Царица красы
Царица красы
Залогом знаменитой надежности «королл» служит не только лишь доброкачественная конструкция, да и нередкие плановые ТО – через 10 тыс. км. Услуги дилеров стоят недешево, и по истечении гарантийного срока (3 года либо 100 тыс. км) многие обладатели взваливают бремя обслуживания на свои плечи. Тяжела ли ноша, мы решили узнать на для себя.
Моторный отдел снизу. Масляный фильтр обозначен кружочком, заливная пробка МКП – зеленоватой стрелкой, а сливная – красноватой. Отворачивать пробки лучше головкой – низкие грани просто сорвать.
САМ Для себя МОТОРИСТ
Поменять масло в движке не труднее, чем на российских машинах. Доступ к масляному фильтру вероятен только снизу, потому дополнительную защиту картера, если в ней не предвидено технологических отверстий, нужно демонтировать – четыре болта по углам и один в центре, на «лыже». Перед установкой нового фильтра советуем заполнить его маслом, чтоб не высадить мотор на голодный паек в 1-ый момент после пуска. И не сберегайте на прокладке сливной пробки – не окупится !
Поменять свечки зажигания труднее обыденного, зато нет нужды возиться с высоковольтными проводами. Короб проводки и катушку 3-го цилиндра вынимаем и ставим сразу!
Для подмены свеч зажигания снимаем декоративную накладку мотора – две гайки М6 и два пластмассовых пистона (могут быть и винты). Дальше, нажимая на фиксатор, снимаем колодки с 4 катушек зажигания, отворачиваем болты их крепления и две гайки короба проводки. Приподнимаем его сразу с катушкой 3-го цилиндра и отводим в сторону, после этого вынимаем из колодцев другие катушки. Если уплотнительные кольца остались на движке, перед сборкой их нужно отделить и возвратить на место – только такая последовательность гарантирует требуемую плотность.
Крышка воздушного фильтра фиксируется на корпусе 2-мя рычагами с «гуляющей» осью. Разберется даже ребенок!
Поменять воздушный фильтр под силу даже ребенку, а вот для ролика автоматического натяжителя поликлинового ремня будет нужно мужская сила. Ключ «на 19» надеваем на прилив-шестигранник лапы кронштейна и, преодолевая сопротивление демпфера, отводим ролик по ходу авто, после этого снимаем ремень со шкива генератора. Перед установкой нового проверяем легкость вращения и отсутствие закусываний подшипников подвесных агрегатов и обкатных роликов.
Поликлиновой ремень меняем, надев на прилив-шестигранник ключ «на 19» и поворачивая его по ходу авто, другими словами по часовой стрелке.
НА КРЮЧКЕ
Если над осью последнего левого ролика (смотрим со стороны шкивов) есть потеки масла, означает, подошло время поменять уплотнительное колечко натяжителя цепи ГРМ. Для этого отворачиваем две гайки крепления и извлекаем узел из колодца фронтальной крышки головки. Пользуясь случаем, проверяем его работоспособность: при поднятом храповике плунжер с «елочной» насечкой должен свободно (без заеданий) передвигаться, а при отпущенном – только выдвигаться. Потом взводим узел в боевое положение, зачем утапливаем плунжер и зацепляем его крючком (с боковой стороны на корпусе) за штифт. Если после чего додавить плунжер, крючок должен его высвободить, провернувшись на оси.
Сливную кран-пробку на радиаторе стопроцентно не выворачиваем, выпуская жидкость по каналу, предусмотренному в нижней поперечине моторного отдела (его срез белеет снизу).
Убедившись в обычной работе, надеваем новое колечко, смазанное узким слоем моторного масла, наносим герметик поближе к фланцу и аккуратненько, чтоб не соскочил крючок, устанавливаем натяжитель на место (момент затяжки гаек 9 Н.м). Позже проворачиваем коленвал на пол-оборота против часовой стрелки (к примеру, за вывешенное колесо при включенной IV передаче) – левая ветвь цепи, натягиваясь, давит на плунжер и высвобождает крючок. Остается только поменять направление вращения и натужить слух, чтоб распознать треск выстрелившего плунжера. При отсутствии звука придется снять натяжитель снова и разобраться в причине заедания крючка. Виноватыми возможно окажутся смолистые отложения, которые смываем, к примеру, ацетоном (при снятом резиновом колечке!).
Топливный фильтр-сетка стоит в насосе. Поднимаем спинку сидения, надрезаем обивку по пунктиру на ней и снимаем люк. Без спецключа для гайки насоса далее лезть не рекомендуем.
Если подмена кольца навечно не помогает, в проточку под него можно намотать несколько витков теплостойкой нити, уплотнив поверхность герметиком. Главное не переусердствовать, по другому выпирающая резинка не позволит воткнуть натяжитель в гнездо.
Фильтр салона устанавливаем так, чтоб стрелка на нем, помеченная словом «UP», смотрела ввысь. При всем этом более грязная часть всегда будет повернута к улице.
ВЕЖЛИВОСТЬ Правителей
Перед подменой охлаждающей воды пристально изучаем наклейки с внутренней стороны капота, одна из которых может предупреждать о заполнении системы антифризом Super Long Life розового цвета (на авто приблизительно с апреля 2004 года): его ни при каких обстоятельствах нельзя соединять с ранее применяемым «красненьким».
Таковой суппорт навряд ли вызовет трудности при подмене колодок. Тормозную жидкость меняем через штуцер прокачки, выпуская ее самотеком и добавляя свежайшую в бачок.
Для слива воды предусмотрены два крана-пробки: на левом бачке радиатора и на блоке цилиндров левее нейтрализатора. У обоих есть штуцеры для шланга: подобрав подходящий, можно слить жидкость в емкость даже с узеньким горлышком, не пролив ни капли! Только не нужно выворачивать пробки стопроцентно, по другому антифриз потечет и по их резьбе, а изловить «двух зайцев», как понятно, куда труднее.
Левая фара, вид со стороны снятого аккума. Лампа далекого света под колпаком, близкого – за крышкой с 2-мя скобками, поворотника – показана стрелкой.
Скорость опорожнения системы невелика – успеете приготовить подмену, перемешав концентрат свежайшего антифриза с дистиллированной водой в пропорции 1:1. Смесь вливаем узкой струей, поддерживая уровень на 5–7 см ниже среза заливной горловины и ориентируясь по «булькам» из радиатора. Как они закончятся, пускаем движок и равномерно добавляем еще около 300 мл. Потом закрываем пробку радиатора и, прогрев мотор до срабатывания вентилятора остывания, глушим. Спустя 10–15 мин доливаем последнюю порцию (приблизительно 200 мл).
Для подмены ламп в задних фонарях снимаем крышку люка обивки, отжимаем фиксаторы платы (оба ввысь!) и выводим ее из отверстия, как дает проводка (как досадно бы это не звучало, ненамного).
КЛЮЧ К УСПЕХУ
Поменять фильтр салона проще некуда: отворачиваем шуруп демпфера-амортизатора «бардачка», снимаем его и, нажав на два фиксатора люка фильтра, вынимаем элемент. Нетрудно поменять и тормозные колодки – при отворачивании болта суппорта палец от проворачивания задерживают особые лыски на нем. Новые колодки ставим скосом накладки вниз, при всем этом пластина-индикатор износа должна быть на внутренней колодке. Не забываем об чистке и смазке! Отдельные колодки ручного тормоза в задних механизмах подводим поворотом корончатой гайки через отверстие в диске-барабане при снятой резиновой заглушке. О схожей конструкции мы тщательно ведали в прошлых материалах рубрики.
Топливный фильтр с наскока не поменять: трудно отвернуть гайку крепления насоса в баке (фильтр – в нем), потому работу лучше доверить спецам. Тем, кто возьмется за дело без помощи других, советуем за ранее сделать нехитрое приспособление. На торце трубы внутренним поперечником 150 мм и длиной 200–300 мм делаем 12 равноудаленных пропилов на глубину 25 мм. Ширина 11 пропилов должна быть 3 мм, а 12-го – 15. С обратной стороны проделываем пару диаметрально обратных отверстий под вороток. Сняв колодку с топливного насоса и отсоединив шланги, надеваем приспособление короной на гайку, вставляем в отверстия вороток, отворачиваем гайку и вынимаем насос из бака. Во избежание неправильной сборки топливные трубки нужно пометить. Деталь, вобщем, практически разовая – лучше бы сходу запастись новыми, что, как досадно бы это не звучало, не так просто. Выручит наш автопром – похожие есть в насосе впрысковых ВАЗов (ну и стоят они дешевле – около 600 руб. с фильтром «в нагрузку»). При сборке новые трубки осаживаем на штуцерах фабричным феном, строго контролируя температурный режим.
Деньком С ОГНЕМ
Поменять спаленные лампочки в задних фонарях труда не составит, а вот с остальными помучаетесь. Для подмены лампы указателя поворота нужна ловкость рук: в особенности тесновато в хэтчбеке. Протиснувшись, снимаем колодку, нажав на скобку-фиксатор, поворачиваем патрон против часовой стрелки и, обходя жгуты проводов и наливную горловину бачка омывающей воды, выводим из лабиринта. В правой фаре куда ни шло – лампу близкого света «сторожат» только две проволочные скобки крышки. Лампа далекого – под резиновой заглушкой, которую просто снимаем подобно крышке с банки. Зрительному контролю мешает наливная горловина радиатора, потому ориентироваться приходится при помощи зеркала.
С левой же стороны худо-бедно доступна одна лампа близкого света – другие прикрыты аккумом. Тут сначала снимаем пластиковую накладку над радиатором, зачем вынимаем четыре грибка-пистона и отворачиваем два последних (малых) буфера капота. Позже снимаем клеммы с АКБ, планку крепления (все ключом «на 10») и вынимаем батарею. Для подмены лампы далекого света дополнительно демонтируем раструб впускного патрубка, вынув пистон-грибок. Факт очевиден – ради «разреза глаз», загаданного дизайнером, конструкторы поступились ремонтопригодностью. Ничего не поделаешь: краса – ужасная сила.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
«Тойоту-Королла» 9-го поколения (Е-12) собирали в Стране восходящего солнца, Великобритании и Турции с 2001 по 2006 гг. Кузова: автомобиль, универсал, 3–5-дверный хэтчбек. Движки: бензиновые 1,4, 1,6 и 1,8 л (97, 110 и 135 л. с., соответственно), остальные модификации к нам официально не поставлялись. Коробки: 5–6-ступенчатая механическая (последняя только с мотором 1,8 л), 4-ступенчатый автомат. г.
Залогом знаменитой надежности «королл» служит не только лишь доброкачественная конструкция, да и нередкие плановые ТО – через 10 тыс. км. Услуги дилеров стоят недешево, и по истечении гарантийного срока (3 года либо 100 тыс. км) многие обладатели взваливают бремя обслуживания на свои плечи. Тяжела ли ноша, мы решили узнать на для себя.Моторный отдел снизу. Масляный фильтр обозначен кружочком, заливная пробка МКП – зеленоватой стрелкой, а сливная – красноватой. Отворачивать пробки лучше головкой – низкие грани просто сорвать.
САМ Для себя МОТОРИСТПоменять масло в движке не труднее, чем на российских машинах. Доступ к масляному фильтру вероятен только снизу, потому дополнительную защиту картера, если в ней не предвидено технологических отверстий, нужно демонтировать – четыре болта по углам и один в центре, на «лыже». Перед установкой нового фильтра советуем заполнить его маслом, чтоб не высадить мотор на голодный паек в 1-ый момент после пуска. И не сберегайте на прокладке сливной пробки – не окупится !
Поменять свечки зажигания труднее обыденного, зато нет нужды возиться с высоковольтными проводами. Короб проводки и катушку 3-го цилиндра вынимаем и ставим сразу!
Для подмены свеч зажигания снимаем декоративную накладку мотора – две гайки М6 и два пластмассовых пистона (могут быть и винты). Дальше, нажимая на фиксатор, снимаем колодки с 4 катушек зажигания, отворачиваем болты их крепления и две гайки короба проводки. Приподнимаем его сразу с катушкой 3-го цилиндра и отводим в сторону, после этого вынимаем из колодцев другие катушки. Если уплотнительные кольца остались на движке, перед сборкой их нужно отделить и возвратить на место – только такая последовательность гарантирует требуемую плотность.Крышка воздушного фильтра фиксируется на корпусе 2-мя рычагами с «гуляющей» осью. Разберется даже ребенок!
Поменять воздушный фильтр под силу даже ребенку, а вот для ролика автоматического натяжителя поликлинового ремня будет нужно мужская сила. Ключ «на 19» надеваем на прилив-шестигранник лапы кронштейна и, преодолевая сопротивление демпфера, отводим ролик по ходу авто, после этого снимаем ремень со шкива генератора. Перед установкой нового проверяем легкость вращения и отсутствие закусываний подшипников подвесных агрегатов и обкатных роликов.Поликлиновой ремень меняем, надев на прилив-шестигранник ключ «на 19» и поворачивая его по ходу авто, другими словами по часовой стрелке.
НА КРЮЧКЕЕсли над осью последнего левого ролика (смотрим со стороны шкивов) есть потеки масла, означает, подошло время поменять уплотнительное колечко натяжителя цепи ГРМ. Для этого отворачиваем две гайки крепления и извлекаем узел из колодца фронтальной крышки головки. Пользуясь случаем, проверяем его работоспособность: при поднятом храповике плунжер с «елочной» насечкой должен свободно (без заеданий) передвигаться, а при отпущенном – только выдвигаться. Потом взводим узел в боевое положение, зачем утапливаем плунжер и зацепляем его крючком (с боковой стороны на корпусе) за штифт. Если после чего додавить плунжер, крючок должен его высвободить, провернувшись на оси.
Сливную кран-пробку на радиаторе стопроцентно не выворачиваем, выпуская жидкость по каналу, предусмотренному в нижней поперечине моторного отдела (его срез белеет снизу).
Убедившись в обычной работе, надеваем новое колечко, смазанное узким слоем моторного масла, наносим герметик поближе к фланцу и аккуратненько, чтоб не соскочил крючок, устанавливаем натяжитель на место (момент затяжки гаек 9 Н.м). Позже проворачиваем коленвал на пол-оборота против часовой стрелки (к примеру, за вывешенное колесо при включенной IV передаче) – левая ветвь цепи, натягиваясь, давит на плунжер и высвобождает крючок. Остается только поменять направление вращения и натужить слух, чтоб распознать треск выстрелившего плунжера. При отсутствии звука придется снять натяжитель снова и разобраться в причине заедания крючка. Виноватыми возможно окажутся смолистые отложения, которые смываем, к примеру, ацетоном (при снятом резиновом колечке!).Топливный фильтр-сетка стоит в насосе. Поднимаем спинку сидения, надрезаем обивку по пунктиру на ней и снимаем люк. Без спецключа для гайки насоса далее лезть не рекомендуем.
Если подмена кольца навечно не помогает, в проточку под него можно намотать несколько витков теплостойкой нити, уплотнив поверхность герметиком. Главное не переусердствовать, по другому выпирающая резинка не позволит воткнуть натяжитель в гнездо.Фильтр салона устанавливаем так, чтоб стрелка на нем, помеченная словом «UP», смотрела ввысь. При всем этом более грязная часть всегда будет повернута к улице.
ВЕЖЛИВОСТЬ ПравителейПеред подменой охлаждающей воды пристально изучаем наклейки с внутренней стороны капота, одна из которых может предупреждать о заполнении системы антифризом Super Long Life розового цвета (на авто приблизительно с апреля 2004 года): его ни при каких обстоятельствах нельзя соединять с ранее применяемым «красненьким».
Таковой суппорт навряд ли вызовет трудности при подмене колодок. Тормозную жидкость меняем через штуцер прокачки, выпуская ее самотеком и добавляя свежайшую в бачок.
Для слива воды предусмотрены два крана-пробки: на левом бачке радиатора и на блоке цилиндров левее нейтрализатора. У обоих есть штуцеры для шланга: подобрав подходящий, можно слить жидкость в емкость даже с узеньким горлышком, не пролив ни капли! Только не нужно выворачивать пробки стопроцентно, по другому антифриз потечет и по их резьбе, а изловить «двух зайцев», как понятно, куда труднее.Левая фара, вид со стороны снятого аккума. Лампа далекого света под колпаком, близкого – за крышкой с 2-мя скобками, поворотника – показана стрелкой.
Скорость опорожнения системы невелика – успеете приготовить подмену, перемешав концентрат свежайшего антифриза с дистиллированной водой в пропорции 1:1. Смесь вливаем узкой струей, поддерживая уровень на 5–7 см ниже среза заливной горловины и ориентируясь по «булькам» из радиатора. Как они закончятся, пускаем движок и равномерно добавляем еще около 300 мл. Потом закрываем пробку радиатора и, прогрев мотор до срабатывания вентилятора остывания, глушим. Спустя 10–15 мин доливаем последнюю порцию (приблизительно 200 мл).Для подмены ламп в задних фонарях снимаем крышку люка обивки, отжимаем фиксаторы платы (оба ввысь!) и выводим ее из отверстия, как дает проводка (как досадно бы это не звучало, ненамного).
КЛЮЧ К УСПЕХУПоменять фильтр салона проще некуда: отворачиваем шуруп демпфера-амортизатора «бардачка», снимаем его и, нажав на два фиксатора люка фильтра, вынимаем элемент. Нетрудно поменять и тормозные колодки – при отворачивании болта суппорта палец от проворачивания задерживают особые лыски на нем. Новые колодки ставим скосом накладки вниз, при всем этом пластина-индикатор износа должна быть на внутренней колодке. Не забываем об чистке и смазке! Отдельные колодки ручного тормоза в задних механизмах подводим поворотом корончатой гайки через отверстие в диске-барабане при снятой резиновой заглушке. О схожей конструкции мы тщательно ведали в прошлых материалах рубрики.
Топливный фильтр с наскока не поменять: трудно отвернуть гайку крепления насоса в баке (фильтр – в нем), потому работу лучше доверить спецам. Тем, кто возьмется за дело без помощи других, советуем за ранее сделать нехитрое приспособление. На торце трубы внутренним поперечником 150 мм и длиной 200–300 мм делаем 12 равноудаленных пропилов на глубину 25 мм. Ширина 11 пропилов должна быть 3 мм, а 12-го – 15. С обратной стороны проделываем пару диаметрально обратных отверстий под вороток. Сняв колодку с топливного насоса и отсоединив шланги, надеваем приспособление короной на гайку, вставляем в отверстия вороток, отворачиваем гайку и вынимаем насос из бака. Во избежание неправильной сборки топливные трубки нужно пометить. Деталь, вобщем, практически разовая – лучше бы сходу запастись новыми, что, как досадно бы это не звучало, не так просто. Выручит наш автопром – похожие есть в насосе впрысковых ВАЗов (ну и стоят они дешевле – около 600 руб. с фильтром «в нагрузку»). При сборке новые трубки осаживаем на штуцерах фабричным феном, строго контролируя температурный режим.Деньком С ОГНЕМ
Поменять спаленные лампочки в задних фонарях труда не составит, а вот с остальными помучаетесь. Для подмены лампы указателя поворота нужна ловкость рук: в особенности тесновато в хэтчбеке. Протиснувшись, снимаем колодку, нажав на скобку-фиксатор, поворачиваем патрон против часовой стрелки и, обходя жгуты проводов и наливную горловину бачка омывающей воды, выводим из лабиринта. В правой фаре куда ни шло – лампу близкого света «сторожат» только две проволочные скобки крышки. Лампа далекого – под резиновой заглушкой, которую просто снимаем подобно крышке с банки. Зрительному контролю мешает наливная горловина радиатора, потому ориентироваться приходится при помощи зеркала.
С левой же стороны худо-бедно доступна одна лампа близкого света – другие прикрыты аккумом. Тут сначала снимаем пластиковую накладку над радиатором, зачем вынимаем четыре грибка-пистона и отворачиваем два последних (малых) буфера капота. Позже снимаем клеммы с АКБ, планку крепления (все ключом «на 10») и вынимаем батарею. Для подмены лампы далекого света дополнительно демонтируем раструб впускного патрубка, вынув пистон-грибок. Факт очевиден – ради «разреза глаз», загаданного дизайнером, конструкторы поступились ремонтопригодностью. Ничего не поделаешь: краса – ужасная сила.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
«Тойоту-Королла» 9-го поколения (Е-12) собирали в Стране восходящего солнца, Великобритании и Турции с 2001 по 2006 гг. Кузова: автомобиль, универсал, 3–5-дверный хэтчбек. Движки: бензиновые 1,4, 1,6 и 1,8 л (97, 110 и 135 л. с., соответственно), остальные модификации к нам официально не поставлялись. Коробки: 5–6-ступенчатая механическая (последняя только с мотором 1,8 л), 4-ступенчатый автомат. г.