Если вы находитесь в дороге на собственной современной машине, в какой имеется инжекторный движок, и вдруг в один момент на щитке устройств зажигается тревожная лампочка “Check Engine” , то этот факт никак не является поводом для сурового беспокойства

Остановитесь, перезапустите движок, и если все нормально, то через о,6 секунды лампочка должна погаснуть. Естественно, идеальнее всего измерить особым дорогим прибором, который именуется мотор-тестер, но он не на каждом имеется 100, и потому, будет полезным хотя бы своими силами провести поверхностный осмотр.

Если у вас имеется “узбечка” Нексия, то частым незаводом мотора является выход из строя электронного бензонасоса, который прямо-таки любит сгорать, когда в баке не хватает бензина, – в таких случаях, бензонасос обязан работать на холостых оборотах и стремительно сгорает. Самым всераспространенным случаем, когда сгорают бензонасосы у узбекских моделей – это когда машине необходимо преодолеть длительный подъем. Потому что сам бензонасос находится в фронтальной части бензобака, то при подъеме машины, насос оголяется и обязан работать вхолостую. Это также будет очень небезопасно, если машина встанет перед подъемом. Потому, чтоб не появлялось таких форс-мажорных ситуаций, полезно перед долгим подъемом заправлять бензобак стопроцентно. Не стоит сберегать на этом! Ремонт обойдется куда дороже несчастной и ненадобной экономии в таких случаях!

Если автомобиль просит повсевременно игры педалью газа при запуске мотора, то, вероятнее всего, в этом будет повинет конкретно сам датчик расхода воздуха. В таких случаях, компьютер, реагируя на его отказ, будет замедлять зажигание на 10-12 градусов. Как это определяется? Если вы нажмете резко на педаль акселератора, то машина сначала разгона быстро пойдет вперед, но позже скорость и мощность будут теряться. Поглядите на систему выхлопа, т.к. выброс станет приметно грязнее, а мотор будет пожирать уйму бензина. Но добраться на таком неисправном движке до дома все таки можно.

Еще будет сложнее ехать с неисправным датчиком дроссельной заслонки. Такие симптомы довольно-таки приметны – пропадает мощность, возникают резкие рывки либо провалы на разгоне, не имеется устойчивого холостого хода и не имеется торможение движком. А сигнальная лампочка может даже и не загореться. Компьютер другой раз, если и способен найти обрыв либо КЗ датчика, но очевидно пасует перед непостоянным и “плавающим” сигналом.

При долгой езде с данной неисправностью можно напороться на огромные проблемы. При таких ситуациях компьютер повсевременно перегружается ненадобной информацией, и потому что не будет реальных характеристик, то компьютер будет рассчитывать на то, что авто продолжает двигаться в умеренном темпе, т.е. на экономной консистенции. Потому, такая неаккуратная езда “с педалью в полу” часто приводит к перегреву и детонации. Двигаться необходимо медлительно и не спеша до 100 либо гаража.

Если выходит из строя датчик температуры воды, то бортовик немедля воспринимает пусковую температуру хоть какого инжекторного мотора равной 0 С, и дает подходящую команду регулятору клапана воздушной консистенции. Таким макаром выходит неверное соотношение количества воздуха и самого бензина, что плохо сказывается на пуске в мороз. Уже через несколько минут, после того, если вы движок ухитритесь запустить, компьютер решает, что температура воды уже достигнула всех 80С. Чтоб прогреть таковой неисправный движок, придется как надо поработать педалью газа.

Имеется и другая крайность, когда движок может нагреться до критичных температур из-за выхода из строя снова же датчика температуры охлаждающей воды. В таких случаях компьютер мотора получает некорректные характеристики и считает, что температура воды в норме, и он не корректирует угол зажигания в подходящую сторону. Движок немедля теряет мощность и начнется детонация.

К справедливости необходимо сказать, что сам датчик детонации очень изредка выходит из строя. А вот провода, которые и ведут к нему, почаще и пылают. Если лампочка самодиагностики уже зажигается при оборотах 3000, их необходимо сперва инспектировать. Мотор становится более чувствителен к качеству бензина – если не будет хватать октанового числа, то “стуки пальчиков” вам обеспечены.

Датчик положения коленчетого вала

Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии (1 ± 0,4) мм от верхушки зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Датчик положения распредвала(фазы)

Движок работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи горючего, когда любая форсунка срабатывает вдвое почаще (один раз за каждый оборот коленвала) - найти это на слух не пытайтесь.Затруднённый пуск. Выброс теряет былую чистоту, но изловить повышение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Осознать, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу горючего. Очередной признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим противным для мотора последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Датчик массового расхода воздуха

Требуется жать на педаль акселератора при пуске, утрата резвости на режимах наибольшей мощности и вращающего момента, вероятнее всего, повинет датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12о. При всем этом отклик на педаль акселератора сначала разгона может даже улучшиться. Выброс станет грязнее, а мотор приметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, полностью можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен км.

Датчик положения дросельной заслонки

Симптомы отлично приметны - утрата мощности, противные рывки и провалы на разгоне, неуравновешенные холостые обороты, нет торможения движком. Движок как будто подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен найти обрыв либо куцее замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а небезопасна. При огромных нагрузках компьютер, не получая подабающей инфы, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономной консистенции. Потому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража либо станции сервиса следует в данном случае не торопясь, в щадящем темпе.

Регулятор дополнительного воздуха (он-же датчик холостого хода)

Дает о для себя знать затрудненным запуском с отпущенной педалью газа и неуравновешенными холостыми оборотами. Узел неразборный, если не посодействовала промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется поменять его полностью.

Датчик температуры охлаждающей воды

Если вышел из строя компьютер воспринимает пусковую температуру мотора равной 0оС и дает подобающую команду регулятору дополнительного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха сделает труднее запуск в мороз. Уже через две минутки после того, как мотор все-же пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей воды достигнула 80оС. Так что не только лишь пускать, да и прогревать движок придется, работая педалью газа.

Другая проблема ожидает водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критичной, к примеру, в жару, в пробке. Компьютер, получая неправильный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Движок растеряет мощность и будет детонировать.

Датчик детонации

Очень изредка выходит из строя. Почаще покоробленными оказываются подходящие к нему провода. Их необходимо проверить, если лампа самодиагностики зажигается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".