Вилкой в розетку!
Даже летом аккумулятор можно так «уездить», что он закончит заводить мотор – почти все ведь находится в зависимости от обладателя. Другой катается вволю, не замечая, что батарея перезаряжается – и скоро в ней электролита будет на донышке, «зато какой плотности». Но случается, что и новенькая батарея неисправна. Нередко продукт, просроченный непонятно кем, неизвестными способами попадает в русские магазины.
Как проверить батарею, не подключая к бортовой сети? В приличном магазине торговец вооружен нагрузочной вилкой. Эта штучка позволяет сымитировать нагрузку батареи от работающего стартера при пуске мотора и следить за конфигурацией напряжения. Падает больше, чем положено, – батарея слаба.
Если в магазине таковой вилки не оказалось, можно пробовать своей. В продаже есть нагрузочно-диагностические приборы – стоят дешево. Предупреждаем начитанных автовладельцев: для проверки состояния батареи недостаточно замерить плотность электролита. Она только показывает на степень заряженности – и то косвенно! Если «убитую» батарею заправить свежайшим электролитом, она не воскреснет, а случается, добавка кислоты убивает и полностью исправную. Недаром на многих изделиях надпись: «При отсутствии выплескивания добавлять только дистиллированную воду».
Мы приобрели один из нагрузочно-диагностических устройств, марки Н-2001. Он не только лишь имитирует нагрузку от стартера, да и смотрит за переменами напряжения в электрическом оборудовании машины при следующей зарядке батареи на ее «рабочем месте». Подробная аннотация к прибору поможет кое-кому освежить школьные познания и осмыслить технологию проверок. Тут же приведены таблицы напряжений, указывающих состояние батареи зависимо от режима ее нагрузки, степени заряженности и фактической емкости. (Последняя охарактеризовывает изношенность батареи.)
Прибор Н-2001 позволяет задать батарее нагрузку до 2,5 кВт (ток около 200 А). Для нашей старой батареи он подойдет с припасом. Поначалу проверили напряжение без нагрузки: получили 12,51 В. Плотность электролита близка к номинальной. Живая старушка? Заметьте, приблизительно так оценивают состояние батареи многие автомобилисты! Заглянув в таблицу, выясняем, что батарея заряжена на 75% фактической емкости. Но это не гласит о возможности батареи крутить вал стартера! А именно , даст ли она ток, подходящий для уверенного запуска мотора?
Имитируем нагрузку стартером – прижимаем прибор на 5 с к «плюсу», зажим прибора на «минусе». Оп-па... напряжение свалилось до 6,79 В! Это гласит о резко возросшем внутреннем сопротивлении батареи. А у неплохой батареи, согласно таблице, даже при 25-процентной заряженности напряжение с 12,3 В не должно свалиться ниже 9 В. Меж тем древняя батарея перед испытанием была хорошо заряжена, о чем гласила обычная плотность электролита. Правда, время зарядки, в сопоставлении с новейшей, существенно сократилось.
Повторили испытание с другой, более свежайшей батареей. В тех же критериях, при заряженности на уровне 74% по таблице, ее напряжение под контрольной нагрузкой снизилось только до 10,3 В. Вот эта батарея еще способна служить верой и правдой – и возлагаем надежды, длительно не подведет.
А сейчас проверим стартер. Напряжение исправной батареи должно быть не меньше 12,35 В, по другому точность оценок снизится. Чтоб исключить запуск мотора, сняли центральный провод распределителя. (Можно отключить датчик Холла и т.п.) Итак, включаем стартер. Напряжение выше 9,6 В – стартер исправен. Меньше – просит ремонта, может быть, в нем куцее замыкание. Другой вариант: в мороз очень застыло масло – тогда контроль недостоверен. Восстановив цепи, заводим мотор – и, включив штатные потребители, проверяем генератор. Если при 2000– 2500 об/мин напряжение ниже 13,6 В, то генератор неисправен. От 13,6 до 14,5 В – в порядке. Выше 14,5 В – неисправен регулятор напряжения либо его цепь.