Сила традиции
СЕРЕДИНА НАПОЛОВИНУ
Без гарантии сегодня, как понятно, никуда – и чем она подольше, тем престижнее. Со сроками у «Акцента» все в порядке – завод обещает нести ответственность длительных три года (либо 100 тыс. км) с момента покупки авто. Портят картину только «мелкие» исключения: на рессоры, стойки стабилизатора, подшипники качения, шаровые шарниры подвески и управляющего управления, приводы (ШРУСы), звуковой сигнал, также на системы – топливную, кондиционирования воздуха, выпуска, освещения – гарантийный срок ограничен всего 12 месяцами либо 20 000 км пробега. А на приводные ремни, диск сцепления, прокладки (не считая головки цилиндров), сальники, пыльники, щетки электродвигателей, в том числе стартера и генератора, также на шланги, патрубки, втулки стабилизатора и сайлент-блоки гарантия и совсем не распространяется!
Масляный фильтр и сливная пробка доступны даже с защитой картера (тут она снята). Без нее ездить не советуем, гофр выпускной системы просто разрушить на нехороший дороге. Да и за такую выборочную заботу приходится платить. Ключевое условие контракта – непременное проведение плановых ТО (очевидно, за счет обладателя). Поразмыслив о выгодах таковой опеки, многие решают взять заботу о машине в свои руки.
ОПЕРАЦИИ НА «СЕРДЦЕ»
Свечки зажигания – под пластмассовой накладкой крышки головки (снята). Корпус воздушного фильтра на фото в правом верхнем углу. Для его вскрытия нужно отстегнуть четыре пружинные защелки. Ремень ГРМ приводит только один (ближний) распредвал. Поменять масло в движке труда не составит – была бы вблизи канава либо эстакада. Защиту картера можно не снимать – в штатной предусмотрены технологические отверстия. Правда, если фильтр не пойдет от руки, со съемником помучаетесь – под специнструмент вырезы не рассчитаны.
Пробка для заправки и контроля уровня масла показана стрелкой, а сливная – под правым ШРУСом. На данной машине подливать масло придется, как досадно бы это не звучало, почаще обыденного: оно «сопливится» через шток выбора передач. Просто поменять и воздушный фильтр: отстегиваем четыре защелки крышки корпуса и поднимаем ее. Гофр от дроссельного узла можно не отсоединять, его гибкости для отвода крышки полностью довольно.
Сливная пробка системы остывания мотора – на радиаторе (в кружочке). Часть воды слить нереально, она остается в лабиринтах блока, потому заливать советуем «фирменную». Пополняемый объем – 3,25 л. С подменой топливного фильтра труднее. Он спрятан за люком под задним сидением. Нажав на два фиксатора, приподнимаем подушку и для большего удобства подпираем ее. Потому что люк к полу кузова приклеен на герметике, аккуратненько обрезаем его ножиком с маленьким лезвием (чтоб не порезать проводку за ним). Потом снимаем клемму электронного разъема с бензонасоса либо его реле из блока предохранителей под капотом (оно поближе к аккуму) и два-три раза по 5–7 секунд проворачиваем коленвал стартером. Если мотор пустился – ждем, пока заглохнет. Сейчас давления в магистрали нет и можно, надавив на защелки, отстегнуть наконечники шлангов с фильтра. Действуем осторожно, чтоб не утратить уплотнительное колечко из разъема и не обломать пластмассовые штуцера на бензонасосе. Лучше взять за правило: поменять фильтр в теплом гараже либо в теплое время года, потому что на морозе пластмасса становится хрупкой.
Топливный фильтр размещен рядом с насосом (на фото – слева). Перед тем как отстегивать трубки (голубые кнопки на наконечниках), снимаем колодку с насоса Если штуцер все таки обломился, не торопитесь брать насос в сборе. В запчасти поставляют отдельный фланец (деталь 31112-25000, стоит 100 руб.), для подмены которого нужно вытащить насос из бака. Потом отсоединяем от фланца внутренний топливопровод, повернув стопорное кольцо по стрелке (отлита на фланце). Заодно, коль уж насос в руках, очищаем сетку топливоприемника.
…либо реле из блока предохранителей и пытаемся завести движок, чтоб скинуть давление в магистрали. Для предстоящей прокачки системы довольно три-четыре раза на 5–7 с включить зажигание. Для подмены свеч зажигания отворачиваем три болта крепления декоративной крышки мотора и сдергиваем наконечники проводов (за провод не тянуть!). Дешевенький инструмент с гибким шарниром лучше бросить в стороне. Случись перекос – вытащить осколок изолятора из глубочайшего и узенького свечного колодца будет тяжело. Разумнее использовать специальную головку под обыденный вороток.
Поменять лампочку с правой стороны хоть и неловко (мешает горловина бачка для «омывайки»), но можно без дополнительных манипуляций. Слева же придется снимать аккумулятор. При подмене ремня ГРМ самое сложное – отвернуть болт шкива коленвала. Время от времени нажатия на тормоз при включенной IV передаче для «срыва» болта не хватает – проскальзывает сцепление. Ну и нагрузка на коробку в данном случае велика, потому лучше наведаться в ближний шиномонтаж и отвернуть болт гайковертом с ударным механизмом, после этого несильно вновь его завернуть, чтоб добраться до места ремонта. Некие призывают на помощь «штатный электроинструмент»: накрепко уперев ключ, к примеру, в рычаг подвески либо в лонжерон, несколько раз на одну-две секунды включают стартер. Метод действующий, но страшный: если ключ сорвется – неудача, потому нелишне «семь раз отмерить». На «двухвальных» моторах ремень крутит только правый (со стороны шкивов) вал, левый же приводится отдельной цепью. Натяжной ролик меняем непременно!
ПИТ-СТОП
Салонный фильтр монтируем в два приема. Поначалу в щель (стрелка) вставляется нижняя половина элемента и утапливается до упора вниз (смотрите, чтоб не было перекосов), потом – верхняя. В шиномонтаже у «Акцента» нередко рвут колесные шпильки. Имейте в виду, на машинах после рестайлинга они другие, от «КИА-Рио» (деталь О К993 33 062В). Для подмены на фронтальном колесе отворачиваем единственный нижний болт тормозной скобы и подвешиваем ее на пружине подвески. Отворачиваем два болта тормозного суппорта, два винта крепления диска тормоза к ступице (будет нужно ударная отвертка), снимаем диск и выбиваем осколок шпильки. Чтоб воткнуть новейшую, немного подгибаем брызговик тормоза (не забудьте его позже выправить!). Запрессовываем шпильку штатной гайкой через втулку-проставку. На заднем колесе – проще, нужно только снять тормозной барабан. Кстати, колесные гайки подходят от «Москвича-412», 2140 – в глубинке легче отыскать такие.
Для доступа к узлу регулировки ручника (в кружке) отворачиваем два шурупа (стрелка, справа – симметрично) и приподнимаем накладку тоннеля пола. При подмене фронтальных колодок очищаем их кровать в скобе и ставим на место противоскрипные прокладки. Задние тормоза собираем при стопроцентно ввернутой в распорную планку спецгайке (конструкция, как на «41-м» «Москвиче»). Ею регулируем преднатяг ручного тормоза: барабан при установке должен сесть на колодки плотно, но от руки и только немного касаться колодок при вращении. Регулировочную гайку ручного тормоза в салоне нужно за ранее стопроцентно распустить. Добраться до нее нетрудно – сдвигаем вперед до упора фронтальные сидения и отворачиваем два шурупа в задней части накладки тоннеля пола. Регулировочный шток с гайкой – под ковриком: им устанавливаем «количество щелчков». Делаем это в последнюю очередь, когда на обоих колесах уже выставлен преднатяг.
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Болт шкива коленвала прикрыт пластмассовым брызговиком (тут он снят), который крепится 2-мя болтами М6 и одним пластмассовым пистоном. Для подмены тормозных колодок выворачиваем нижний болт-палец. Умопомрачительно, что завод предлагает к продаже машины без салонного фильтра, даже в комплектации с кондюком. Чтоб поправить упущение, открываем «бардачок», сжимаем его боковины до прохода ограничителей через просвет в панели устройств и откидываем вниз. Очам стает вертикальный люк с закрепленной на нем одной из тяг отопителя. Поначалу снимаем тягу с люка ввысь, освобождаем крепежный элемент оболочки и снимаем кольцо кончика троса с рычага заслонки. Потом отводим трос в сторону и снимаем люк. Фильтр салона состоит из 2-ух частей: поначалу укладываем в кровать нижний (трапециевидным пазом ввысь), потом вставляем верхний, ответным пазом вниз. Главное – не спутать вход и выход воздуха, для этого на боковой поверхности фильтров есть стрелки.
Машины сегодняшнего поколения делали в Корее с 1999 по 2005 год. С 2002-го выпускают на ТагАЗе только с кузовом автомобиль. В 2003-м проведен рестайлинг. Движки: бензиновые 1,5 л, 12- и 16-клапанные (90 и 102 л.с.). Коробки: 5-ступенчатая механическая, Видите ли, получать ублажение можно от всякого отлично изготовленного дела. А в этом случае большая часть работ доставили нам наслаждение. г.