Карнавальная дочь
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
По сопоставлению со «Спектрой» (ЗР, 2007, № 3, с. 208) «Рио» смотрится более гармонически. Практически не нашлось огрехов в эргономичности: водительское сидение регулируется по высоте, при этом передняя и задняя части подушки передвигаются независимо, что позволяет изменять угол ее наклона. Пожалуй, единственное замечание – неловко воспользоваться рычагом ручного тормоза при опущенном локотнике: рука работает «на излом». Он вроде бы задает стиль вождения: размеренный, при котором можно вальяжно облокотиться, либо Подвескаивный, зачем локотник лучше заранее поднять, убрав препятствие для маневра.
Для подмены свеч зажигания снимаем пластиковую накладку мотора (три болта М6). Свечной ключ «на 16», дешевенький инструмент лучше бросить в стороне: если он лопнет, достать осколок из глубочайшего колодца – неувязка. Обыденный межсервисный интервал – 15 тыс. км, но любителей «зажечь» ждут более нередкие плановые ТО – через 7,5 тыс. км. Такая же участь авто, эксплуатируемых в большей степени в городке либо горной местности, также по пыльным дорогам. На наш взор, требования легитимные. А вот ограниченная гарантия на некие Ремонт и эксплуатация кажется не совершенно уместной. К примеру, на резиновые элементы подвесок, шаровые и управляющие шарниры, рессоры и подшипники ступиц она составляет только год либо 30 тыс. км (что наступит ранее), а на пыльники ШРУСов и совсем полгода! Стало быть, даже при размеренной езде обладатель не вправе рассчитывать на взаимопонимание: если на 31-й тыще появится свободный ход шаровой – сам повинет. Но даже на российскей «классике», спроектированной в прошедшем веке, настолько ранешний износ очень редок. Может быть, подобные условия гарантийного контракта вынуждают большую часть хозяев находить ремзону подешевле. А некие просто берут ситуацию в собственные руки – обслуживают машину своими силами. Мы к этому не призываем, а просто подскажем, как и где не наломать дров.
Дополнительная защита картера убережет и гофр выпускной системы, и картер АКП. Пластмассовую сливную пробку радиатора (в кружочке) на прогретом моторе лучше не трогать, шлиц «под крест» может «потечь». СПУСТЯ РУКАВА
Большая часть регламентных работ не просит ни специнструмента, ни значимых издержек времени, ни высочайшей квалификации. Поменять свечки зажигания не труднее, чем на «Ладе-112» (дальше от этой «печки» и будем танцевать) – нужно только за ранее демонтировать пластиковую крышку мотора. Вывернув свечки, проверяем, нет ли масла в свечных колодцах, которое может накапливаться там из-за задубевших уплотнительных колечек. При их подмене не поскупитесь и на новейшую прокладку клапанной крышки.
Для подмены воздушного фильтра отстегиваем четыре пружинные защелки. Перед сборкой вычищаем пыль из внутренних полостей корпуса, а перед надеванием крышки проверяем посадку на корпус буртика фильтра. Масло в движке поменять несколько труднее: отвернуть масляный фильтр сверху мешает генератор. Но все-же возможно обойтись без ямы либо эстакады – довольно снять пластмассовый щиток правой боковины моторного отдела (два болта М6), для удобства вывернув колеса до упора на право. Перед установкой щитка советуем его доработать, нарастив боковины по месту резиновым листом, к примеру, вырезанным из старенького коврика. Это уменьшит попадание грязищи на открытый всем ветрам генератор и защитит шкивы мотора и ролик ремня компрессора кондюка от абразивного износа.
Перед подменой сетки топливоприемника сбрасываем давление в напорной магистрали. Для этого вынимаем соответственное реле, после этого пытаемся завести мотор. Если он оживился, пусть израсходует остатки горючего. Заменяя воздушный фильтр мотора, заодно очищаем от загрязнений радиатор контроллера – он установлен на нижней половине корпуса фильтра и охлаждается через особые прорези всасываемым воздушным потоком. Чистота – залог неплохого термообмена. Перед чисткой укрываем, а то и совсем снимаем верхнюю половину корпуса фильтра, чтоб не пылить на ее внутреннюю «чистовую» поверхность. Очень грязный радиатор контроллера снимаем стопроцентно, отстегнув колодку разъема (только при выключенном зажигании!).
Топливный насос живет за люком под подушкой заднего дивана. На морозе к нему лучше не лезть, пластмасса фланца и клипс крепления трубок уж больно хрупка. Один из винтов крепления фланца сдвинут. Для удобства подмены правой фронтальной лампы в указателе поворота снимаем бачок ГУРа, зачем сдергиваем его ввысь и отводим на шлангах за кронштейн, поближе к движку. Поворачиваем Г-образный патрон лампы вниз (на левом фонаре, напротив, ввысь) и выводим его из отверстия. Не забудьте возвратить бачок на место! С остальными лампами морок еще меньше, ну и инструмент (крестовая отвертка) нужен только для заднего противотуманного фонаря.
Щиток, прикрывающий шкивы, тут снят, да и без него трудно подлезть к регулировочному болту натяжения ремня компрессора кондюка. А вот фронтальные тормозные колодки изменяются просто, принципиально не запамятовать вычистить грязь. С тормозами также все очень просто. Фронтальные механизмы идентичны с «Ладой», а задние – с фронтальными (они у «Рио» дисковые). При подмене колодок очищаем кровать скобы от грязищи и товаров износа. С ручником несколько хлопотнее. Колодки ручного тормоза тут отдельные, их барабан совмещен с диском основного тормоза. Для регулировки зазора снимаем задние колеса, вынимаем резиновую пробку из барабана и располагаем технологическое отверстие строго снизу, после этого доворачиваем на 10–15° левый барабан по часовой стрелке, а правый – против. Дальше через отверстие шлицевой отверткой вращаем корончатую гайку распорной планки до легкого касания колодок с барабаном (лучше ориентироваться по слуху, временами проворачивая барабан). Только после чего регулируем преднатяг тросов. Регулировочная гайка – в салоне под ворсистой накладкой подстаканника меж фронтальными сиденьями. Момент затяжки колесных гаек – 88–107 Н.м (не переусердствуйте, шпильки рвутся на ура!).
Задний тормозной диск-барабан сняли, чтоб показать муфту с корончатой гайкой регулировки зазора колодок с барабаном (в кружочке). В эксплуатации такая разборка навряд ли пригодится, естественно, если досрочно не сжечь колодки ездой на ручнике. Количество щелчков рычага ручного тормоза регулируем вращением гайки (показана стрелкой), которая скрывается под донышком заднего подстаканника (его можно подковырнуть булавкой). Перед сборкой РЕМНЕМ ПО САМОЛЮБИЮ
Ремень ГРМ с наскока не сменишь – нужно снимать опору мотора, другими словами вывешивать агрегат, потому эту работу лучше доверить спецам. Но если имеются слесарные способности либо появилась необходимость подмены вдалеке от цивилизации, познание тонкостей не помешает. Как отвернуть болт шкива, мы ведали в прошлых материалах рубрики. Для вывешивания мотора на головке под кронштейном насоса ГУР имеется рым-планка. Но она размещена так близко к фронтальной части машины, что уложенная на два крыла опорная траверса (крепкая доска либо брус), к которой и подвязывают мотор, сползает на фары. Так недолго «попасть» на их подмену. Спецы употребляют лебедку на специальной раме, которую нередко именуют «гусем» либо «аистом». Эта «птица» собственной шейкой пролезает под капот, позволяя взять «в клюв» мотор, как малыша. Отсутствующую оснастку можно поменять уже упомянутой доской, но уложить ее нужно наискось: одним концом на заплечики крыла поближе к капоту либо на опорную чашечку подвески, а другим – на подходящие «козлы» (лестницу-стремянку, сук дерева и пр.). Инспектировать на крепкость другие части кузова не советуем.
...проверяем ход рычага с места водителя. Направьте внимание: опущенный локотник позволяет только ухватиться пальцами за кончик рычага. Неудобство актуальнее с каждым щелчком перемещения сидения к рулю. Привод подвесных агрегатов мотора содержит аж три ремня, два из которых поликлиновые. Обыденный клиновой крутит только насос ГУР, при этом через промежный шкив, приводимый ремнем генератора. Не наилучшее решение, ведь работоспособность головного агрегата – насоса ГУР находится в зависимости от состояния 2-ух ремней. Не достаточно того, натяжение всех веток задается вручную; тем шанс неправильного натяжения и, как следствие, обрыва неоднократно увеличивается. Если появилась острая необходимость в самостоятельной подмене, советуем ремни чуточку недотянуть, после этого проверить легкость вращения управляющего колеса (допускаются только малозначительные «подкусывания» при резвом рулении).
Для подмены фильтра салона вынимаем крючки-ограничители из боковин лотка «бардачка» и, откинув его вниз, извлекаем кассету с элементом. При установке надпись «UP» со стрелкой должна находиться справа! В целом, невзирая на провальные два пт в этом тесте, ремонтопригодность «Рио» мы оценили высоко. Правда, портит воспоминание недостаток кузовных запчастей. На момент подготовки материала неких «железок» не оказалось ни у дилеров, ни на рынках. Ну и большой срок поставки под заказ вынуждает задуматься: уж не из того ли самого Рио их везут? г.