Положительная реакция
Самолечение не одобряют не только лишь врачи, да и автодилеры: чуток что, лишат гарантии. Но по истечении 2-ух лет (читай – гарантийного срока) желающие могут расслабленно закатать рукава – самостоятельному обслуживанию ничто более не препятствует. А чтоб не иПодвескаить настроение сорванной резьбой либо сломанным пистоном, нелишне вдуматься в аспекты.
Для подмены свеч и высоковольтных проводов снимаем накладку мотора (два болта и две гайки). На выводах модуля зажигания указаны номера цилиндров, что очень комфортно. КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Масло в движке меняем каждые 15 тыс. км, а в томных критериях эксплуатации (недлинные городские поездки, езда при завышенных нагрузках и пр.) – каждые 7,5 тыщи. К фильтру нетрудно подобраться сверху, но расположенный рядом выпускной коллектор так и норовит обжечь руку, потому работать лучше в одежке с плотными рукавами. Действуем аккуратненько, чтоб случаем не оборвать провода датчика кислорода. Для сливной пробки в защите картера предвидено отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой, что очень комфортно.
Воздушный фильтр меняем, отвернув четыре винта крепления крышки. При подмене ремня подвесных агрегатов и ГУР снимаем корпус в сборе, освободив хомут впускного гофра и отвернув два болта М6. При подмене антифриза защиту все таки придется снимать, по другому не подобраться к пробке на нижнем бачке радиатора. Отворачиваем ее крестовой отверткой лучше на прохладном моторе, чтоб не «потекла» пластмасса и меньше ядовитых паров попало в легкие. Совет не праздный – ведь размещена пробка безуспешно, над поперечным лонжероном передка. Разбиваясь об него, струя разбегается на огромное количество ручейков и водопадом шириной около 70–90 см спадает с пластмассовых брызговиков моторного отдела.
Чтоб скинуть давление в топливной магистрали, заводим движок или без этого реле, или без предохранителя Fuel Pump (15 А, показан стрелкой). Самая, пожалуй, трудозатратная операция – подмена ремня ГРМ – ждет обладателя каждые 60 тыс. км. До того как приступить к работе, здраво оцените свою квалификацию: ведь будет нужно вывесить агрегат. В качестве опоры можно использовать крепкую доску, уложив ее одним концом на брызговик рядом с чашечкой стойки подвески, а другим оперев на внешнюю подставку (ступень стремянки, козлы и пр.). Инспектировать на крепкость крылья, поперечину передка над радиатором, также хрупкий легкосплавный поддон картера мотора (если не вывешивать, а «домкратить») не рекомендуем. О приемах отворачивания болта шкива коленвала мы ведали в прошлых материалах рубрики.
Подмене ремня ГРМ мешает опора агрегата. Меняя поликлиновой ремень, трудно отвести ролик натяжителя (показан стрелкой) – не за что зацепиться монтажкой. Подвязав мотор за рым-планку к доске, к примеру, при помощи старенького ремня генератора, и обеспечив преднатяг конструкции (приподнимаем доску за один конец и подкладываем под нее брусок), демонтируем опору мотора со стороны шкивов, за ранее удалив корпус воздушного фильтра (нижний болт М6 под ключ «на 12»!). Дальше снимаем поликлиновой ремень подвесных агрегатов, зачем отводим ролик автоматического натяжителя монтажкой либо крепкой отверткой. Тут придется помучиться: прилива для зацепа «простым» инвентарем производитель не предугадал (дилер употребляет спецключ). Потом вынимаем щитки кожухов, выводя верхний из защелок на себя и ввысь, а нижний – на себя-вниз, и, совместив метки на шкивах (помечены краской), снимаем ремень.
Поменять колодки дискового тормоза совершенно нетрудно. Перед сборкой очищаем механизмы и проверяем легкость хода поршня в суппорте и направляющих пальцев. На роликах советуем не сберегать. Пристально проверяем помпу – при завышенном свободном ходе вала либо «подкусывании» подшипников ставим новейшую деталь. Сборка проходит достаточно гладко, трудно только вернуть на место поликлиновой ремень. Из-за этого «пустяка» мы снижаем итоговую оценку.
Колодки в барабанном механизме ручного тормоза подводим вращением этой корончатой гайки и только позже регулируем ход рычага в салоне (гайка под заглушкой подстаканника). ВИД СНИЗУ
Топливный фильтр размещен под днищем рядом с бензобаком, потому для его подмены будет нужно канава либо эстакада. Сперва сбрасываем давление в топливной магистрали, зачем вынимаем из коммутационного блока под капотом 2-ое реле в среднем ряду либо, что проще, предохранитель Fuel Pump (15А). Если пробег приближается к 120 тыс. км, то лучше снять колодку с топливного насоса – все равно узел пора вытаскивать для чистки сетки. С этой целью поднимаем подушку заднего сидения, вытягивая ввысь ее фронтальный край из пластмассовых фиксаторов, после этого поддеваем люк в полу, приклеенный на мастике. Обесточив цепь, запускаем движок. Остановка мотора засвидетельствует отсутствие давления в магистрали. Сейчас можно поменять фильтр либо снимать насос, но в обоих случаях нужно действовать осторожно, чтоб не утратить уплотнительные колечки и не обломить пластмассовые штуцеры.
При подмене салонного фильтра понадобится маленькое зеркало, при помощи которого под панелью устройств легче нащупать люк. Для удобства работы «бардачок» лучше снять. Для извлечения насоса из бака нужно повернуть кольцо байонетного крепления фланца, а это тяжело. Советуем нехитрое приспособление, изготовленное из съемника с 3-мя лапками для масляного фильтра. Кончики лапок стачиваем на точиле по форме упрямых вырезов в кольце. При отворачивании непременно поддерживаем съемник рукою, не давая ему сползать ввысь. Кстати, доработка не помешает использовать инструмент по прямому предназначению. Перед сборкой смазываем кольцо, чтоб понизить усилие (трение), а после установки покрываем его «Мовилем».
Поменять лампу указателя поворота можно только на снятой фаре. Для этого демонтируем радиаторную решетку: в нижней части ее держат два хрупких пистона, которые хорошо иметь в припасе. ЗАЗЕРКАЛЬЕ
С подменой воздушного фильтра заморочек нет, а вот до салонного добраться тяжело. Поначалу освобождаем от содержимого и снимаем «бардачок»: отворачиваем 5 шурупов и, выводя его из проема в панели устройств, отсоединяем колодки с электронных разъемов лампы подсветки и ее выключателя. Дальше недлинной крестовой отверткой (длинноватой не подлезть, упирается в пол) отворачиваем четыре шурупа крепления люка фильтра. Сориентироваться поможет зеркало, с его помощью «нащупываем» головки шурупов. Сняв люк, вытягиваем фильтр вниз до упора в пол, вынув за ранее из салона дополнительный коврик. Потом подаем элемент на себя, немного деформируя его наподобие параллелограмма, и выводим из отверстия, не забыв пометить ориентацию, если целью разборки была чистка фильтра. Но, беря во внимание трудозатратность работы, лучше все таки установить новый элемент.
Выводим фару из «глазницы» строго по оси авто. Стрелкой показан кузовной элемент, мешающий вытащить патрон лампы без демонтажа фары. При сборке главное – не переусердствовать с деформацией и не разрушить поролоновые накладки элемента. При установке люка сбивают с толку 6 отверстий в нем, два из которых – под направляющие приливы в корпусе (крепежных, напомним, четыре). Тут вновь призываем на помощь «третий глаз» – зеркало. Шурупы заворачиваем с чувством меры, чтобы не сорвать резьбу в пластмассе. Крепежный элемент «бардачка» совсем затягиваем после выравнивания закрытой крышки в просвете панели устройств, по другому «сверчков» в предстоящем не избежать.
Секцию заднего фонаря на крыле тоже выводим строго по оси машины. Чтоб в дальнейшем облегчить демонтаж, можно смазать направляющие штыри (в кружке) либо какой-то из них удалить. К Офтальмологу!
Больше всего мороки с подменой ламп указателей поворота: придется, ни мало ни много, снимать оптику. Бред! Что грустно: рука до патрона в фаре хоть и с трудом, но дотягивается, а вот вынуть его из гнезда мешают элементы кузова, не хватает практически 5–7 мм хода (хоть бы подштамповку сделали!).
«Шевроле-Лацетти» собирают в Калининграде на предприятии «Автотор». Кузов: хэтчбек, автомобиль либо универсал (Wagon). Движки: бензиновые 1,4, 1,6 и 1,8 л (94, 109 и 122 л.с. соответственно). Коробки: 5-ступенчатая механическая, 4-ступенчатый автомат Что ж, снимаем фару: отворачиваем четыре шурупа радиаторные решетки и через отверстия в ее верхней полке отжимаем вниз верхние язычки пластмассовых пистонов, при всем этом тянем решетку на себя. Дальше отворачиваем три болта крепления фары, пометив ее положение относительно головок болтов, чтоб при следующей сборке худо-бедно изловить направление светового потока – что, вобщем, не выручит от визита к спецам для четкой регулировки. Вынимаем фару по оси авто, преодолевая усилие защелки в отбортовке крыла.
Такие же защелки есть и на задних фонарях (в тех секциях, что на крыльях), вот их «хватку» удалось победить исключительно в четыре руки: две тянут фонарь за внутреннюю часть, а еще две помогают двинуть его скользящими ударами ладоней по колпаку. Работающему в одиночку не позавидуешь: придется, скрепя сердечко и царапая кузов, поддевать фонарь инвентарем, за ранее намазав ладонь (чтоб не скользила) сладким сиропом, медом либо вареньем. Как досадно бы это не звучало, глумление над сладостями существенно иПодвескаило положительное в целом воспоминание о ремонтопригодности «Лацетти». г.