Тест-ремонт Форд Fusion: Сплав либо гребля?
ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ
Обычно, пока мотор не остыл, сначала меняют масло. Если на машине стоит защита моторного отдела, снимаем ее, открутив четыре болта. Раскрывается красивый доступ к фильтру и сливной пробке, в которой осмотрим уплотнительное колечко. Обычно оно выдерживает две, а то и три смены масла. При установке защиты принципиально обеспечить достаточный зазор меж поперечным кронштейном и трубкой кондюка, чтоб та не перетерлась. Защиту поставим позднее.
Так как масло в МКП и роботе залито «вечное», проверим только его уровень. Подцепив защелки, снимаем крышку пластмассового короба, прикрывающего тяги выбора передач, и выкручиваем контрольную пробку (она же заливная). Не спутайте ее с колпачковой гайкой фиксатора штока, которая размещена чуток ниже (см. фото), по другому фиксаторы могут вывалиться в картер и тогда разборки коробки не миновать! Масла в остывшей коробке должно быть по срез контрольного отверстия – уровень просто проверить пальцем. При необходимости доливаем только фирменное – WSD-M2C-200-C.
При снятой защите масляный фильтр как будто на ладошки. Для доступа к контрольной пробке МКП (стрелка, в этом же месте пробка и у бота) снимаем пластмассовый щиток короба тяг коробки. В автомате масло другое – WSS-M2C-924-A. Оно также не подлежит подмене, но на официальный регламент лучше не полагаться. Если масло приметно потемнело и пахнет гарью, что случается при пробеге за 100 тыс. км, то его следует поменять: не надо рисковать здоровьем агрегата. Отвернув пробку, сливаем отработку, после этого заливаем такое же количество свежайшего масла через трубку щупа. Так удается поменять приблизительно 3 л из общего объема (5,75 л), но дилеры считают это достаточным.
Охлаждающую жидкость лучше сливать, сняв нижний патрубок радиатора. Вообще-то, пробка в нем есть, но она так теплая, что практически разовая, а в продаже не встречается. Не станем рисковать из-за такового пустячка. И подыщем тазик, в который будем ловить сходу два потока – из радиатора и из снятого патрубка.
Процедура подмены тормозной воды рядовая. Отсосав из бачка старенькую, к примеру, шприцем с трубочкой, заливаем свежайшую, а остатки из магистралей выгоняем через штуцеры колесных устройств. Она пойдет даже самотеком, но, чтобы ускорить процесс, сделаем в бачке лишнее давление 0,5–1,0 атм через встроенный в пробку вентиль от бескамерного колеса.

В ОМУТ С ГОЛОВОЙ
Не пытайтесь надеть поликлиновый ремень на шкив, не имея оправок (стрелка), – обдерете руки и иПодвескаите ремень. Вобщем, даже с опытом, приспособлениями и мылом сделать это тяжело. Поменять поликлиновый ремень – мучение даже для опытных ремонтников. Ведь агрегаты на моторе закреплены наглухо, а натяжного ролика нет совсем. Старенькый ремень просто перерезаем ножиком либо ножницами, а новый натягиваем на шкивы с помощью особых оправок, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем. Для облегчения процесса 1-го только крепкого словца недостаточно – смажем заходную часть оправки и сам ремень мыльным веществом. Единственное утешение – большой ресурс ремня: 200 тыс. км! Но поменять его придется все же раньше – при замене ремня ГРМ, ведь по другому до последнего не добраться.
Тут также необходимы оправки, без которых верно выставить шкивы не удастся – в соединениях нет шпонок! А раз их нет, означает, шкивы держит от проворачивания только сила трения, потому болты крепления затянуты намертво. Они, кстати, разовые. Если у вас нет ударного гайковерта и оправок, то от затеи благоразумнее отрешиться.
Без схожих приспособлений поменять ремень ГРМ, на самом деле, нереально. Пластинкой слева выставляем распредвалы, болтом снизу – коленвал, а маховик стопорим оправкой справа Снимаем стартер и вместо него устанавливаем оправку, фиксируя маховик за зубья, с тем чтоб удержать коленвал при откручивании болта шкива. Имейте в виду, что болт-оправка, которая вставляется в технологическое отверстие (правее промопоры ШРУСа) предназначена только для правильной ориентации вала при сборке, но никак не для его стопорения. Бывало, внедрение оправки не по назначению заканчивалось печально – обламывался кусочек картера!
Сейчас снимаем шкив помпы и нижнюю крышку кожуха ремня, открутив крепежный элемент, и перебираемся под капот. Тут откручиваем крепление бачков ГУРа и охлаждающей воды и отводим их в сторонку. Отсоединяем разъем генератора и, отвернув крепежный элемент, снимаем его. Дальше подпираем мотор домкратом, но обязательно через древесную проставку, по другому картер может разорваться. Отвертываем гайки опоры мотора и, не искушая судьбу, выбрасываем их – производитель утверждает, что они разовые. Сняв верхнюю крышку кожуха ремня, откручиваем крепежный элемент кронштейна опоры мотора и клапанной крышки и снимаем их.
…зачем устанавливаем ее взамен демонтированного стартера. Вставив стопорную пластинку меж зубьями венца маховика, надежно затягиваем болты оправки. Вот, фактически, и добрались до ремня, который снимаем, ослабив натяжение. Вариантов натяжного ролика было несколько, почему методика разная. В механизме с эксцентриковым кулачком ослабляем болт по центру ролика. Если натяжитель с пазом на кронштейне, отвертываем два болта его крепления. Эти варианты шли до сентября 2003 года. На машинах, выпущенных до апреля 2005 года, стоит автоматический натяжитель. Его отводим и фиксируем в этом положении, вставив чеку в отверстия на секторах. В конце концов, последний вариант натяжителя, также автоматического, тоже закрепляем чекой, только в другой зоне.
Дальше поворачиваем коленвал в положение около 20? до ВМТ первого цилиндра и, зафиксировав шкивы распредвалов, используя для этого отверстия в них, выкручиваем болты. Так как работа уже проделана большая, рекомендуем заодно поменять и сальники.
Перед сборкой непременно проверьте соответствие новых болтов отверстиям в валах. При глубине 42 мм нужно использовать болт М12?29, а при 52 мм – М12?44,5. Это принципиально! Выставляем распредвалы в ВМТ, что просто проверить по пазам в их торцах – они должны быть параллельны привалочной плоскости головки, а вставленная в них оправка-пластина должна сразу лечь на эту плоскость без зазора. Сейчас в ВМТ выставляем коленвал, который должен упереться противовесом в болт-оправку, о которой упоминали выше. Ставим шкивы, завернув болты от руки, после этого надеваем ремень, начиная с коленвала и далее против часовой стрелки. Натянув его, затягиваем болты шкивов в первый прием – моментом 45 Н·м. Снимаем оправки и поворачиваем коленвал на несколько оборотов по часовой стрелке, с тем чтоб ремень нормально улегся на шкивах, после этого с помощью тех же оправок убеждаемся в правильности сборки и уже тогда совсем затягиваем болты шкивов, довернув их на 90?.
ПОРОГ ПРОЙДЕН?
Пластмассовая накладка мотора служит также корпусом воздушного фильтра. Разбираем его, вывернув 10 шурупов со стороны нижней части. После таких мытарств подмена воздушного и топливного фильтров, а также свеч зажигания смотрится сущим пустяком. С заменой фронтальных тормозных колодок также особенных заморочек не возникает.
А вот с задними, если длительно не заглядывали в механизм, будьте готовы повозиться. Добраться до колодок можно 2-мя способами – отвернув центральную гайку под ступичным колпачком и сняв барабан, сделанный заодно со ступицей, либо, что более верно, отвернув четыре болта с тыльной стороны и сняв ее в сборе с цапфой. Но на практике трудности вероятны в обоих случаях. В первом – из-за закисания на оси цапфы разбирается подшипник, который после чего остается только поменять, а во втором – из-за закисания обламываются болты цапфы. Мораль: заглядывайте в механизм при каждом ТО – для профилактики и смазки.
Не торопитесь ставить фонарь, не проверив уплотнители. Внешняя резинка должна лечь, как показано на фото, а внутренняя, уплотняющая корпус с платой ламп, – не выпирать из ложемента. У подмены ламп свои аспекты. К передним поворотникам доберетесь без заморочек, как и к головной лампе в левой фаре. Справа чуток сложнее – мешает бачок ГУРа, потому иногда проще снять фару полностью. Открутив три болта, вынимаем ее по оси машины, сразу высвобождая с поворотом ту часть, что входит под отбортовку крыла. Этим лучше заниматься в тепле – меньше шансов обломить нижнее ушко.
Лампы в фонаре также меняем в тепле, чтоб не обломить верхний фиксатор. Открутив два шурупа в проеме пятой двери и гайку-барашек изнутри багажника, подцепляем фонарь снизу и, постепенно просовывая пальцы выше, отщелкиваем фонарь по оси машины, преодолевая сопротивление фиксатора. Дальше отжимаем 6 защелок и снимаем плату с лампами. Перед сборкой аккуратненько заправляем резиновый уплотнитель в ложемент на плате и проверяем целостность второго уплотнителя – меж фонарем и кузовом.
Чтоб добраться до салонного фильтра, снимаем пластиковую накладку тоннеля пола и откручиваем три гайки крепления педали акселератора. Отводим ее в сторонку, не отсоединяя электронный разъем! Поменять фильтр салона, не имея воротка с карданом, не стоит – рискуете обломать шпильки крепления педали акселератора, которую при всем этом необходимо снимать. Ни в коем случае не отсоединяйте электронный разъем от педали! Контакты в нем так нежные, что их просто случаем разрушить. Просто оставляем висеть педаль на проводке. Новый элемент вводим в гнездо, огибая педали.
Как досадно бы это не звучало, большая часть работ по плановому обслуживанию могут вызвать суровые затруднения даже у опытного автовладельца. Вот и решайте, что проще – сплав (кстати, так переводится слово «фьюжн») либо гребля.
Благодарим компанию Major Ford на 47-м км МКАД за помощь в подготовке материала.
Топливный фильтр стоит слева перед баком. Чтоб не обломить наконечники трубок, сначала надвиньте их далее на штуцер фильтра и только после чего сжимайте клипсы фиксатора. Задний тормозной барабан вернее снимать в сборе с цапфой, так как бывает, что подшипник посиживает на ней очень туго – при разборке сможете его разрушить. Имея сноровку и музыкальные пальчики, может быть, поменяете лампы в фаре, не снимая ее. Если приходится вынимать фару, тяните ее по оси авто, чтоб не обломить нижнее ушко, надеваемое на грибок (стрелка).
* В сопоставлении с «Ладой-Приорой», трудозатратность обслуживания которой условно оценена в четыре балла по пятибалльной шкале (ЗР, 2008, N1).
* Только контроль уровня, подмена по состоянию. * На ряд работ в Major Форд предоставляются скидки от 15 до 25% зависимо от года выпуска машины и при условии, что она старше 3-х лет. * На ряд запчастей при их приобретении и подмене в Major Форд предоставляются скидки от 10 до 12% зависимо от года выпуска машины и при условии, что она старше 3-х лет. г.