Музыкальная пауза
КОМУ ЭТО Нужно
Возникновение в 2004 году «Октавии» последнего поколения не вытеснило предшественницу с сборочного потока, а только добавило к ее имени «довесок» – «Тур» (Tour). Под этим заглавием прежнюю модель будут выпускать еще пару лет. А означает, будет расти и число хозяев, предпочитающих чинить и обслуживать эту ординарную и относительно недорогую машину без помощи других.
«Шкоду-Октавия» делают в Млада-Болеславе (Чехия) с 1996 г. В 2004-м заглавие изменили на «Октавия Тур» (с выходом новейшей «Октавии»). Кузов: хэтчбек и универсал (комби). Движки: бензиновые 1,4, 1,6 и 1,8 л с турбонаддувом (75–150 л. с.). Коробки: Чтоб отвернуть фронтальные болты крепления защиты, снимаем нижние уголки бампера, зачем освобождаем защелку крепления к брызговику, и аккуратненько выводим уголки из 2-ух прорезей в бампере. Расходники и Ремонт и эксплуатация ходовой для нее продаются чуть ли не на каждом углу. Если вблизи не оказалось «шкодовского» магазина, можно отовариться в более дорогом, с символом «VW» («Октавия» построена на базе «Фольксвагена-Гольф IV»). Правда, в данном случае старенькую деталь, как эталон, лучше иметь при для себя, потому что торговцы часто путаются из-за большой номенклатуры. Специально брать немецкую деталь заместо чешской не стоит. Ведь многие обладатели «гольфов» часто предпочитают «шкодовскую» запчасть, по качеству (и ресурсу) ничем не уступающую оригиналу. Если за чем и придется ехать в фирменный магазин, так это за кузовным «железом» – оно не всегда в достатке. Но даже при отсутствии подходящей Ремонт и эксплуатация срок ее ожидания «под заказ», обычно, не превосходит 2-3 дней. Вобщем, внеплановыми работами, тем паче кузовными ремонтами (тьфу-тьфу) мы сейчас заниматься не будем.
Масляный фильтр отмечен кружочком. При его подмене не обливайте маслом окрестные шланги! Сливная пробка МКП показана красноватой стрелкой, заливная – зеленоватой. НЕ СТОЙ ПОД ГРУЗОМ
Самая частая плановая процедура – подмена масла в движке требуется раз в год либо каждые 15 тыс. км. Без ямы либо эстакады, как досадно бы это не звучало, не обойтись – сверху к сливной пробке не подлезть. Масляный фильтр, напротив, просто доступен из-под капота. Если имеется подходящий шприц и время, в принципе «отработку» можно отсосать через трубку масляного щупа. Если нет – лезем вниз и снимаем штатную защиту моторного отдела, убедившись в отсутствии на ней залежей грязищи. Не исключено, что деталь с грязевым балластом окажется неподъемной (дилер для демонтажа употребляет «трансмиссионную стойку»). Состоит защита из 3-х частей, а по форме припоминает гигантскую совковую лопату, вертикальные пластмассовые боковины-крылышки которой шурупами крепятся к несущему листу.
Свечки зажигания (движок 1,6 л, накладка снята) спрятались меж труб пластмассового впускного коллектора. Натяжитель поликлинового ремня – в кружочке. Если на авто мотор объемом 1,4 либо 1,6 л, то эти шурупы можно не трогать, сняв деталь в сборе. Ничего сложного: три задних болта крепления просто доступны, а два фронтальных прячутся за пластмассовыми уголками бампера, которые нужно аккуратненько (чтоб не обломить их язычки) с проворотом вытащить из ответных прорезей. Боковины-крылышки крепятся к лонжеронам пружинными шайбами (на более старенькых авто встречаются пластмассовые гайки) в одной точке любая. Гайки, очевидно, отворачиваем, а конструкцию с шайбами просто с треском оттягиваем вниз. Если на машине мотор 1,8 л, то правую боковину-крылышко лучше бросить на кузове (на ней закреплен воздуховод турбины), а выкрутить шурупы крепления к защите. Снимаем ее в данном случае вниз-влево-назад, выводя фронтальный правый кронштейн из отверстия в боковине. Может быть, при всем этом придется приподнять левую сторону машины и снять фронтальное колесо (находится в зависимости от ширины ямы либо эстакады).
Перед подменой воздушного фильтра снимаем колодку с датчика расхода воздуха, зачем жмем фиксатор на ней, потом... Чтоб впредь не страдать, рекомендуем пропилить в защите по месту отверстие для доступа к масляной пробке (почему «шкодовцы» не предусмотрели?), закрыв его съемной заглушкой либо клапаном из резины. Вобщем, всех заморочек это не решит, ведь защиту придется снимать и для других целей.
...отворачиваем два винта крышки, подаем ее к перегородке моторного отдела и ввысь. При установке смотрим, чтоб все четыре паза на крышке вошли в выемки на корпусе. Раз в два года нужно поменять антифриз (G12 TL VW 774D). Единственную сливную пробку, расположенную на бачке радиатора, выворачиваем против часовой стрелки с подготовительным нажимом (радиатор придерживаем другой рукою, по другому, не ровен час, лопнет). Тут же, снизу, проверяем уровень масла в МКП: контрольная пробка (она же заливная) – на задней крышке коробки, а сливная – на картере главной передачи. Масло в «механике» рассчитано на весь срок службы, но если есть опаски, что в него попала вода либо неопознаны настоящий пробег и условия эксплуатации, его лучше поменять. В АКП же подмена предусмотрена регламентом ТО (60 тыс. км), сливная пробка – на железном поддоне картера, масло – G 052 990 A2 (по систематизации VW). Контрольного щупа для проверки уровня нет, потому объем свежайшего масла должен быть чуток больше либо равен слитому.
Перед подменой топливного фильтра сбрасываем давление, вынув из коммутационного блока предохранитель № 28 (15 А), после этого пару раз проворачиваем коленвал мотора стартером. При установке защиты на место не спутайте болты! Три маленьких – задние, два длинноватых – фронтальные, и никак по другому. И не поддавайтесь соблазну бросить ее в гараже – лучше утратить время, чем издержать сотку баксов на приобретение хрупкого (он легкосплавный) поддона мотора. К тому же штатная защита укрывает моторный отдел от грязищи, продлевая век дроссельного узла, шкивов и ремней.
Для подмены тормозных колодок снимаем скобу, отворачивая два болта (стрелки, ключ – внутренний шестигранник «на 7»), и вынимаем колодки. В процессе работы смотрим, чтоб узел не висел на тормозном шланге. СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ
Единственный поликлиновой ремень привода подвесного оборудования изменяется тривиально, из-под капота. На корпусе ролика натяжителя находим особый прилив, надеваем рожковый ключ «на 16» и, потянув к для себя, снимаем ветвь со шкива генератора. Нетрудно поменять и свечки (иногда они успевают «отравиться» суррогатным топливом к 15 тыс. км). Для подмены снимаем две пластмассовые накладки на движке (7 гаек, ключ «на 10»). Если движок 1,6 л, то удобнее действовать длинноватым свечным ключом, а на шестнадцатиклапанных 1,4 и 1,8 л – средним (25–35 мм).
В задних механизмах поначалу сводим колодки. Для этого через одно из отверстий крепления колеса сдвигаем ввысь подпружиненный шток автоматического регулятора зазора. Чтоб поменять воздушный фильтр, отворачиваем два винта крепления крышки и разъединяем электронный разъем датчика расхода воздуха (его провод мешает отвести крышку в сторону). Главное – не запамятовать возвратить его на место, по другому движок сам напомнит об упущении «недержанием» холостых и безумным расходом горючего. Настолько же просто добраться до салонного фильтра – при открытом капоте нужно снять уплотнитель щита передка и правую половинку пластмассового «жабо» (их просто сдергиваем ввысь). До того как вытащить элемент, вычищаем увлажненной ветошью весь мусор, который тут накопился. Если полениться, не исключено, что часть грязищи осыплется в чистую зону (читай – попадет в салон).
Фильтр салона скрывается за правой половинкой «жабо», которую снимаем с фиксаторов ввысь. Новый элемент укладываем в рамку так, чтоб стрелки на нем указывали вниз. ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Подмена фронтальных тормозных колодок сюрпризов не преподнесет, если, естественно, в арсенале найдется внутренний шестигранник «на 7». Им выворачиваем два болта суппорта, снимаем его совместно с колодками, после этого вынимаем колодки из постели. Проверяем легкость перемещения направляющих, по мере надобности – смазываем. Зрительно проверяем состояние уплотнительных дюралевых колечек, их окисление на «октавиях» – нередкое явление. Съеденные коррозией меняем, новые после сборки покрываем по торцу антикоррозиантом либо краской.
С подменой ламп управится и дитя. Обивку просто отгибаем в сторону и нажатием 2-ух фиксаторов вынимаем держатель из фонаря. То же проделываем и с задними дисковыми тормозами. Если механизмы барабанные, то перед разборкой нужно сначала свести колодки. Для этого отверткой через одно из резьбовых отверстий крепления колеса сдвигаем планку автоматического регулятора зазора ввысь (за ранее хорошо его «нащупать» фонариком). После снятия барабана принципиально уяснить (зарисовать, снять) обоюдное размещение всех деталей. Любая пружинка и планочка должны занять единственно верное положение!
Регулировочный узел ручника размещен в салоне в задней части накладки тоннеля пола (под локотником). Чтоб до него добраться, необходимо снять много пластмассовых деталей, и делать это лучше летом. Не только лишь поэтому, что зимой мрачно и холодно – пластик на морозе очень хрупок. Сломать защелки – пара пустяков, а вот изгнать позже «сверчков» из салона будет тяжко. Вобщем, если есть необходимость в регулировке, до наилучших времен работу лучше не откладывать – теплый уголок найти не неувязка. г.