В данной статье вы отыщите советы по выбору при покупке первого байка. Статья написана легкодоступным, для новичков, языком (с малы внедрением специфичной терминологии). Бывалые мотоциклисты, может быть, тоже отыщут себе что-то полезное.
О выборе объема и мощности мотора байка мы не будем гласить. Скажем только одно, хорошим для новенького будет байк, имеющий объем мотора 400 см3.
1-ое на что стоит направить внимание при покупке - это, естественно, внешний облик. Внешний облик байка, обычно, гласит о многом, но не стоит путать отполированный пластик и реально не плохое состояние наружных агрегатов и устройств байков.
Направьте внимание на тормозные шланги, изучите числа на их, сравните их с теми цифрами, о которых вам гласит торговец. Обычно, на тормозных шлангах пишется год и месяц выпуска байка, если год выпуска байка “по тормозным шлангам” старее заявленного торговцем, стоит задуматься о правдивости инфы, которую вам докладывает торговец. Естественно есть шанс, что тормозные шланги могли поменять и установить более старенькые, но тогда появляется вопрос, - для чего ?
Изучите обратную, пластиковую поверхность зеркал, грузиков руля и крышек мотора на наличие царапин, потертостей. Если они есть, то можно полагать, что байк падал и (судя по их глубине) можно представить, как очень байк падал.
Осмотрите глушитель, лапку переключения скоростей (с левой стороны) и лапку заднего тормоза (справа), даже если на зеркалах, грузиках и моторных крышках нет царапин они могут быть на лапке тормоза заднего или на лапке переключения скоростей. На дюралевых “шариках” рычага фронтального тормоза либо рычага сцепления.
Дальше осмотрите нижнюю часть мотора байка (поточнее поддон картера). Повышенное внимание обратите на “стык” мотора и поддона картера, постарайтесь оглядеть поддон картера на наличие сколов, фактов “варки” оного, если повдоль всего стыка выпирает герметик, то поддон, вероятнее всего, снимали уже в Рф и может быть масло протекает и/либо будет протекать. Если ремонт делают в Стране восходящего солнца, то поддон ставят на место на новейшую прокладку, которая намного лучше герметизирует стык.
Осмотрите амортизатор байка, он должен быть сухой с виду и на ощупь, пружина и поверхность амортизатора не должна быть заржавелой. Проверить амортизатор можно последующим методом: байк ставится ровно, его держат за клипоны, вы 2-мя руками и всем весом придавливаете заднюю часть байка к земле и резко отпускаете - амортизатор байка должен довольно тяжело продавливаться и, когда вы отпускаете подрамник байка, подрамник не должен качнуться более раза (полтора). Если подрамник просто можно продавить к низу и когда вы его отпускаете, он качается, как сосиска, то амортизатор байка неисправен. Подмена амортизатора может стоить до 500 зеленоватых без учета работы по его установке. А ездить на байке с неисправным амортизатором очень небезопасно.
Дальше стоит оглядеть фронтальные и задние диски тормозов (их толщину), лучше определять их штангель-циркулем. Малая толщина для каждого байка своя и, обычно, написана на тормозном диске. Обычно, диски тормозов шириной 2-4 мм это, вероятнее всего, уже хлам и поменять их придется, один фронтальный диск тормоза стоит от 100 до 300 зеленоватых, задний диск тормоза байка стоит приблизительно столько же. Потому очень не рекомендуется брать байк с изношенными тормозными дисками. Если может быть и вы осознаете, как должны смотреться тормозные колодки в обычном состоянии постарайтесь так же оглядеть и их.
Осмотрите пыльники на вилке байка. Вилка байка на самом деле это тот же амортизатор - принцип идентичен. Если пыльники на вилке байка растрескавшиеся, на ощупь резина пыльника сухая и рассыпается - сальники в вилке байка или уже начали пропускать масло, или сходу после покупки рессоры - вилка байка даст течь. Естественно, смену сальников и пыльников на вилке можно причислить к смене тех же тормозных колодок, т.е. к смене расходников, но для чего же начинать свое “общение” с байком с не самых приятных моментов ?
Кроме пыльников так же изучите блестящую поверхность “лома” мотоциклетной вилки, поверхность должны быть незапятанной, без ржавчины, сколов, и не покрыта маслом и пылью, если на вилке байка приметны круги пыли, в 99% сальники вилки через пару месяцев начнут пропускать масло. Снимите байк с боковой либо центральной подножки, поставьте его прямо, резко и очень очень взявшись за клипоны (руль) покачайте байк вверх-вниз, да не раз, а раз 5-10, если сальники протекают (а перед вашим приходом вилку байка просто кропотливо вытерли, чтоб вы ничего не увидели), то масло здесь же остается на вилке и вы это увидите. Новый набор “сальники+пыльники” стоит около 40~60 зеленоватых. Работа по подмене сальников и пыльников от полутора тыщ рублей, 1 литр масла 200-700 рублей.
Дальше пристально осмотрите раму байка на наличие трещинок вмятин, подозрительных сварных швов, заводские сварные швы вы никогда не спутаете даже с профессионально выполненными, но кустарными сварными швами.
Так же поставьте байк на боковую либо центральную подставку, зайдите в хвост байку и пристально осмотрите, заднее колесо должно совпадать “по колее” с фронтальным, подрамник и маятник должен быть на этом же уровне по отношению друг к другу и к раме байка. Впереди байка постарайтесь оглядеть вилку на наличие извивов, сколов, коррозии.
Если вам имеет значение, был ли склеен пластик то стоит кропотливо оглядеть байк при разном освещении и различных погодных критериях, обычно, если части байка красились раздельно друг от друга, то естественно это будет приметно, хотя требуется не плохое зрение и умение отличать цвета.
Покрышки байка не обязаны иметь трещинок ни по краям не по самому протектору. Протектор должен быть по центру и по краям довольно глубочайшим. Если по центру покрышки байка протектор меньше 1 мм либо его фактически уже не приметно, ездить на таковой покрышке нельзя, я уже не говорю о ситуации когда нити либо проволока видны.
В заключение стоит оглядеть цепь, заднюю звезду байка и естественно покрышки. Цепь осматривамого байка не должна быть заржавелой, сухой и не должна оттягиваться более чем на 5мм от задней звезды и не должна прогибаться вниз на более чем 2 см посредине (меж фронтальной и задней звездой байка, мерять приблизительно посредине маятника байка). Резиновые колечки-уплотнители должны находиться в каждом звене. Есть типы мотоциклетных цепей без резиновых уплотнителей и не факт, что такие цепи будут ужаснее, но обычно такие цепи ставят уже вторичные хозяева байка. Если цепь зрительно имеет коррозию, заржавелая, сухая - то, вероятнее всего, в скором времени ее прийдется поменять. Зубья задней звезды не должны быть изношены, искревлены и т.д., не обязаны иметь сколов. Естественно для новенького тяжело найти степень износа звезды, но можно утверждать, что если цепь осматриваемого байка в нехорошем состоянии то, вероятнее всего, и звезды находятся в аналогичном состоянии.
Естественно покрышки, цепи и звезды, сальники и пыльники на вилке байка, диски тормозов и тормозные колодки, равно как и технические воды, это все расходники, но, пользуясь всем выше описанным, постарайтесь отыскать более прибыльный вариант байка к покупке с наименьшим наличием изношенных расходных материалов. Естественно, лучше поменять на байке тормозные колодки, чем цепь и звезды, но встречаются варианты с полуизношенными расходниками - лучше приобрести таковой вариант, чем приобрести байк с мертвым амортизатором и стертыми тормозными дисками, когда ремонт обойдется фактически в тыщу баксов.
И на последок: никогда не спешите приобрести байк, лучше осмотрите с десяток вариантов (предложений) байков, иногда лучше приобрести байк с пробегом по РФ за огромные средства, чем без пробега дешевле но с суровыми неуввязками или с изношенными главными расходниками. Если есть возможность возьмите с собой друга который разбирается в байках, но и в данном случае вы не застрахованы от “подводных камешков” и заморочек которые проявятся после покупки байка. Никогда не приобретайте байк с заржавелым бензобаком - это не байк, а боль в голове (вся ржавчина будет забивать фильтр, или карбюраторы и движок байка). Непременно сравните номер мотора и рамы на самом байке и в документах. Движок байка, должен работать ровно, без перебоев на холостом ходу (по тахометру от 700 до 1500 оборотов зависимо от объема мотора байка), если обороты по тахометру завышены то вероятнее всего байк не держит обороты, т.е. просто-напросто глохнет, виной могут быть карбюраторы и т.д. Попросите торговца не заводить байк до вашего приезда, когда приедете осматривать байк, приложите руку к движку мотцокила, если он теплый байк грели и “на теплый” движок, байк заводится еще лучше и проще, чем “на прохладный”. В таком случае стоит поинтересовался - для чего байк прогрели, если вы просили его не заводить. Байк должен свободно заводится “на прохладную”, если байк не заводится “с 1-го тычка” то не факт, что байк нехороший, если после 5-6 попыток байк не заводится, вероятнее всего неувязка со свечками либо, что ужаснее, с карбюраторами / подачей горючего.
Заводить байк следует в последующем порядке: вытягиваем подсос, включаем зажигание, нажимаем на кнопку старт 1-2 секунды, если байк не заводится, держим кнопку стартера зажатой чуток подольше, но не стоит переусердствовать, можно свободно “высадить” аккумулятор байка, а иногда и спалить стартер. Если с заводом совершенно глухо, попытайтесь без подсоса, попытайтесь чуток подкрутить ручку газа на себя и надавить кнопку стартера. На V-образных движках время от времени помогает вариант - вытянутый подсос, стопроцентно выкрученная ручка газа на себя и нажимаем кнопку старта, после старта мотора байка, ручку газа немедля закрываем.
Естественно, в этой статье, нереально обрисовать все вероятные тонкости выбора байка при покупке, но руководствуясь всем выше перечисленным можно очень минимизировать риск покупки хлама, даже если вы покупаете байк в первый раз. Не смущяйтесь задавать вопросы, садится на байк, качать, наклонять байк (естественно, за ранее спросив разрешения торговца), но помните всегда одно - вы клиент, он торговец. Мало доверяйте словам торговца и, если что, не запамятовывайте, что есть тыщи других байков и продавцов.