Далекий родственник
КАК ПО МАСЛУ
С подменой масла в движке особенных заморочек нет, если, естественно, не относить к ним демонтаж защиты моторного отдела: на подопытном авто в ней не оказалось технологических отверстий, хотя варианты с ними не уникальность. Поборите соблазн бросить массивную деталь в гараже - ведь легкосплавный картер мотора хрупок. Не забываем проверить прокладку сливной пробки: если она уже очень обмята, лучше поставить новейшую.
DuratecTi-VCT:для подмены ремня ГРМ агрегат нужно вывешивать, при всем этом гайки опоры (на фронтальном плане слева) разовые, как и болты шкивов, которые вприбавок бывают разной длины. Свечки зажигания в моторах 1,4-1,6 л поменять проще некуда - просто вынимаем наконечники (тянуть только за их!) высоковольтных проводов. На агрегатах Duratec-HE 1,8 и 2,0 л за ранее снимаем декоративную накладку - аккуратненько сдергиваем ее с 3-х направляющих ввысь, стараясь (если дело на морозе) не расколоть пластик. Последующие деяния заморочек не вызовут, в особенности когда под рукою доброкачественный ворот с головкой «на 1 6». Спутать провода трудно - они все помечены, как и выводы на модуле зажигания.
При подмене свеч зажигания вынимаем провод только за приливы на наконечнике! Проверяем,чтоб в колодцах не было масла - оно время от времени проникает через уплотнение клапанной крышки с головкой. Воздушный фильтр имеет несколько вариантов выполнения. Для подмены прямоугольного элемента сначала отсоединяем гофр впускного патрубка и отводим его в сторону - по другому не подобраться к одному из 6 шурупов крепления крышки корпуса. Если элемент цилиндрический, то доступу ничто не мешает, а крепежного элемента на пару саморезов меньше. Зато установить «бочонок» несколько труднее: чтоб его тыльная заглушка вошла в ответные пазы, нужно прижать элемент по оси, немного отгибая наружу обратную стену с округленной постелью. Перед сборкой непременно проверяем фильтр вентиляции картера, расположенный в нижней половинке корпуса. Принципиально, чтоб этот «кубик» был сухим, по другому на морозе, неровен час, он перевоплотится в льдышку, закупорив систему. Тогда из-за излишка давления масло полезет через уплотнения, а то и совсем выжмет один из сальников -такие случаи бывали.
Меняя воздушный фильтр, непременно проверяем сухость его собрата - фильтра вентиляции картера. Вода на него может попасть, к примеру, при проезде по луже и, замерзнув, закупорить систему. Для слива охлаждающей воды в левом бачке радиатора имеется пробка. К ней легче подобраться снизу - нужна канава либо эстакада, но это благо не всегда доступно. Правда, мелкое неудобство с лихвой компенсируется огромным интервалом подмены - родной «фордовский» антифриз Motorcraft Super Plus рассчитан аж на 10 лет!
Поменять поликлиновой ремень, не повредив его, без таких приспособлений практически нереально. Радостно,что они входят в уникальный набор, в каком очень кстати приведено описание установки …все же подмена довольно сложна: даже в четыре руки промучаетесь не меньше часа. Главное - отлично намылить участок захода ремня и не прикладывать огромных усилий. Масла в коробках по регламенту совсем не подлежат подмене: при ТО проверяем их состояние и уровень, доливая по мере надобности только «фирменные» -WSD-M2CR00-C для «механики» и ESD-M2C-166-H для автомата. Но слепо надеяться на вечность смазки не стоит: в АКП она темнеет и приобретает паленый запах иногда уже к 40 тыс. км. Здесь-то и поджидает 1-ая неувязка - у агрегата нет сливной пробки! Заводская разработка предугадывает подмену методом постепенного замещения старенького масла через магистраль масляного радиатора в четыре приема порциями по 3 л, что, как нетрудно подсчитать, востребует аж 12 л. свежака! Мы делаем по другому: отворачиваем крепежный элемент поддона коробки (фильтр снутри все равно поменять) и сливаем масло только из картера - это около 5 л, которые и восполняем позже свежайшей порцией через трубку щупа. По опыту, приблизительно 2 л старенького масла из гидротрансформатора серьезно не портят «кашу», потому таковой метод в ходу даже у неких дилеров.
При подмене салонного фильтра снимаем педаль акселератора и оставляем ее висеть на проводке (разъем не отсоединять!). Элемент ставим, чтоб стрелки на его торце были ориентированы в салон. Перед установкой колодок вдавливаем поршень и смотрим, чтоб при всем этом не переполнился бачок.
Направляющие пальцы под шестигранник «на 7» очищаем от товаров износа и смазываем. МОЕМ УШИ
При нестабильных оборотах холостого хода либо вялой реакции мотора на сброс газа некие торопятся помыть дроссельный узел. Спешить не нужно! После выключения зажигания механизм еще некое время живет собственной жизнью: жужжит заслонкой, стремясь скинуть с нее излишний мусор, после этого поновой калибрует свои датчики. Если в этот момент отсоединить питание, то очень возможно, что контроллер мотора укажет на ошибку. Беспокоить дроссель, каковой бы ни был повод, нужно только по окончании процедур, что просто проверить на слух. Убедившись в хотимом, разъединяем колодку, зачем выдвигаем из нее красноватую чеку. Дальше снимаем гофр впуска, выворачиваем четыре болта крепления узла, отсоединяем два шланга остывания (в неких вариантах их может не быть), заблаговременно подготовив для их заглушки, и, в конце концов, снимаем деталь. Сборка, очевидно, в оборотном порядке.
В кровать скобы укладываем внешнюю колодку, а внутреннюю вставляем пластинкой основания в поршень. После затяжки пальцев не забываем поставить стяжную пружину снаружи суппорта! Колодки барабанного механизма прогуливаются очень длительно, но при каждом ТО узел разбираем и очищаем. Не отчаивайтесь, если при сборке запутались в деталях, зеркальный эталон есть на другом колесе. АККУРАТНЕЕ С ГАЗОМ!
Для подмены салонного фильтра нужно снимать педаль акселератора, по другому не подобраться к лючку на отопителе. Работаем только при выключенном зажигании, убрав для начала весь мусор с коврика и подготовив лежбище. Педаль крепится 3-мя самоконтрящимися гайками М6 - отворачиваем их ключом с карданчиком. Благодаря капроновому пояску даже ослабленный крепежный элемент не идет «от руки», потому приходится действовать инвентарем до победного конца. Тут принципиально не давать воротку очень перекашиваться, потому что при всем этом можно обломить шпильки на кузове. Тогда неудача: для ремонта придется снимать весь педальный узел, а это, беря во внимание, что он наделен механизмом складывания при ДТП, занятие не из обычных. Дальше (внимание!), отводим педаль на проводке в сторону, не отсоединяя электронный разъем. Контакты-иголочки в нем так нежные, а цифровой сигнал, проходящий через их, так слаботочный, что соединение, на самом деле, является разовым.
Священный люк близок, но добраться до верхнего шурупа очень тяжело. Тут удобнее работать недлинной крестовой отверткой. Когда, в конце концов, крепежный элемент осилен, вынимаем фильтр, выводя его с извивом за педалью тормоза.
Меняем лампы в фаре:отворачиваем верхний болт, отжимаем вниз две защелки и, выводя «глаз» по ходу авто, снимаем разъем проводки. Крепление крышки показано отверткой - 4 фиксатора. ГОТОВЬТЕ МЫЛО
С подменой ГРМ на моторах 1,4-1,6 л совсем несладко: шкивы валов удерживаются только за счет трения (шпонок либо штифтов нет!). Для работы необходимы приспособления, фиксирующие валы, описание которых есть в литературе по ремонту.
«Форд-Фокус» второго поколения (код модели С307) был сотворен европейским отделением компании и представлен в 2004 году. С 2005 года выпускается во Всеволожске. Кузова: автомобиль, 3-5-дверный хэтчбек и универсал. Движки: бензиновые серии Duratec 1,4,1,6,1,8, Перед тем как отворачивать болт шкива, выставляем метки и закрепляем коленчатый вал оправкой через отверстие над промопорой правого ШРУСа (там на блоке есть резьбовая заглушка). Полагаться лишь на этот «тормоз» небезопасно - блок может не выдержать (случаи были), потому устанавливаем стопор-оправку на место стартера, который, очевидно, нужно снять. Только зафиксировав маховик, страгиваем болт шкива, что очень тяжело -он затянут «намертво».
Как лучше вывесить агрегат, не раз ведали в прошлых материалах. Дальше срезаем поликлиновые ремни - они, как болты шкивов и гайки опоры мотора, все равно разовые. На 115-сильном моторе (Ti-VCT) отворачиваем болты кожуха ГРМ, а на других к тому же клапанной крышки. Сняв эти Ремонт и эксплуатация, устанавливаем приспособления, соответственно, на зубчатые шкивы либо конкретно на распредвалы. Потом снимаем старенькый ремень, ослабив крепление натяжного ролика, который совместно с обкатным тоже меняем.
При сборке «попасть по меткам» очень тяжело: ведь при затяжке шкива тот норовит провернуться прямо за болтом, потому делаем поправку на этот «паразитный» угол. Обычно, с третьей-четвертой пробы все метки занимают легитимное положение, позволяя довершить сборку. Остается только одна трудность - установить поликлиновые ремни. Тут тоже необходимы оправки (обычно, они идут в комплекте), и… мыло. Им смазываем ремень, после этого заводим его на шкив по заходному сектору приспособления, вращая вал мотора и помня: чем выше усилие, тем больше возможность надорвать корд.
Моторы 1,8 и 2,0 л в этом плане смотрятся намного гармоничнее - там и поликлиновой ремень с автоматом натяжителя (при этом есть ухват под ключ), и цепной привод ГРМ фактически не требуют внимания. г.