Родовые черты
Родовые черты
Шевроле LANOS
Дебютировал в 1997 году под маркой «Дэу», а 2003 года выпуск модели освоили в Запорожье.
Кузов автомобиль.
Движок бензиновый, 1,5 л, 86 л.с.
Коробка 5-ступенчатая механическая.
«Ланос» также собирают в Польше (1,5 и 1,6 л) на предприятии «Дэу-ФСО» и во Вьетнаме (1,4 л) на филиале GM-DAT под Ханоем. На русский рынок официально поставляют только авто с Украины.
Комплектации S, SE, SX,
Стоимость 247 600–294 000 рублей.
Масляный фильтр (в кружочке) проще поменять снизу – меньше риск обжечься. Контрольная (она же заливная) пробка КП показана стрелкой, а сливной тут, как досадно бы это не звучало, нет.
У «Ланоса» много общего с «Нексией», о которой мы уже ведали в этой рубрике (ЗР, 2007, № 4), но некие отличия в обслуживании все таки имеются. На их остановимся подробнее, а идентичные операции разглядим для закрепления пройденного материала.
Ремень кондюка натягиваем ходовым болтом (стрелка), ослабив гайку ролика. При подмене ремня генератора отпускаем крепежный элемент лап (кружок), по другому их недолго и сломать.
ТЕКУЩИЙ ВОПРОС
С подменой масла в движке заморочек не возникнет. Фильтр доступен даже из-под капота, но если операция совпала с другими работами, которые можно сделать только снизу, то лучше, не рискуя обжечься о выпускную систему, снять защиту моторного отдела и отвернуть фильтр из ямы – так удобнее. Прокладку сливной пробки меняем, заметив, что она уже обмята.
Для подмены ремней снимаем щиток боковины. Три точки крепления показаны стрелками, а 4-ая находится в зоне за кружочком. К ней добираемся, сняв угловую накладку бампера.
Из позиции «снизу» меняем и масло в коробке. Ранее числилось, что оно рассчитано на весь срок службы агрегата, но некие дилеры все таки советуют залить свежее после 60 тыс. км, мотивируя это томными критериями эксплуатации. Вобщем, официальным регламентом ТО такая работа не предусмотрена, потому действуем по обстановке. Если масло незапятнанное, «едем дальше», ну а если в нем накопилось много «блесток» (забор пробы – через заливное отверстие) – меняем. Сливной пробки у агрегата нет, потому снимаем нижнюю крышку, отвернув 10 болтов, а чтоб поток не хлынул на землю, заранее готовим широкую посудину. При сборке удаляем стружку с крышки и не забываем поставить новейшую прокладку!
Корпус и вал помпы эксцентричны, потому ставим ее таким макаром, чтоб при собранном приводе ГРМ совпали метки на секторах натяжного ролика.
Для подмены охлаждающей воды отворачиваем сливную пробку на левом бачке радиатора. Малость жижи остается в блоке, но краника в нем нет. Потому если слитая жидкость имеет заржавелый цвет и противный тухлый запах, ее остатки лучше удалить, сняв, к примеру, патрубок в районе помпы. Вобщем, неплохим решением это не назовешь: трудно ловить беспорядочный поток. Хотя жидкость меняем через 40 тыс. км, ее придется сливать и на 60-й тыще при подмене ГРМ. Ведь помпу лучше поменять, до следующей подмены ремня она, обычно, не доживает.
Перед подменой бензофильтра сбрасываем давление в магистрали: вынув этот предохранитель, пускаем движок и даем ему заглохнуть от нехватки горючего
ЗУБ НА ЗУБ
Трудозатратность подмены ремня ГРМ почти во всем находится в зависимости от комплектации авто. Ужаснее, если есть гидроусилитель, насос которого размещен меж веток ремня. Но снимать его пока не спешим; сначала удаляем пластиковую защиту правой боковины моторного отдела (два болта, две гайки) и отворачиваем самый тяжелый болт – шкива мотора, что иногда тяжело. При включенной передаче и нажатом тормозе сцепление часто вероломно буксует. Лучше не испытывать узел на крепкость, а отвернуть злосчастный болт ударным гайковертом в ближнем шиномонтаже. Только учтите – его нужно затянуть вновь, по другому мотор разберется еще до того, как вернетесь к месту ремонта!
...после этого аккуратненько (чтобы не сломать) сжимаем фиксаторы на наконечниках шлангов, сдергиваем их со штуцеров и вынимаем фильтр из кронштейна.
Стронутый крепежный элемент пойдет намного легче. Только одолев этот предел, приступайте к предстоящей разборке. Снимаем корпус воздушного фильтра, ослабляем крепление генератора (в том числе нижних лап), натяжного ролика компрессора и снимаем приводные ремни. Дальше сливаем жидкость ГУР, сняв с насоса приемный патрубок, отворачиваем болты внешних крышек кожуха ремня, напорную трубку насоса ГУР (с длинноватым штуцером) и его крепление – два болта по краям. Потом выставляем валы мотора по меткам, снимаем натяжной ролик и сам ремень. Извлекаем его ввысь сразу с насосом и кожухом, за ранее отвернув крепежный элемент последнего.
Для подмены воздушного фильтра довольно отстегнуть четыре защелки крышки (одна из их показана стрелкой).
В конце концов добрались до помпы. Помечаем ее ориентацию относительно ребер жесткости и отворачиваем три болта крепления. Новейшую деталь принципиально поставить приблизительно в таком же положении: ведь корпус насоса эксцентричен относительно вала, потому при неправильной установке может не хватить хода автоматического натяжителя ремня. Проверить это нетрудно: при собранном и вручную прокатанном приводе (проворачиваем коленвал за вывешенное колесо при включенной передаче) метки на секторах натяжителя должны совпасть, а лучше, если треугольный усик окажется чуток далее по часовой стрелке, ежели ответный паз. Если это не так, добиваемся хотимого доворотом помпы и только тогда совсем затягиваем болты ее крепления. В довершение сборки не забываем прокачать ГУР: вывешиваем передок авто, заливаем жидкость в бачок и при работающем движке с десяток раз поворачиваем руль до упора вправо-влево. Признаки полного удаления воздуха – легкое вращение без подкусываний и хлюпанья, также размеренный уровень в бачке.
Когда авто на подъемнике, поменять лампу в «противотуманке» нетрудно, а вот с земли неловко – нужно лечь и заглянуть в самую грязь. Уж лучше вытащить фару, отвернув два винта.
ПРОЩЕ НЕКУДА
Поменять воздушный фильтр либо, к примеру, свечки зажигания сумеет и начинающий автовладелец. Ставить на место высоковольтные провода не спешим: до этого проверим омметром их сопротивление. Часто предпосылки перебоев на завышенных нагрузках конкретно тут – обгорают жилы у наконечников, при всем этом показания прибора будут близки к бесконечности. Меняем «оборванцев» комплектом (они так и продаются). Спутать их при установке трудно – маркировка цилиндров есть не только лишь на их, да и на выводах модуля зажигания, что комфортно.
Поменять лампы в блок-фарах – одно наслаждение. Доступ удачный даже к лампам указателей поворотов, что на современных авто уникальность.
Без заморочек меняем и топливный фильтр. На «Ланосе» он основался под капотом, а штуцеры снабжены легкосъемным креплением. Правда, ресурс элемента невелик – всего 10 тыс. км, потому некие автовладельцы в глубинке ставят «бочонок» большего объема, благо места довольно. Такие конструкции имеют право на жизнь, только при переделке крепления под шланги с червячными хомутами принципиально обеспечить неплохой припас прочности: к примеру, установить по паре хомутов. Ведь это соединение находится под неизменным давлением, и если вдруг крепление не сдюжит, здесь и до пожара неподалеку – раскаленная труба выпуска совершенно рядом! Но без горючего можно оказаться и по другой причине.
Для доступа к лампам задка предусмотрены огромные и комфортные крышки в обшивках багажника. Вынимаем подходящий патрон, провернув его против часовой стрелки.
СИМ-СИМ, ОТКРОЙСЯ!
Стоит от всего сердца дернуть ручку открывания люка бензобака, как норовит слететь оболочка с троса замка. Случись такое на заправке, да еще при пустом бензобаке – хоть плачь. Не дожидаясь этого, усовершенствуем конструкцию. Снимаем правую облицовку багажника, вынув четыре пистона и, сжав усики замка, выталкиваем его наружу совместно с тросом. Его оболочка держится в «рогатке» корпуса на добросовестном слове, потому дополнительно закрепляем ее пластмассовым хомутиком. Обычное решение, а работает идеально!
Перед установкой замка удаляем грязь с прилегающих поверхностей и наносим на уплотнитель малость герметика – для больщей убежденности, что в нише багажника не будет водоема. Ставим на место обшивку; при всем этом не переживайте, если окажутся очень смятыми «ершики» родных пистонов – заместо их годятся вазовские (лучше взять составные с грибком). На удивление просто поменять лампочки в задних фонарях – довольно снять люки в обшивках! Как с остальной светотехникой?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Из багажника меняем и лампу третьего «стопа», зачем просто поворачиваем патрон снизу полки и выводим его из гнезда. С фонарями настолько же просто. Даже к указателям поворотов доступ неплохой. Только с «противотуманками» чуток труднее – придется лечь на землю и заглянуть в самую грязь – за бампер. Вобщем, можно отвернуть саму фару (всего два болта) и, вынув ее наружу, запачкаться не больше, чем при подмене колодок.
С фронтальными тормозами ничего сложного, а вот при разборке задних просто запутаться во огромном количестве пружинок и планочек. Берем за правило: не разбирать сразу обе стороны, всегда оставляя зеркальный эталон. И не забываем о ручнике! Ход рычага уменьшаем, заворачивая гайку на штоке, а чтоб до нее добраться, вынимаем гнездо задней пепельницы, поддев ее высшую часть, к примеру, тупой (чтоб не поцарапать пластик) отверткой.
В конечном итоге «Ланос» оставил приятное воспоминание. По правде, другого результата и не ждали: разве мог потомок «запорожцев» опорочить собственных протцов? г.
Шевроле LANOSДебютировал в 1997 году под маркой «Дэу», а 2003 года выпуск модели освоили в Запорожье.
Кузов автомобиль.
Движок бензиновый, 1,5 л, 86 л.с.
Коробка 5-ступенчатая механическая.
«Ланос» также собирают в Польше (1,5 и 1,6 л) на предприятии «Дэу-ФСО» и во Вьетнаме (1,4 л) на филиале GM-DAT под Ханоем. На русский рынок официально поставляют только авто с Украины.
Комплектации S, SE, SX,
Стоимость 247 600–294 000 рублей.
Масляный фильтр (в кружочке) проще поменять снизу – меньше риск обжечься. Контрольная (она же заливная) пробка КП показана стрелкой, а сливной тут, как досадно бы это не звучало, нет.
У «Ланоса» много общего с «Нексией», о которой мы уже ведали в этой рубрике (ЗР, 2007, № 4), но некие отличия в обслуживании все таки имеются. На их остановимся подробнее, а идентичные операции разглядим для закрепления пройденного материала.Ремень кондюка натягиваем ходовым болтом (стрелка), ослабив гайку ролика. При подмене ремня генератора отпускаем крепежный элемент лап (кружок), по другому их недолго и сломать.
ТЕКУЩИЙ ВОПРОСС подменой масла в движке заморочек не возникнет. Фильтр доступен даже из-под капота, но если операция совпала с другими работами, которые можно сделать только снизу, то лучше, не рискуя обжечься о выпускную систему, снять защиту моторного отдела и отвернуть фильтр из ямы – так удобнее. Прокладку сливной пробки меняем, заметив, что она уже обмята.
Для подмены ремней снимаем щиток боковины. Три точки крепления показаны стрелками, а 4-ая находится в зоне за кружочком. К ней добираемся, сняв угловую накладку бампера.
Из позиции «снизу» меняем и масло в коробке. Ранее числилось, что оно рассчитано на весь срок службы агрегата, но некие дилеры все таки советуют залить свежее после 60 тыс. км, мотивируя это томными критериями эксплуатации. Вобщем, официальным регламентом ТО такая работа не предусмотрена, потому действуем по обстановке. Если масло незапятнанное, «едем дальше», ну а если в нем накопилось много «блесток» (забор пробы – через заливное отверстие) – меняем. Сливной пробки у агрегата нет, потому снимаем нижнюю крышку, отвернув 10 болтов, а чтоб поток не хлынул на землю, заранее готовим широкую посудину. При сборке удаляем стружку с крышки и не забываем поставить новейшую прокладку!Корпус и вал помпы эксцентричны, потому ставим ее таким макаром, чтоб при собранном приводе ГРМ совпали метки на секторах натяжного ролика.
Для подмены охлаждающей воды отворачиваем сливную пробку на левом бачке радиатора. Малость жижи остается в блоке, но краника в нем нет. Потому если слитая жидкость имеет заржавелый цвет и противный тухлый запах, ее остатки лучше удалить, сняв, к примеру, патрубок в районе помпы. Вобщем, неплохим решением это не назовешь: трудно ловить беспорядочный поток. Хотя жидкость меняем через 40 тыс. км, ее придется сливать и на 60-й тыще при подмене ГРМ. Ведь помпу лучше поменять, до следующей подмены ремня она, обычно, не доживает.Перед подменой бензофильтра сбрасываем давление в магистрали: вынув этот предохранитель, пускаем движок и даем ему заглохнуть от нехватки горючего
ЗУБ НА ЗУБТрудозатратность подмены ремня ГРМ почти во всем находится в зависимости от комплектации авто. Ужаснее, если есть гидроусилитель, насос которого размещен меж веток ремня. Но снимать его пока не спешим; сначала удаляем пластиковую защиту правой боковины моторного отдела (два болта, две гайки) и отворачиваем самый тяжелый болт – шкива мотора, что иногда тяжело. При включенной передаче и нажатом тормозе сцепление часто вероломно буксует. Лучше не испытывать узел на крепкость, а отвернуть злосчастный болт ударным гайковертом в ближнем шиномонтаже. Только учтите – его нужно затянуть вновь, по другому мотор разберется еще до того, как вернетесь к месту ремонта!
...после этого аккуратненько (чтобы не сломать) сжимаем фиксаторы на наконечниках шлангов, сдергиваем их со штуцеров и вынимаем фильтр из кронштейна.
Стронутый крепежный элемент пойдет намного легче. Только одолев этот предел, приступайте к предстоящей разборке. Снимаем корпус воздушного фильтра, ослабляем крепление генератора (в том числе нижних лап), натяжного ролика компрессора и снимаем приводные ремни. Дальше сливаем жидкость ГУР, сняв с насоса приемный патрубок, отворачиваем болты внешних крышек кожуха ремня, напорную трубку насоса ГУР (с длинноватым штуцером) и его крепление – два болта по краям. Потом выставляем валы мотора по меткам, снимаем натяжной ролик и сам ремень. Извлекаем его ввысь сразу с насосом и кожухом, за ранее отвернув крепежный элемент последнего.Для подмены воздушного фильтра довольно отстегнуть четыре защелки крышки (одна из их показана стрелкой).
В конце концов добрались до помпы. Помечаем ее ориентацию относительно ребер жесткости и отворачиваем три болта крепления. Новейшую деталь принципиально поставить приблизительно в таком же положении: ведь корпус насоса эксцентричен относительно вала, потому при неправильной установке может не хватить хода автоматического натяжителя ремня. Проверить это нетрудно: при собранном и вручную прокатанном приводе (проворачиваем коленвал за вывешенное колесо при включенной передаче) метки на секторах натяжителя должны совпасть, а лучше, если треугольный усик окажется чуток далее по часовой стрелке, ежели ответный паз. Если это не так, добиваемся хотимого доворотом помпы и только тогда совсем затягиваем болты ее крепления. В довершение сборки не забываем прокачать ГУР: вывешиваем передок авто, заливаем жидкость в бачок и при работающем движке с десяток раз поворачиваем руль до упора вправо-влево. Признаки полного удаления воздуха – легкое вращение без подкусываний и хлюпанья, также размеренный уровень в бачке.Когда авто на подъемнике, поменять лампу в «противотуманке» нетрудно, а вот с земли неловко – нужно лечь и заглянуть в самую грязь. Уж лучше вытащить фару, отвернув два винта.
ПРОЩЕ НЕКУДАПоменять воздушный фильтр либо, к примеру, свечки зажигания сумеет и начинающий автовладелец. Ставить на место высоковольтные провода не спешим: до этого проверим омметром их сопротивление. Часто предпосылки перебоев на завышенных нагрузках конкретно тут – обгорают жилы у наконечников, при всем этом показания прибора будут близки к бесконечности. Меняем «оборванцев» комплектом (они так и продаются). Спутать их при установке трудно – маркировка цилиндров есть не только лишь на их, да и на выводах модуля зажигания, что комфортно.
Поменять лампы в блок-фарах – одно наслаждение. Доступ удачный даже к лампам указателей поворотов, что на современных авто уникальность.
Без заморочек меняем и топливный фильтр. На «Ланосе» он основался под капотом, а штуцеры снабжены легкосъемным креплением. Правда, ресурс элемента невелик – всего 10 тыс. км, потому некие автовладельцы в глубинке ставят «бочонок» большего объема, благо места довольно. Такие конструкции имеют право на жизнь, только при переделке крепления под шланги с червячными хомутами принципиально обеспечить неплохой припас прочности: к примеру, установить по паре хомутов. Ведь это соединение находится под неизменным давлением, и если вдруг крепление не сдюжит, здесь и до пожара неподалеку – раскаленная труба выпуска совершенно рядом! Но без горючего можно оказаться и по другой причине.Для доступа к лампам задка предусмотрены огромные и комфортные крышки в обшивках багажника. Вынимаем подходящий патрон, провернув его против часовой стрелки.
СИМ-СИМ, ОТКРОЙСЯ!Стоит от всего сердца дернуть ручку открывания люка бензобака, как норовит слететь оболочка с троса замка. Случись такое на заправке, да еще при пустом бензобаке – хоть плачь. Не дожидаясь этого, усовершенствуем конструкцию. Снимаем правую облицовку багажника, вынув четыре пистона и, сжав усики замка, выталкиваем его наружу совместно с тросом. Его оболочка держится в «рогатке» корпуса на добросовестном слове, потому дополнительно закрепляем ее пластмассовым хомутиком. Обычное решение, а работает идеально!
Перед установкой замка удаляем грязь с прилегающих поверхностей и наносим на уплотнитель малость герметика – для больщей убежденности, что в нише багажника не будет водоема. Ставим на место обшивку; при всем этом не переживайте, если окажутся очень смятыми «ершики» родных пистонов – заместо их годятся вазовские (лучше взять составные с грибком). На удивление просто поменять лампочки в задних фонарях – довольно снять люки в обшивках! Как с остальной светотехникой?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Из багажника меняем и лампу третьего «стопа», зачем просто поворачиваем патрон снизу полки и выводим его из гнезда. С фонарями настолько же просто. Даже к указателям поворотов доступ неплохой. Только с «противотуманками» чуток труднее – придется лечь на землю и заглянуть в самую грязь – за бампер. Вобщем, можно отвернуть саму фару (всего два болта) и, вынув ее наружу, запачкаться не больше, чем при подмене колодок.
С фронтальными тормозами ничего сложного, а вот при разборке задних просто запутаться во огромном количестве пружинок и планочек. Берем за правило: не разбирать сразу обе стороны, всегда оставляя зеркальный эталон. И не забываем о ручнике! Ход рычага уменьшаем, заворачивая гайку на штоке, а чтоб до нее добраться, вынимаем гнездо задней пепельницы, поддев ее высшую часть, к примеру, тупой (чтоб не поцарапать пластик) отверткой.
В конечном итоге «Ланос» оставил приятное воспоминание. По правде, другого результата и не ждали: разве мог потомок «запорожцев» опорочить собственных протцов? г.