Вроде бы это не было удивительно, при долгом эксплуатации автомобиля больше всего мучается ни коробка, ни движок, а кузов.

Маленькие камни от впереди идущей машины отскакивают в кузов, оставляя после себя осколок на капоте либо бампере. Под воздействием неизменных дождиков и слякоти на дороге, от соли, насыпанной на асфальт в зимний период, от нередкой помывки и солнечного света краска на кузове начинает выцветать и с течением времени теряет вид. Как На сегодня покраска автомобиля становится все более пользующейся популярностью. Кто-то просто желает обновить цвет собственного автомобиля, кто-то желает этот цвет поменять, кто-то желает сделать из собственной машины хамелеона, а кто-то просто вожделеет нанести на кузов какой-либо набросок – аэрографию. Все эти желания понятны и очень хвалебны. Только перед тем, как приступить к воплощению собственной мечты в жизнь, необходимо хоть чего-нибудть выяснить о том, что представляет собой покраска машины.

Покраску автомобиля можно произвести 2ми видами. Поведаем об этом подробнее.

Шаг 1: Подготовка к покраске

Нужно для начала стопроцентно снять те элементы, которые будут подвергаться перекрашиванию. Если же деталь не снимается, т.е. идёт как цельно с кузовом, то в данном случае нужно обтянуть вокруг места покраски плёнкой, для того чтоб краска не попала на другие элементы. Ни при каких обстоятельствах нельзя приступать к малярным работам при наличии на кузове трещинок, разрывов и пробоин. Повреждения, вызванные коррозией, также пробоины и разрывы должны быть устранены. Сварные швы на лицевых поверхностях кузова должны быть обработаны заподлицо с главным металлом. Ремонтные панели, детали и узлы кузова должны быть приварены по контуру прилегания согласно технологической документации, без деформаций и перекосов. На поверхностях кузова, подлежащих расцветке, не должно быть сквозной либо глубочайшей (выше 50 % толщины металла) язвенной либо раковинной коррозии. Так же не допускается на лицевых деталях кузова наличие глубочайших вмятин, выступов, следов грубой рихтовки и т. п. (глубина вмятин либо царапин, высота выступов не Должны превосходить 0,5 мм). В недоступных местах (не считая поверхностей несущих частей) допускается выравнивание поверхностей припоем либо наполнение особыми составами с следующей зачисткой заподлицо с главным металлом. Удостоверьтесь в том, что противокоррозионные работы про- ; ведены отменно. Не забудьте направить внимание на днище со стороны салона.

Шаг 2: Покраска автомобиля

Перед покраской так же необходимо снять старенькую краску. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги. Завершающим шагом перед покраской будет протирка поверхности тампоном из ткани, для удаления .остатков пыли. Не следует третировать этой «мелочью», потому что ее полезность становится тривиальной после покраски. Если эта операция не выполнена, потребуются многие часы для ремонта нового лакокрасочного покрытия.

Способов покраски автомобиля можно выделить два главных и часто встречающихся.

1-ый способ: Ручной

Нанесение словев краски в несколько слоёв. Рекомендуется использовать лакокрасочные материалы на базе такого же пленкообразующего, которое было нанесено на заводе-изготовителе. Если гласить об российских

автомобилях, это будут меламиноалкидные эмали марок МЛ-12, МЛ-1110, МЛ-1121, МЛ-1198 либо МЛ-197. Некие модели, к примеру «Чайка», красили нитроэмалью.

Методы нанесения лакокрасочных материалов

Лакокрасочные материалы можно наносить кистью, тампоном и краскораспылителем. Метод нанесения находится в зависимости от природы пленкообразующего, на базе которого материал сделан, от растворителя (разбавителя), входящего в его состав, также от объема окрасочных работ. Более нередко при проведении ремонтных работ употребляется пневмораспыление, для расцветки поверхностей, к которым предъявляются высочайшие требования по декоративности, и расцветка кистевая — для всех других поверхностей.

При кузовных работах покраску кистью следует использовать только для легкой подкраски, для участков, труднодоступных для расцветки пульверизатором, и для нанесения особых красок, к примеру на базе цинка.

Техника окрашивания кистью

Кистью красят в большинстве случаев при нанесении медлительно высыхающих лакокрасочных материалов — масляных, битумных и т. п. Преимущество расцветки кистью заключается в простоте, способности расцветки сложных изделий и неплохой адгезии материала к подложке вследствие втирания его в поры и выпуклости подложки при растушевке.

Но применение этого способа при восстановлении лакокрасочных покрытий автомобиля ограничено. Кистями можно окрашивать отдельные внутренние поверхности, Движок, шасси, грунтовать внутреннюю поверхность

крыльев, днище и другие детали и узлы, к внешнему облику которых не предъявляются высочайшие требования.

Ограничено применение кистей и по другой причине. К примеру, быстросохнущие эмали (нитроцеллюлозные) наносить кистями тяжело. Можно только подкрашивать маленькие участки при ремонте: кромки деталей и отдельные царапинки.

Для ремонтной расцветки автомобиля из выпускаемых индустрией кистей более применимы так именуемые «ручники». Это маленькие круглые либо плоские кисти, созданные для работы одной рукою. Для подкраски тонких кромок и отдельных царапин комфортно использовать филеночные кисти. Они имеют маленький размер и мягенький волос. В неких случаях кисти перед работой нужно приготовить. А именно, у новых кистей из натуральной щетины либо натурального волоса перед первым внедрением лучше обжечь выступающие из общего пучка ворсинки, а потом зачистить обожженные концы шлифовальной шкуркой. Вязкость красок при нанесении кистью должна быть в границах 70— 100 с по ВЗ-4.

Краску наносят узким слоем. Кисть сразу придавливают и перемещают возвратно-поступательно по окрашиваемой поверхности.

При нанесении кистью, нитроэмали лучше разводить растворителями № 649 либо 650, потому что они имеют более низкую летучесть. Обычно, нитроэмали не растушевывают.

Чтоб получить высококачественные покрытия при расцветке кистью, нужно строго соблюдать последующие правила.

Кисть в краску необходимо погружать приблизительно на третью часть длины щетины. Избыток краски с кисти отжимают о край емкости с лакокрасочным материалом. Когда кистью наносят медлительно высыхающие лакокрасочные материалы (к примеру, грунты ГФ-021 и ФЛ-ОЗК, противокоррозионные мастики), их необходимо наносить поначалу широкими параллельными полосами, а потом растушевывать, сразу втирая краску в поры подложки. Растушевывание ведут поначалу продольными полосами, потом перпендикулярными к ним. Растушевывание нужно делать до того времени, пока краска умеренно не распределится по окрашиваемому участку поверхности. -Кисть при расцветке нужно повсевременно держать под одним и этим же углом к окрашиваемой поверхности (приблизительно 50—60°). Если в процессе работы наклон кисти изменяется, покрытие получится неодинаковым по толщине. -Необходимо смотреть и не допускать высыхания лакокрасочных материалов на кисти. -По окончании работы кисти нужно кропотливо вымыть поначалу растворителем, а потом теплой водой с мылом. 2-ой способ: Распылитель

Нанесение краски при помощи краскораспылителя происходит последующим образом: воздушным потоком краска делится на нескончаемое число мелких капелек, которые выбрасываются на окрашиваемую поверхность и осаждаются на ней.

Главный узел пневматического краскораспылителя — распылительная головка. Зависимо от конструкции корпуса, размеров отверстий для воздуха и краски в распылительной головке и их соотношения, краскораспылители могут быть различного давления — среднего и низкого. Красконаливной стакан может быть размещен вверху

краскораспылителя либо понизу. При огромных объемах работ, когда краску подают из красконагнетательного бака, употребляются краскораспылители без красконаливного стакана.

Техника окрашивания краскораспылителем

При нанесении грунтовки либо эмали способом пневмораспыления краскораспылитель необходимо перемещать строго параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25—30 см от нее. Наилучшее расстояние от краскораспылителя до окрашиваемой поверхности играет очень важную роль. Если его чрезвычайно прирастить, то часть краски не будет попадать на окрашиваемую поверхность, в итоге чего увеличатся утраты краски, снизится производительность труда, а покрытие получится матовым. Если краскораспылитель держать поближе 25 см, краска будет сбиваться наносимой струей и на поверхности от ее излишков будут создаваться морщины и подтеки.

Форма факела краски рекомендуется округлая, больший размер овала — 30 см. Скорость перемещения краскораспылителя 30—40 см/с. При очень резвом движении краска ложится в недостающем количестве и не закрывает подложку, при очень неспешном — поверхность перенасыщается краской, и она стекает, образуя подтеки.

Угол колебания краскораспылителя в горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно перпендикуляра к окрашиваемой поверхности не должен превосходить 5—10°. Если он будет больше, материал ляжет неравномерным слоем, могут появиться и другие недостатки расцветки.

Краску следует наносить параллельными полосами, перекрывая их края на 40—60 мм, чтоб восполнить слабоокрашенные места покрытия. Для обеспечения равномерности расцветки 1-ый слой лучше наносить горизонтальными полосами, а 2-ой — вертикальными. Заканчивая полосу, нельзя оттягивать краскораспылители от поверхности либо делать поворот кистью руки, отводя! факел краски в сторону, — таковой маневр приводит к неравномерности покрытий.

Очень значимый момент в работе краскораспылителя — правильное (наилучшее) соотношение расхода воздуха и краски. При недочете воздуха распыление краски идет ненормально, из краскораспылителя выбрасываются большие брызги. А при недочете краски получаются толчки и пульсирующая прерывающаяся струя не обеспечивающая плотность покрытия.

Всегда до работы с краскораспылителем а нужно проверить плотность соединения шлангов для воздуха, отрегулировать работу краскораспылителя! форму факела и найти качество распыления пробой на листе фанеры либо картона. Для ускорения работы уменьшать число слоев краски за счет роста их толщины неприемлимо. Схожая «рационализация» ведет к понижению механических характеристик покрытия, образованию морщин и подтеков. Устранение обозначенных изъянов востребует существенно огромных издержек времени и материалов, чем то было получено «экономией».

Обычно окрестные поверхности, не подлежащие расцветке, закрывают от попадания на их лакокрасочного материала трафаретами. После расцветки снимать их сразу нельзя, нужно дать эмали подсохнуть на воздухе 10—15 мин, а потом очень аккуратненько снять оклейку

приступить к жаркой сушке поверхностей. Если липкую ленту не снять, она может «поплыть» при нагреве и бросить на эмали след. Если эмаль либо грунтовка в виде узкой пыли все-же попала на не подлежащие расцветке участки кузова, их следует удалить ветошью, смоченной растворителем, сразу после расцветки и до жаркой сушки.

Краскораспылитель просит очень осторожного воззвания и кропотливой промывки от краски после окончания работы. Мыть и очищать краскораспылители от остатков лакокрасочных материалов нужно в определенной последовательности.

Высвободить держатель крышки бачка и отвинтить на 2—3 оборота кольцо, крепящее сопло (головку краскораспылителя). Прикрыть сопло куском ткани и, придерживая ее, надавить на спусковой крючок, при всем этом краска полнее выдавливается из краскораспылителя. Удалить краску из бачка и вымыть его, потом налить в него малость растворителя. Подтянуть кольцо, крепящее сопло, и надавить на спусковой крючок, удерживая его в таком положении до полного распыления растворителя. Снять воздушное сопло и очистить его. Для этого сопло погружают в маленький сосуд с растворителем, а потом моют и продувают сжатым воздухом. При закупорке краской 1-го из проходных каналов для воздуха, сопло нужно выдержать в растворителе до размягчения краски, после этого прочистить каналы заточенным древесным стержнем. Применение для этой цели проволоки либо других железных предметов неприемлимо. Очистить корпус краскораспылителя кисточкой, пропитанной растворителем, либо протереть куском ткани.

Опускать весь краскораспылитель в растворитель нельзя, потому что при всем этом будет смыто масло, которым смазан краскораспылитель, и могут разрушиться прокладки и сальники.

Сжатый воздух необходимо перед подачей в краскораспылитель очистить от воды, масла и других примесей, пропуская через особые фильтры. Не считая того, для уменьшения колебаний давления сжатого воздуха в установках с недлинной воздушной магистралью рекомендуется устанавливать ресивер (промежную емкость большего объема). Сейчас в автомагазинах можно отыскать окрасочный агрегат на хоть какой вкус и хоть какой производительности. Автовладельцу для собственных нужд довольно и обычного приспособления, вроде агрегата «Ореол-5М». Он предназначен для распыления лакокрасочных материалов при малых объемах работ, время расцветки 1 м2 поверхности составляет до 1,5 мин. Агрегат прост в эксплуатации. При нажатии на пусковую кнопку электронный ток поступает на катушку дросселя, которая приводит в действие насос. Насос засасывает жидкость из бачка и распыляет через сопло. Выход краски регулируют ручкой подачи. При ее повороте против часовой стрелки скорость подачи краски возрастает. Расстояние до окрашиваемой поверхности зависимо от факела распыления составляет 20—35 см. При расцветке распылитель рекомендуется держать по способности вертикально. Мощность это приспособления маленькая, длительность непрерывной работы составляет 6 мин. После чего нужно сделать перерыв на 3 мин. После 10 циклов перерыв нужно сделать более чем на полчаса.

Если во время покраски нужно поменять цвет краски, поступают так:

отвинчивают бачок; погружают поглощающую трубку в сосуд с растворителем; включают агрегат на распыление до выхода незапятнанного растворителя; кисточкой обрабатывают растворителем поглощающий фильтр, поглощающую трубку и сопло, чистят и промывают бачок.

Если засорилось отверстие сопла либо засорился клапан, вынимать насос не нужно, довольно отвинтить сопло, помыть клапан и очистить его и расположенные за ним пружину и шарик.

В конце работы краскораспылитель разбирают, промывают детали от остатков лакокрасочных материалов, а железные детали насоса вытирают насухо и смазывают машинным маслом.

Промывку агрегата «Ореол-5М» после окончания работы нужно проводить всегда. Если краскораспылитель не будет промыт, то оставшиеся в нем лакокрасочные материалы высохнут, что приведет к заклиниванию плунжера насоса, и при включении краскораспылителя в сеть катушка дросселя сгорит.

Несколько понижает все положительные способности то событие, что использовать краскораспылитель «Оре-ол-5М» для нанесения аква красок нельзя, потому что это вызывает коррозию деталей насоса.

Аэрозольные упаковки с лакокрасочными материалами

Они значительно упрощают технологический процесс. Для подкраски маленьких площадей либо при отсутствии

нужного оборудования либо способностей работы они 3 посодействуют отменно и стремительно окрасить детали кузова ; даже в гараже.

Аэрозольная упаковка делает две функции: является емкостью для хранения лакокрасочного материала и сразу аппаратом для его распыления. Лакокрасочный материал в аэрозольном баллоне смешан с распыляющим веществом (пропеллентом) — сжиженным либо сжатым газом. Пропеллент служит для подачи лакокрасочного материала к соплу и его распыления. В высшей части баллона встроено распыляющее устройство, состоящее из клапана шарикового типа, пружины и стержня с пусковой головкой. Для облегчения смешивания эмали перед употреблением, вовнутрь баллона помещены железные, глиняние либо стеклянные шарики. Аэрозольные баллоны выпускаются емкостью от 150 мл до 1 л. Окрашивание можно проводить при температуре не ниже 15 "С с расстояния 25—35 см до окрашиваемой поверхности. Поперечник отпечатка факела составляет 30—60 мм.

При температуре воздуха ниже 20 °С рекомендуется перед внедрением подогреть баллон в теплой воде до 20—25 °С. При каких-то проблемах нагревать баллон до температуры выше 50 “С ни при каких обстоятельствах нельзя.

Во всех случаях, содержимое баллона перед употреблением нужно отлично перемешать, зачем баллон встряхивают до того времени, пока не будет явственно слышен стук шариков снутри него.

Чтоб сохранить плотность баллона, рекомендуется в конце работы баллон перевернуть и надавить на 2—3 с на распылительную головку.

Процесс окрашивания нужно проводить в отдельном чистом и сухом помещении, где исключена ;

возможность попадания пыли на яркий слой, ухудшающей внешний облик покрытий и снижающей его защитные характеристики. Это требование относится к покраске всеми эмалями и, в особенности, меламиноалкидными. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превосходить 70 %.

Неотклонимыми качествами эмалей для окрашивания автомобилей являются завышенный сияние и сохранение декоративного вида при долговременной эксплуатации покрытий в разных погодных критериях. Если для восстановления покрытий употребляются меламиноалкидные эмали, нужно соблюдать ряд критерий. Каждый следующий слой наносить на за ранее высушенный предшествующий слой, хотя допускается и так называемое сдваивание слоев, т. е. нанесение методом «мокрый по мокрому», с промежной выдержкой (сушкой) предшествующего слоя в естественных критериях в течение 5—7 мин. Опыт свидетельствует, что при нанесении и сушке меламиноалкидных эмалей случается образование подтеков. Предпосылкой является или очень огромное количество краски, нанесенной за раз, или раннее нагревание покрытия при его сушке. (Если подогреть покрытие, не выдержав его за ранее при комнатной температуре для удаления части растворителя, то вязкость краски так снижается, что на вертикальных поверхностях она начинает течь.)

Недостающая (краткосрочная) выдержка покрытий при комнатной статочная (краткосрочная) выдержка покрытий при комнатной температуре также часто является предпосылкой образования пузырей в пленке в процессе жаркого отверждения лакокрасочного материала.

Шаг 3: Сушка

Лучше после покраски автомобиля, бросить приблизительно на день - двое, для того чтоб краска высохла совсем. Не рекомендуется мыть окрашенный элемент в течении недели. Да же если на нём остались следы полировки!!! Всё это делается для того, чтоб краска отменно основалась на покрашенном элементе.