Адово пламя
Адово пламя
Прочно достается свечкам авто мотора – то холодно им, то горячо, то влажно – так и ожидай неудачи. Если свечки не пригодны для мотора, очень скоро он может востребовать дорогого ремонта. Потому почаще интересуйтесь состоянием свеч!
Обычно эту необходимость дает подсказку мотор. Если он понизил мощность, работает неровно, ужаснее заводится, сперва инспектируют свечки. Естественно, проблемы в системе питания могут проявляться так же, но логичней начинать с более обычного. На автомобиле, у которого пропуски вспышек не регистрируются контроллером, увидеть их на ходу нелегко, потому при необъяснимо выросшем расходе горючего, вялости машины и т.п. сначала проверяем свечки. А вот на малых оборотах холостого хода пропуски вспышек ощутить просто. Ритм работы отлично слышен у среза выхлопной трубы. Попробуем рассуждать логически. Допустим, 16-клапанный движок ВАЗ-21124 с контроллером «Бош М7.9.7» и персональными катушками на свечках верно «троит»: ...2-1-3...2-1-3... Почему не работает 4-ый цилиндр? Самодиагностика машины регистрирует пропуски вспышек – и только, а предпосылки может не знать. Отказала свеча? Не исключено. Но может обгореть клапан, отказать форсунка, катушка зажигания, низковольтная часть системы до катушки и т.д.
А если движок не «троит», потряхивает беспорядочно? Нередко так сказывается конкретно непостоянность искры, хотя бы на одной свече. Но опять-таки вероятны другие предпосылки. К примеру, компрессия в цилиндрах снижена.
Не спи – замерзнешь! Для свечки это очень правильно. Как досадно бы это не звучало, о температурных свойствах свеч некие и не слыхивали. Посмотрите на график: чем больше отдаваемая мотором мощность, тем жаркой термический конус (юбка) свечки, из которой выступает центральный электрод. Мы проявили три вероятных свойства. Нижняя 1 соответствует свече, которая даже при полной мощности мотора греется без охоты – для него она холодна. Если б свечу А17ДВРМ мотора ВАЗ-2111 можно было поставить на маломощный послевоенный «Москвич», ее нагрев оказался бы недостающим. Но эта же свеча в Подвескаивном движке будет перенагреваться – для него она горяча! Свечки так и именуют: «холодные», «нормальные», «горячие» – подразумевая их поведение на определенном движке.
Почему так важны эти свойства? Требования к свече противоречивы. Чтоб на юбке не накапливался нагар (в особенности при малой нагрузке мотора), ее температура должна быть выше 400–500°С. Это обеспечивает самоочистку термического конуса. Но нагрев выше 1000°С должен быть исключен даже при критической нагрузке. Это угрожает калильным зажиганием, при котором смесь в цилиндре воспламеняется от жарких точек камеры сгорания ранее, чем от искры в свече. «Поджигателями» нередко бывают перегретые электроды свечки – в особенности центральный, остывание которого более затруднено. Последствия калильного зажигания иногда очень томные – до оплавления и прогара днищ поршней.
Свеча 2 – обычно штатная, избранная заводом – изготовителем мотора, для него оптимальна. Для напряженных критерий работы время от времени полезно подменять такую свечу на более прохладную (пример – автоПодвеска) либо жаркую (долгая езда с малыми нагрузками, эксплуатация морозной зимой и т.д.).
Свеча 3 для этого мотора горяча. С такою движок может выдать завышенную мощность только считанные секунды – происходит перегрев. Крутой подъем белоснежной полосы выше 1100°С указывает развитие калильного зажигания – мощность мотора падает и он начинает разрушаться.
Как же приобретенная свеча холодна (горяча) для мотора? Вся теплота, получаемая ею из камеры сгорания, даже на томных режимах, должна отводиться охлаждающей системой. Тогда не будет перегрева. Да и переохлаждаться на легких режимах она не должна, по другому будет зарастать нагаром – и откажет. Здесь принципиально все: размеры и форма юбки изолятора и электродов, характеристики материалов, момент затяжки свечки, состояние уплотнительной прокладки и т.д.
Компании – изготовители свеч изучат их свойства на особых установках и определяют так именуемые калильные числа, фигурирующие в обозначениях. Они помогают ориентироваться при покупке. Так, у российских свеч с резьбой М14х1,25, которой соответствует 1-ая буковка А в обозначении, сходу за ней следует калильное число. Для моторов ВАЗ это обычно 17. Более прохладные свечки русского производства обозначены числами 20, 23, 26. А свечки с обозначениями 14, 11, 10 и т.д. более жаркие. У других компаний маркировка другая – при этом у каждой своя. На упаковке свечки компания обычно показывает авто, на которые рассчитано изделие.
А что с переходными режимами? Вопрос достаточно непростой. Показанные на графике кривые относятся к прогретому движку на установившихся режимах. Но представьте картину в цилиндре сходу после запуска в мороз! Движок греется медлительно, прохладная головка блока отбирает у свеч тепло – и они длительно не могут добраться до режима самоочистки. А здесь к тому же избыточное («пусковое») горючее в цилиндрах! Юбка изолятора и электроды покрываются мокроватым нагаром с огромным содержанием углерода – таковой «шунт» делает условия для утечки тока высочайшего напряжения с центрального электрода на «массу».
Нередко в этом повинет владелец. Не следует в мороз длительно греть мотор на холостом ходу. Толку от этого не достаточно, а свечки, не успев прогреться, покрываются нагаром. Лучше тронуться в путь и с умеренной нагрузкой прогревать мотор – дело пойдет быстрей.
Вот в этих критериях может оправдать себя подмена свеч на более жаркие. Они быстрей выходят на режим самоочистки. А потому что зимой шофер изредка употребляет полную мощность мотора, риск напороться на «калилку» невелик.
Поиграем с зазорами? Рабочая смесь в цилиндре воспламеняется тем надежней, чем выше мощность искры. Непопросту по мере развития систем зажигания наращиваются их способности, напряжение на свечках добивается 30 киловольт и выше, а рекомендуемые зазоры меж электродами – до мм и больше.
Но в жизни случается всякое. Полезно знать, что, если по некий причине напряжение, поступающее на свечу, несколько занижено и она начала работать с перебоями, можно малость уменьшить зазор. К примеру, с 1 до 0,8 мм. Правда, это обернется маленьким снижением мощности мотора (по сопоставлению с исправным, естественно!), чего многие даже не увидят.
Интересно, что при зазоре 0,4–0,5 мм и меньше движок иногда работает с перебоями, хотя искра строчит как пулемет. В чем причина? Оказывается, при очень низкой энергии искры само воспламенение консистенции в цилиндре становится нестабильным.
Долгосрочную работу свеч аккомпанирует электроэрозия – выгорание электродов. Впору их меняйте Стоит скаредничать, если всех в продаже хватает!
Более всераспространенная конструкция свечки: 1 – контактная головка (как правило это гайка, которую можно отвернуть, на свечках неких компаний головка несъемная); 2 – глиняний изолятор (нередко его поверхность делают «гофрированной», что уменьшает утечки тока); 3 – металлической корпус с шестигранником под ключ (есть различные типоразмеры, на рисунке – 16 мм); 4 – канавка, компенсирующая разные тепловые деформации деталей свечки при нагреве; 5 – токопроводящий стеклогерметик; 6 – уплотнительное кольцо (есть свечки и без него, с конической уплотняющей поверхностью. Моменты затяжки различные – они всегда указаны в руководстве по эксплуатации машины); 7 – резьба (в маркировках российских свеч 1-ая буковка А значит резьбу М14х1,25. Буковка Д после калильного числа – «длинную» резьбу, другими словами 19 мм); 8 – центральный электрод (у многих свеч сегодня он композитный – основной стержень из меди, а его конец, выступающий в камеру сгорания, – из теплостойкого материала. Это присваивает свече наивысшую термоэластичность – более широкий температурный спектр внедрения); 9 – юбка изолятора; 10 – боковой электрод, приваренный к корпусу.
Температурный спектр свечки: 1 – свеча зажигания, температуры которой при работе на избранном движке низкие – «холодная»; 2 – свеча, лучшая для мотора; 3 – «горячая» свеча.
Рабочая часть одной из свеч Bosсh FR7DPX с узким центральным электродом из платины. Он не выступает за поверхность изолятора, омываемая газами поверхность очень мала, потому и греется электрод не больше юбки изолятора. В отношении калильного зажигания такая свеча неопасна. А благодаря высочайшей напряженности электронного поля близ малогабаритного электрода свеча отличается размеренным искрообразованием. Эти свечки, естественно, дороже обыденных, но служат подольше.
Прочно достается свечкам авто мотора – то холодно им, то горячо, то влажно – так и ожидай неудачи. Если свечки не пригодны для мотора, очень скоро он может востребовать дорогого ремонта. Потому почаще интересуйтесь состоянием свеч!
Обычно эту необходимость дает подсказку мотор. Если он понизил мощность, работает неровно, ужаснее заводится, сперва инспектируют свечки. Естественно, проблемы в системе питания могут проявляться так же, но логичней начинать с более обычного. На автомобиле, у которого пропуски вспышек не регистрируются контроллером, увидеть их на ходу нелегко, потому при необъяснимо выросшем расходе горючего, вялости машины и т.п. сначала проверяем свечки. А вот на малых оборотах холостого хода пропуски вспышек ощутить просто. Ритм работы отлично слышен у среза выхлопной трубы. Попробуем рассуждать логически. Допустим, 16-клапанный движок ВАЗ-21124 с контроллером «Бош М7.9.7» и персональными катушками на свечках верно «троит»: ...2-1-3...2-1-3... Почему не работает 4-ый цилиндр? Самодиагностика машины регистрирует пропуски вспышек – и только, а предпосылки может не знать. Отказала свеча? Не исключено. Но может обгореть клапан, отказать форсунка, катушка зажигания, низковольтная часть системы до катушки и т.д.
А если движок не «троит», потряхивает беспорядочно? Нередко так сказывается конкретно непостоянность искры, хотя бы на одной свече. Но опять-таки вероятны другие предпосылки. К примеру, компрессия в цилиндрах снижена.
Не спи – замерзнешь! Для свечки это очень правильно. Как досадно бы это не звучало, о температурных свойствах свеч некие и не слыхивали. Посмотрите на график: чем больше отдаваемая мотором мощность, тем жаркой термический конус (юбка) свечки, из которой выступает центральный электрод. Мы проявили три вероятных свойства. Нижняя 1 соответствует свече, которая даже при полной мощности мотора греется без охоты – для него она холодна. Если б свечу А17ДВРМ мотора ВАЗ-2111 можно было поставить на маломощный послевоенный «Москвич», ее нагрев оказался бы недостающим. Но эта же свеча в Подвескаивном движке будет перенагреваться – для него она горяча! Свечки так и именуют: «холодные», «нормальные», «горячие» – подразумевая их поведение на определенном движке.
Почему так важны эти свойства? Требования к свече противоречивы. Чтоб на юбке не накапливался нагар (в особенности при малой нагрузке мотора), ее температура должна быть выше 400–500°С. Это обеспечивает самоочистку термического конуса. Но нагрев выше 1000°С должен быть исключен даже при критической нагрузке. Это угрожает калильным зажиганием, при котором смесь в цилиндре воспламеняется от жарких точек камеры сгорания ранее, чем от искры в свече. «Поджигателями» нередко бывают перегретые электроды свечки – в особенности центральный, остывание которого более затруднено. Последствия калильного зажигания иногда очень томные – до оплавления и прогара днищ поршней.
Свеча 2 – обычно штатная, избранная заводом – изготовителем мотора, для него оптимальна. Для напряженных критерий работы время от времени полезно подменять такую свечу на более прохладную (пример – автоПодвеска) либо жаркую (долгая езда с малыми нагрузками, эксплуатация морозной зимой и т.д.).
Свеча 3 для этого мотора горяча. С такою движок может выдать завышенную мощность только считанные секунды – происходит перегрев. Крутой подъем белоснежной полосы выше 1100°С указывает развитие калильного зажигания – мощность мотора падает и он начинает разрушаться.
Как же приобретенная свеча холодна (горяча) для мотора? Вся теплота, получаемая ею из камеры сгорания, даже на томных режимах, должна отводиться охлаждающей системой. Тогда не будет перегрева. Да и переохлаждаться на легких режимах она не должна, по другому будет зарастать нагаром – и откажет. Здесь принципиально все: размеры и форма юбки изолятора и электродов, характеристики материалов, момент затяжки свечки, состояние уплотнительной прокладки и т.д.
Компании – изготовители свеч изучат их свойства на особых установках и определяют так именуемые калильные числа, фигурирующие в обозначениях. Они помогают ориентироваться при покупке. Так, у российских свеч с резьбой М14х1,25, которой соответствует 1-ая буковка А в обозначении, сходу за ней следует калильное число. Для моторов ВАЗ это обычно 17. Более прохладные свечки русского производства обозначены числами 20, 23, 26. А свечки с обозначениями 14, 11, 10 и т.д. более жаркие. У других компаний маркировка другая – при этом у каждой своя. На упаковке свечки компания обычно показывает авто, на которые рассчитано изделие.
А что с переходными режимами? Вопрос достаточно непростой. Показанные на графике кривые относятся к прогретому движку на установившихся режимах. Но представьте картину в цилиндре сходу после запуска в мороз! Движок греется медлительно, прохладная головка блока отбирает у свеч тепло – и они длительно не могут добраться до режима самоочистки. А здесь к тому же избыточное («пусковое») горючее в цилиндрах! Юбка изолятора и электроды покрываются мокроватым нагаром с огромным содержанием углерода – таковой «шунт» делает условия для утечки тока высочайшего напряжения с центрального электрода на «массу».
Нередко в этом повинет владелец. Не следует в мороз длительно греть мотор на холостом ходу. Толку от этого не достаточно, а свечки, не успев прогреться, покрываются нагаром. Лучше тронуться в путь и с умеренной нагрузкой прогревать мотор – дело пойдет быстрей.
Вот в этих критериях может оправдать себя подмена свеч на более жаркие. Они быстрей выходят на режим самоочистки. А потому что зимой шофер изредка употребляет полную мощность мотора, риск напороться на «калилку» невелик.
Поиграем с зазорами? Рабочая смесь в цилиндре воспламеняется тем надежней, чем выше мощность искры. Непопросту по мере развития систем зажигания наращиваются их способности, напряжение на свечках добивается 30 киловольт и выше, а рекомендуемые зазоры меж электродами – до мм и больше.
Но в жизни случается всякое. Полезно знать, что, если по некий причине напряжение, поступающее на свечу, несколько занижено и она начала работать с перебоями, можно малость уменьшить зазор. К примеру, с 1 до 0,8 мм. Правда, это обернется маленьким снижением мощности мотора (по сопоставлению с исправным, естественно!), чего многие даже не увидят.
Интересно, что при зазоре 0,4–0,5 мм и меньше движок иногда работает с перебоями, хотя искра строчит как пулемет. В чем причина? Оказывается, при очень низкой энергии искры само воспламенение консистенции в цилиндре становится нестабильным.
Долгосрочную работу свеч аккомпанирует электроэрозия – выгорание электродов. Впору их меняйте Стоит скаредничать, если всех в продаже хватает!
Более всераспространенная конструкция свечки: 1 – контактная головка (как правило это гайка, которую можно отвернуть, на свечках неких компаний головка несъемная); 2 – глиняний изолятор (нередко его поверхность делают «гофрированной», что уменьшает утечки тока); 3 – металлической корпус с шестигранником под ключ (есть различные типоразмеры, на рисунке – 16 мм); 4 – канавка, компенсирующая разные тепловые деформации деталей свечки при нагреве; 5 – токопроводящий стеклогерметик; 6 – уплотнительное кольцо (есть свечки и без него, с конической уплотняющей поверхностью. Моменты затяжки различные – они всегда указаны в руководстве по эксплуатации машины); 7 – резьба (в маркировках российских свеч 1-ая буковка А значит резьбу М14х1,25. Буковка Д после калильного числа – «длинную» резьбу, другими словами 19 мм); 8 – центральный электрод (у многих свеч сегодня он композитный – основной стержень из меди, а его конец, выступающий в камеру сгорания, – из теплостойкого материала. Это присваивает свече наивысшую термоэластичность – более широкий температурный спектр внедрения); 9 – юбка изолятора; 10 – боковой электрод, приваренный к корпусу.Температурный спектр свечки: 1 – свеча зажигания, температуры которой при работе на избранном движке низкие – «холодная»; 2 – свеча, лучшая для мотора; 3 – «горячая» свеча.Рабочая часть одной из свеч Bosсh FR7DPX с узким центральным электродом из платины. Он не выступает за поверхность изолятора, омываемая газами поверхность очень мала, потому и греется электрод не больше юбки изолятора. В отношении калильного зажигания такая свеча неопасна. А благодаря высочайшей напряженности электронного поля близ малогабаритного электрода свеча отличается размеренным искрообразованием. Эти свечки, естественно, дороже обыденных, но служат подольше.