем в той же плоскости (А-А), в какой действует усилие натянутого ремня. Начинаем с прокладки шириной около 0,1 мм. (Материала – дюралевых пивных банок вокруг навалом!) Обычно, после определенной (неминуемой) возни подбираем необходимое положение ролика – и от «сбегания» ремня избавляемся.