Со своим аршином
От негожего ДМРВ осторожно, чтобы не разрушить контакты, ножовкой отпилим штекер. Металл снутри не пилить! С «изнанки» увидим 5 контактов, которые в предстоящем будут припаяны к выходам контактов ремонтной колодки. Виновниками падения мощности мотора, его неуравновешенной работы, перерасхода горючего и т. д. часто являются нарушения смесеобразования. Но в чем причина? Если ДМРВ, измеряя массовый расход воздуха, лжет, то на этот крючок сходу попадается контроллер – управляя работой форсунок, он подает в цилиндры не то количество горючего, которое требуется.
Чтоб извлечь из ремонтной колодки один контакт с проводом, вставляем, как показано, две проволочки поперечником 1 мм. Аккуратненько потянув за провод, извлечем контакт и вставим его на пустое место другой колодки. Сейчас в ней 5 контактов. Сейчас распаяем провода соответственно их номерам, как показано на фото. 5-ый номер создадим длинноватым – он пригодится для измерения сигнала ДМРВ. Этим приспособлением уже можно работать, только добавить бы ему прочности! Испытанное средство – эпоксидная Естественно, на станции обслуживания состояние ДМРВ определяют беспристрастно – сканером или устройствами ДСТ-6, ДСТ-10 определяют напряжение, вырабатываемое датчиком. Как быть, если приехать на 100 обладатель не может? «Метод проб» здесь себя не оправдает, ведь ДМРВ стоит недешево!
Проверить ДМРВ можно и в гараже, был бы под рукою цифровой мультиметр. Идет речь об измерении напряжения около 1 В с точностью 0,01 В, так что мультиметр имеет смысл за ранее проверить – хотя бы при помощи прибора ДСТ-6.
От оставшегося корпуса ДМРВ отпилим цилиндрическую часть (куда вставлялся чувствительный элемент), наденем ее на получившуюся конструкцию и снутри зальем эпоксидным клеем. Отверстия для проводов в штекере за ранее шпаклюем, чтоб смола не просочилась к Итак, наше приспособление – типичный переходник меж штатным ДМРВ и его колодкой в жгуте проводов. Напряжение на 5-ом контакте измеряем при включенном зажигании, не заводя движок. Оно должно быть в границах 0,97–1,01 В. Выход за эти пределы говор Схема соединений светодиодов (L-53SGD – 12V либо других подходящих) в «пробнике» катушки зажигания. На «десятках» можно было просто воткнуть булавку в выход 5-ого провода в жгуте ДМРВ и определять напряжение. С возникновением движков ВАЗ 1,6 л на «Калине» поменялась конструкция корпуса разъема – в таковой булавочкой не просочиться! Это и подтолкнуло создателя к созданию комфортного приспособления. Для него пригодится неработающий ДМРВ и пара ремонтных колодок (ответных), которые продаются в магазине приблизительно по 50 руб. за штуку. Зачем брать две? Обычно в их по четыре контакта, а нам необходимо 5, как изготовлено на движке 1,6 л. Этот «лишний» провод (№ 1 в колодке) подает на контроллер сигнал датчика температуры воздуха, поступающего в движок. Отсутствие этого провода в нашем приспособлении не скажется на замере напряжения ДМРВ, но по окончании замера, поставив на место штатный разъем, вы увидите сигнал «проверь двигатель». Необходимо будет убирать ошибку 0130 – а это лишняя забота!
Отпилив от катушки соединительный штекер, припаяем два светодиода 12 В (соответственно схеме). Для прочности можно залить устройство эпоксидным клеем. Если присоединить устройство заместо катушки зажигания на 8-клапанном движке, то при провертывании его Тут же покажем маленькое приспособление, которое позволяет найти, приходит ли управляющее напряжение на катушку зажигания 8-клапанного мотора. Для производства необходимы негожая катушка (с исправным штекером) от 16-клапанного мотора 1,6 л, два светодиода на 12 В, паяльничек, эпоксидка.