Темный ящик
Темный ящик
Итак, необходимо приобрести новейшую, но такую, чтоб верой и правдой служила по последней мере лет 5. О ее выборе и побеседуем.
Важный принцип – брать необходимо там, где клиент и по правде прав всегда, а не только лишь до того времени, пока не дал Энциклопедия грузовых автомобилей. Приличный торговец благожелателен, компетентен и честен – продукт проверит у вас на очах, отметит в документах дату реализации и не забудет про гарантийные обязательства, свои и изготовителя. Все же некие познания при покупке не помешают.
Штампованные решетки пластинок ужаснее литых переносят томные условия эксплуатации. Они намного тоньше; положительные (на фото) окисляются и «стряхивают» с себя активную массу еще легче, чем их литые аналоги.
Целесообразнее брать батарею, залитую электролитом на заводе. Во-1-х, ее корпус наверное не поврежден при транПодвескаировке – по другому электролит бы вытек. А батарею с механическими повреждениями по гарантии не поменять. Во-2-х, качество промышленного электролита, скорее всего, будет на соответствующем уровне. Наличие глазка – индикатора зарядки и ручки для переноски – дело вкуса; еще важнее удачный доступ к банкам.
Дело в том, что у российских машин бортовое напряжение не славится стабильностью, потому, как указывает практика, вероятны перезаряд, выкипание электролита и ранний отказ батареи. Но если банки с пробками, то в их вовремя можно долить воду.
2-ой аспект выбора – дата производства, нанесенная на корпус несмываемым методом. Чем свежее, тем лучше. Дискуссии о том, что и после года хранения батарея как новенькая – от коварного (см. ЗР, 2004, № 11, 12; 2005, № 4). Старение можно только замедлить, приостановить его на батарее, приведенной в рабочее состояние (залитой электролитом и заряженной), пока никому не удалось.
При работе губчатый свинец обмазки преобразуется в сернокислый (разряд) и напротив (заряд). Кристаллики эти маленькие и просто перебегают из 1-го состояния в другое. При хранении же, в особенности без повторяющейся тренировки и подзарядки, некие кристаллы растут достаточно большими и просто уже не растворяются. Есть особенные приемы, дозволяющие как-то оживить засульфатированную батарею, только для этого необходимо оборудование, которого практически у всех автовладельцев просто нет. Но оставим пока подробности. Главное – батарея должна быть свежайшей и после покупки сходу врубаться в работу.
Соотношение ЭДС, плотности электролита и емкости батареи
В приглянувшейся, если это может быть, измеряем плотность электролита. В средней полосе Рф она должна быть в границах 1,27–1,28 г/смз при температуре +25°С, при этом строго схожа во всех банках. Если же пробок на банках нет, проверим ЭДС батареи – косвенный показатель плотности (см. табл.). Определять лучше цифровым вольтметром – его сопротивление еще выше, чем у стрелочного, потому итог будет поточнее. Зависимость ЭДС батареи от плотности электролита в спектре 1,05–1,28 г/смз просто подсчитать по формуле Е=6 (0,84+р), откуда плотность р=Е/6 – 0,84 .
Но если в разряженную батарею залит электролит большей плотности либо в ней есть сокрытые недостатки, то одним только замером ЭДС этого не обнаружишь. Потому последняя и основная проверка – измерить напряжение нагрузочной вилкой. Ток разряда – стартерный (обычно около 200 А). Если в течение 3-х–5 секунд напряжение на клеммах остается размеренным, аккумулятор неплохой.
На этом выбор можно считать законченным. Кстати, при иных равных критериях предпочтение стоит дать той батарее, что имеет огромную массу. У таковой, возможно, и решетки толще, и активной массы в их больше, а означает, она будет долговечнее, чем ее легкий собрат.
Электролит разряженной батареи на морозе леденеет, распирая корпус, как будто бочку. Не стоит возлагать, что, оттаяв, батарея восстановит работоспособность.
Если в батарее нет укрытых промышленных изъянов, обычно проявляющихся в 1-ые полгода-год (вот почему принципиально узнать условия гарантии), то предстоящая ее жизнь находится в зависимости от соблюдения правил эксплуатации. Они ординарны. Во-1-х, проверим напряжение зарядки на автомобиле. Для этого спустя 10–15 минут после запуска мотора, когда восполнится потраченная на стартер энергия, включим ближний свет и измерим напряжение на клеммах батареи и генераторе. Обороты мотора при всем этом 1000–1500 об/мин. Разница не должна превосходить 0,1 В, а само напряжение – лежать в границах 13,6–14,6 В (если в аннотации по эксплуатации не обозначено по другому). При расхождении показаний с рекомендованными найдем и устраним причину – может быть, окислились либо ослабели контакты в цепи зарядки, неисправен генератор либо регулятор напряжения. Нелишне направить внимание на то, в каких критериях «живет» батарея. Например, на «Жигулях» она соседствует с выпускным коллектором – тот повсевременно поджаривает ее с 1-го бока. Простой жестяной экран будет тут как раз кстати.
ФОРС-МАЖОР
Как ни смотри за батареей, а случается всякое. Запамятовал, например, выключить фары, и аккумулятор сел «в ноль», даже клаксон не пищит. Более обычный метод запустить движок при таком раскладе – «прикурить» от автомобиля с исправной батареей. Ритуалов этой процедуры огромное количество, но не они все идиентично безобидны. Другой не то что не заведет машину бедняги – «донора» угробит! О нехитрых правилах запуска мы тщательно поведали в ЗР, 2005, № 12.
И в конце концов – хотя современные батареи именуют необслуживаемыми, осознавать это практически не стоит. Даже при исправном генераторе и регуляторе напряжения батареи никогда не заряжаются стопроцентно от бортовой сети, из-за чего понемногу сульфатируются и теряют емкость. Для продления срока службы полезно раз в год, лучше осенью, помыть пробки в растворе питьевой соды и провести контрольно-тренировочный цикл.
Итак, необходимо приобрести новейшую, но такую, чтоб верой и правдой служила по последней мере лет 5. О ее выборе и побеседуем.
Важный принцип – брать необходимо там, где клиент и по правде прав всегда, а не только лишь до того времени, пока не дал Энциклопедия грузовых автомобилей. Приличный торговец благожелателен, компетентен и честен – продукт проверит у вас на очах, отметит в документах дату реализации и не забудет про гарантийные обязательства, свои и изготовителя. Все же некие познания при покупке не помешают.
Штампованные решетки пластинок ужаснее литых переносят томные условия эксплуатации. Они намного тоньше; положительные (на фото) окисляются и «стряхивают» с себя активную массу еще легче, чем их литые аналоги.
Целесообразнее брать батарею, залитую электролитом на заводе. Во-1-х, ее корпус наверное не поврежден при транПодвескаировке – по другому электролит бы вытек. А батарею с механическими повреждениями по гарантии не поменять. Во-2-х, качество промышленного электролита, скорее всего, будет на соответствующем уровне. Наличие глазка – индикатора зарядки и ручки для переноски – дело вкуса; еще важнее удачный доступ к банкам.Дело в том, что у российских машин бортовое напряжение не славится стабильностью, потому, как указывает практика, вероятны перезаряд, выкипание электролита и ранний отказ батареи. Но если банки с пробками, то в их вовремя можно долить воду.
2-ой аспект выбора – дата производства, нанесенная на корпус несмываемым методом. Чем свежее, тем лучше. Дискуссии о том, что и после года хранения батарея как новенькая – от коварного (см. ЗР, 2004, № 11, 12; 2005, № 4). Старение можно только замедлить, приостановить его на батарее, приведенной в рабочее состояние (залитой электролитом и заряженной), пока никому не удалось.
При работе губчатый свинец обмазки преобразуется в сернокислый (разряд) и напротив (заряд). Кристаллики эти маленькие и просто перебегают из 1-го состояния в другое. При хранении же, в особенности без повторяющейся тренировки и подзарядки, некие кристаллы растут достаточно большими и просто уже не растворяются. Есть особенные приемы, дозволяющие как-то оживить засульфатированную батарею, только для этого необходимо оборудование, которого практически у всех автовладельцев просто нет. Но оставим пока подробности. Главное – батарея должна быть свежайшей и после покупки сходу врубаться в работу.
Соотношение ЭДС, плотности электролита и емкости батареи
В приглянувшейся, если это может быть, измеряем плотность электролита. В средней полосе Рф она должна быть в границах 1,27–1,28 г/смз при температуре +25°С, при этом строго схожа во всех банках. Если же пробок на банках нет, проверим ЭДС батареи – косвенный показатель плотности (см. табл.). Определять лучше цифровым вольтметром – его сопротивление еще выше, чем у стрелочного, потому итог будет поточнее. Зависимость ЭДС батареи от плотности электролита в спектре 1,05–1,28 г/смз просто подсчитать по формуле Е=6 (0,84+р), откуда плотность р=Е/6 – 0,84 .Но если в разряженную батарею залит электролит большей плотности либо в ней есть сокрытые недостатки, то одним только замером ЭДС этого не обнаружишь. Потому последняя и основная проверка – измерить напряжение нагрузочной вилкой. Ток разряда – стартерный (обычно около 200 А). Если в течение 3-х–5 секунд напряжение на клеммах остается размеренным, аккумулятор неплохой.
На этом выбор можно считать законченным. Кстати, при иных равных критериях предпочтение стоит дать той батарее, что имеет огромную массу. У таковой, возможно, и решетки толще, и активной массы в их больше, а означает, она будет долговечнее, чем ее легкий собрат.
Электролит разряженной батареи на морозе леденеет, распирая корпус, как будто бочку. Не стоит возлагать, что, оттаяв, батарея восстановит работоспособность.
Если в батарее нет укрытых промышленных изъянов, обычно проявляющихся в 1-ые полгода-год (вот почему принципиально узнать условия гарантии), то предстоящая ее жизнь находится в зависимости от соблюдения правил эксплуатации. Они ординарны. Во-1-х, проверим напряжение зарядки на автомобиле. Для этого спустя 10–15 минут после запуска мотора, когда восполнится потраченная на стартер энергия, включим ближний свет и измерим напряжение на клеммах батареи и генераторе. Обороты мотора при всем этом 1000–1500 об/мин. Разница не должна превосходить 0,1 В, а само напряжение – лежать в границах 13,6–14,6 В (если в аннотации по эксплуатации не обозначено по другому). При расхождении показаний с рекомендованными найдем и устраним причину – может быть, окислились либо ослабели контакты в цепи зарядки, неисправен генератор либо регулятор напряжения. Нелишне направить внимание на то, в каких критериях «живет» батарея. Например, на «Жигулях» она соседствует с выпускным коллектором – тот повсевременно поджаривает ее с 1-го бока. Простой жестяной экран будет тут как раз кстати.ФОРС-МАЖОР
Как ни смотри за батареей, а случается всякое. Запамятовал, например, выключить фары, и аккумулятор сел «в ноль», даже клаксон не пищит. Более обычный метод запустить движок при таком раскладе – «прикурить» от автомобиля с исправной батареей. Ритуалов этой процедуры огромное количество, но не они все идиентично безобидны. Другой не то что не заведет машину бедняги – «донора» угробит! О нехитрых правилах запуска мы тщательно поведали в ЗР, 2005, № 12.
И в конце концов – хотя современные батареи именуют необслуживаемыми, осознавать это практически не стоит. Даже при исправном генераторе и регуляторе напряжения батареи никогда не заряжаются стопроцентно от бортовой сети, из-за чего понемногу сульфатируются и теряют емкость. Для продления срока службы полезно раз в год, лучше осенью, помыть пробки в растворе питьевой соды и провести контрольно-тренировочный цикл.