Не запрячь ли санки?
Вопрос «почему мотор не заводится?» задают все почаще, хотя суровей зимы не стали. Естественно, даже зрелый автомобилист может поплатиться за «ерунду», вроде застывшего в картере масла. Запамятовал поменять, стартер с нагрузкой не совладал – и привет!
Для новенького зима – неумолимый экзаменатор. Худо пускаться в плаванье без компаса, а наука сегодня не в почете. Поп-звезды хвастают школьными двойками, поклонники глядят им в рот – и вот уже мода говорит: знать устройство машины ни к чему – на другими словами мужики-ремонтники!
Как досадно бы это не звучало, если языка машины не понимаешь, она лупит безжалостно: откажет в морозной степи – станешь сосулей. Нереально для каждого запуска нанимать мужчины. У него, кстати, обычно обычная, надежная машина. Карбюратор не в моде? Зато можно поменять опции, как захочешь. Правда, придется мыслить. Многие полюбили инжектор как раз за то, что он от тяжких дум устраняет. Но неплох только исправный. Если «дурит» инжектор, отыскиваете сервис!
Итак, мороз! Обычно, по нормам автопроизводителей запуск гарантирован до минус 25. Грянуло минус 40. У соседа мотор завелся, а у вас нет? Завод ни при чем – случай нештатный. Мухой в магазин – и к другу! Пусть обучит. Но учтите, что при «нерасчетном» холоде эксплуатация машины безизбежно ускоряет ее износ – и речь не только лишь о движке, который после запуска возможно окажется без смазки (фото 1). Допустим, приобрели для него предпусковой подогреватель – а кто разогреет коробку, сайлент-блоки подвески, тормоза, шины и т.д.?
Почему не заводится незнакомая машина? Ответ не прост. Начнем с механики. Не углубляясь в тонкости теории, напомню, что мотор без компрессии – груда металла. При сниженной компрессии – 7,5–8 бар – мотор даже летом заводится непринципиально. Если она еще ниже – отказывает. Мороз ухудшает ситуацию: обогрев «заряда» при сжатии очень мал. Обычная компрессия моторов, рассчитанных под 92-й бензин, около 10 бар и выше, под 95-й – 12–13 бар и выше.
Если нарушены фазы газораспределения, не только лишь падает мощность мотора. Он и заводится ужаснее, а то и совсем не заводится. Затрудняют работу мотора забитая выпускная система (а именно, расплавленные «соты» нейтрализатора), грязный воздухофильтр, заросшие нагаром клапаны. Неисправные маслоотражательные колпачки по-своему мешают пуску – свечки замасливаются. К механическим дилеммам стоит отнести и некие неисправности стартера. К примеру, заедание «бендикса» на шлицах вала. Если летом не избавил – зимой ожидай неудачи. В конце концов, к дилеммам механики отнесем и «задубевшее» масло. Сумеет ли стартер победить его сопротивление – важный вопрос. Время от времени это кончается даже поломкой – см. фото 2.
Термические свойства свеч:
1 – жгучая;
2 – прохладная; 3 – штатная.
Штатно заводится мотор, в каком все исправно. А сочетание «чуть-чуть» сниженной компрессии, «немного» замасленных свеч, «слегка» разряженного аккума, грязного фильтра, неудачных регулировок и т.п. – повод проехаться в автобусе.
Кстати, об аккуме. Длительно гласить о нем нет смысла. Старенькый? Тогда от советов, вроде включения фар на пару минут для разогрева электролита, на практике толку не достаточно. Даже «необслуживаемый» полезно периодически заряжать. А вот одно из наилучших средств: если наутро ожидается крепкий мороз, то вечерком батарею снимем – и в теплое помещение. Охранник стоянки недешево не возьмет. Неловко? Да. Зато шансы удачно запуститься самые большие.

1. Итог работы «всухомятку». Мороз коварен. Если в топливной магистрали застынет вода, подача бензина нарушится. Желаете убедиться, понюхайте, чем веет из глушителя. Если бензином – с подачей порядок. Не пахнет – ледяная пробка! Ее нужно отыскать и удалить. Где находить? Вода плотней горючего – и стекает в самые низкие точки топливной магистрали. Подобраться к ним, как досадно бы это не звучало, тяжело – скорей всего человек предпочтет обратиться в сервис, вызвать техничку и т.д. С такими неудачами и ко мне обращаются часто.

Помните: не следует длительно (и наобум) крутить мотор. Если после пары попыток нет вспышек, не терзайте батарею, замок зажигания, стартер. И для нейтрализатора натекшее горючее небезопасно – оно активно окисляется, пылает, «соты» могут оплавиться – и конец! По этой причине запуск таковой машины с буксира обычно запрещен.
2. Сила траву ломит! Итак, бензин подается? Тогда свечки скорей всего уже залиты, не работают. Но не торопитесь поменять. Поначалу откроем дроссель, включим стартер – цилиндры активно продуваются. В системе впрыска режим продувки предусмотрен – форсунки отключены. Если же на машине карбюратор, то при таких низких оборотах он фактически «не сосет». Через несколько секунд плавненько прикрываем дроссель – на данный момент могут начаться вспышки. Не вышло?
Вывернем свечки. Если нижний конус изолятора покрыт черным нагаром (а это, фактически, углерод!), то скорей всего из-за него мотор и не заводится. Ток высочайшего напряжения, минуя зазор, стекает по электропроводному «мостику» прямо на «массу». Свечки лучше поменять – приобрести их не неувязка. Не прожигать же, как делали прадеды! А вот какие приобрести? Если вы не желаете рисковать, лучше ставьте «родные» свечки, предусмотренные заводом. Или, если не жалко средств, покупайте иностранную продукцию, но помните последующее.
К хоть какому движку свечки кропотливо подобраны по термическим чертам. При малой нагрузке юбка изолятора (нижний конус) должна греться градусов до 500, чтоб отложения на ней сгорали. Если температура мала (см. рис.), то «самоочистка» нарушается, свеча отказывает.
При высочайшей нагрузке кончик юбки изолятора и центральный электрод не должны греться выше 1000 градусов, по другому может быть самовоспламенение консистенции до возникновения искры – «калильное зажигание». Это неудача: сгорят центральные электроды, но если не тормознуть, то на больших оборотах мотор и «без искры» продолжит работать! Итог – расплавленные днища поршней. Мотор убит.
Для вашего мотора приобретенные случаем свечки возможно окажутся «холодными» (теплоотвод очень велик), «горячими» (теплоотвод недостающий), а кое-где меж ними – родные свечки. Термическая черта находится в зависимости от конструкции свечки, используемых материалов, особенностей мотора. Прохладные, от форсированного Подвескаивного мотора ни к чему «Волге» с четыреста вторым мотором. Процесс сгорания в ее цилиндрах не настолько интенсивен, при малых и средних нагрузках на таких свечках появится нагар – они откажут. А свечки «Волги» не годятся для форсированного мотора – реален риск «калилки».
Различают свойства свеч по так именуемому калильному числу (оно определяется по специальной методике). Вот исключительно в обозначениях путаница: чуть не у каждой компании свои. К примеру, российские свечки для 8-клапанных моторов ВАЗ обозначены калильным числом 17. Это А17Д, А17ДВ, А17ДВ-10, А17ДВРМ и др. Свечки А20, А23, А26 для их холодны, А14, А11, А10 и ниже – горячи. При покупке забугорных свеч нужно пристально учить аннотации. И не забывать корректировать зазор меж электродами в согласовании с советами изготовителя мотора (см. ЗР, 2006, № 12).
Естественно, перед запуском температура свечки та же, что и головки блока. Как бы при чем здесь калильное число? Прохладная свеча, в сопоставлении со штатной, греется медленней (см. рис.) – «залить» ее проще, а излишний нагар на юбке возможно окажется «последней каплей» – не сейчас, так завтра. Не стоит экспериментировать и с жаркими свечками – очень высока плата за ошибку.