С прохладцей
Почему у одной хозяйки холодильник служит 15 лет, а у другой отказывает на раз-два? Как досадно бы это не звучало, 2-ая не ведала, что соленая килька для дюралевого морозильника приговор – он погибнет от коррозии. Обладателю автомобиля с кондюком знать об этом тоже не грех.
Пока кондюк в порядке, о нем практически запамятывают. Но вот грянуло – отказал! Заместо животворной прохлады салон заполняется жарким воздухом. Разберемся в истоках неудачи расслабленно, методично, начиная с более обычного. Поначалу проверим работу компрессора. Его пуску предшествует щелчок реле и муфты привода. Реле обычно стоит в монтажном блоке (схема – на оборотной стороне крышки). Цепь защищена предохранителем: перегорел – меняем. Если компрессор все таки не работает – может быть, виновно реле. Тогда сымитируем его, поставив перемычку. Неисправное заменяем.
Предпосылкой невключения компрессора может быть неисправная катушка муфты. Она размещена под шкивом на корпусе компрессора. Проверяем ее тестером. Для подмены нужно снять шкив, а под капотом тесновато – нередко приходится снимать весь компрессор. Но бывает, что он в порядке, а система перегревается, давление на верхнем пределе – и блок управления по сигналу датчика давления отключает муфту. Не считая того, компрессор отключается и при заниженном давлении.
А что с электровентилятором? Так как он, обычно, общий для радиатора системы остывания и конденсатора кондюка, от него зависит и благополучие мотора. Проверяем предохранитель, цепи, электродвигатель вентилятора.
На очереди конденсатор. Обычно, он впереди радиатора системы остывания и первым «ловит» камешки, соль, грязь. Когда в сотах много грязищи, теплоотвод низок. Желаете убедиться – облейте водой! Если в салоне стало прохладней, соты пора чистить. На 1-ый взор, конденсатор можно вымыть прямо на машине. «Знатоки» советуют делать это теплой водой, подавая ее со стороны радиатора под маленьким давлением – ведь под неплохим напором конденсатор может развалиться. Последнее правильно, а вот вымыть соты иногда очень тяжело! Частокол пластинок поставлен под неким углом к вертикали, к тому же они волнистые – и грязь, схожая цементу, вынуждает снять конденсатор с машины. Время от времени это кончается его подменой, как единственно разумным выходом.
Перечисленными работами, обычно, ограничиваются способности обладателя. К примеру, найти и оценить утечку хладагента и его объем в системе самому фактически нереально. Придется ехать в спец сервис.
При механических повреждениях частей системы их подмена – практически правило. К примеру, хладагент течет из пробоины в трубке конденсатора. Экономичный обладатель просит заварить, спец отговаривает. Нежные трубки соединены способом спекания, при сварке безизбежно перегреются, на верстаке развалятся – к чему лишняя работа? Только старенькые модели сварку худо-бедно вытерпели, ну и то если перед этим были сняты и промыты: следы масла снутри мешали неплохой сварке.
Конденсатор, изъеденный коррозией, ремонту тоже не поддается – сварщику не за что «зацепиться»! В конечном итоге скупец владелец оплачивает и возню с гнилостным конденсатором, и его подмену. Рядовая стоимость неоригинального изделия 4000–5500 рублей.
Меняют конденсатор и в тех случаях, когда при разборке напрочь «скручивают» закисшую гайку совместно со штуцером. Назад не приклеишь.
Составляющие кондюка связаны дюралевыми трубками, время от времени длиной до нескольких метров – к примеру, на мини-вэнах и автобусах с дополнительным испарителем в салоне. Для простоты монтажа комфортны вставки из кусков резинового шланга. Излишнего делать не стоит! К примеру, испорчена одна трубка, примыкающие в порядке – для чего их поменять? Ведь нередко в магазинах подходящей Ремонт и эксплуатация нет, а в официальном дилерском центре цены грабительские – за трубку размером с окурок тыщ девять! Разумней обратиться в спец сервис, где вам сделают подходящий трубопровод по эталону. (Имейте в виду, что на автомобилях одной марки могут быть различные кондюки – отсюда и варианты соединений.)
Другие составляющие системы мы разглядим в последующей статье.
Наибольшее распространение на автомобилях получили два типа систем кондиционирования: слева – с терморегулирующим клапаном 5, справа – с расширительной трубкой 4. Невзирая на эти и некие другие различия, в главном системы идентичны. У каждой есть компрессор 1, конденсатор 3 и испаритель. 7. Дальше отметим: 2 – вентилятор системы остывания, 6 – вентилятор испарителя 7, 8 – аккумулятор, 9 – фильтр-осушитель. Эффективность и надежность однообразные, потому при покупке автомобиля не непременно вникать в тонкости устройства. 1-ые неисправности кондюка нередко появляются уже через три-четыре года, потому что главные материалы для него – сплавы алюминия, нетерпимые к солевым ваннам на дорогах. Как досадно бы это не звучало, примите это как данность…
Всераспространены два типа конденсаторов. Слева – «серпантинный». Его главный элемент – сплюснутая трубка с пластинами остывания, уложенная змейкой меж рамками. Насечка на пластинках улучшает теплоотвод. Рабочее давление в таковой системе 15–18 бар – чтоб тонкостенную трубку не раздуло, она изнутри усилена продольными ребрами. Справа многопоточный конденсатор – благодаря более высочайшей теплопотере они более всераспространены. Снаружи напоминают радиатор системы остывания. Бачки обычно дюралевые, с резьбовыми штуцерами для подсоединения трубок. По высоте бачки разбиты на секции: пока поток хладагента достигнет выходного штуцера, он пару раз меняет направление.
В разгар сезона мастера – спецы по климату завалены работой! Технологии отточены, под рукою все нужные штуцеры, трубки, переходники, резиновые шланги стандартных типоразмеров. Мастерски сделанный трубопровод и глаз веселит, и надежностью не уступает заводскому изделию: ведь сгнивший алюминий уступил место сверхпрочному резиновому шлангу с неопреновым герметизирующим слоем: таковой выдержит до 80 бар. Рабочее давление в системе – до 30 бар. Если «мастер»-самозванец этого не знает, он без длительных размышлений поставит 1-ый попавшийся шланг – и тот лопнет уже при заправке системы хладагентом! Более принципиальна и фиксация шланга на трубке при помощи обжимного станка. С гладкой трубки, без «елочки» шланг обязательно сползет.
Коррозия дюралевых деталей отличается особенной быстротой, при этом процесс сходу устремляется вглубь. Разъемное соединение становится неразборным. Безопасное на вид сероватое пятнышко на поверхности нередко оказывается «воротами» сквозной язвы: чуток нажми – все провалится... Как снять покоробленную трубку с машины? Без хирургических приемов это часто нереально. Неплохой ключ не выручит: навалитесь на гайку, а свернете штуцер. Если подберетесь, можно по частям срезать гайку ножовкой. Ну а бывалые мастера обычно уже по виду Ремонт и эксплуатация выносят безошибочный вердикт. Часто это подмена всего дорогостоящего узла либо агрегата.
Сварочные работы не терпят дилетантов либо халтурщиков. Сложная это задачка – так сварить концы 2-ух трубок, чтоб соединение было не только лишь крепким и герметичным, но к тому же циркуляции хладагента не нарушало! В этом случае мастер в поисках предпосылки отказа в конце концов «вычислил» место, где сечение трубопровода скорей всего было кое-чем перекрыто. Вырезав этот участок, вскрыл его – и нашел то, что показано. Пробка как результат трудов горе-сварщика. Он навряд ли думал о результатах!