Основная задачка, которую ставит энтузиаст, «лифтующий» собственный джип, - увеличение его геометрической проходимости за счет установки колес увеличенного поперечника.
Чем крупнее колесо, тем выше препятствие, которое оно способно переехать. Плюс, естественно, дорожный просвет под мостами и рамой. Вопрос в том, что в стандартные колесные арки не помещаются «катки» подходящего размера. На разум приходит нехитрая идея: приподнять кузов над колесами - и высвободить для их место. Либо же опустить пониже подвеску под кузовом - и получить тот же самый эффект! 1-ый метод именуется body lift (читается «бодилифт»), что значит «лифт» кузова, а 2-ой - suspension lift («саспеншн лифт»), другими словами «лифт» подвески. Тут главное не переусердствовать. Чем больше лифт, тем меньше устойчивость автомобиля и соответственно больше шансов опрокинуться полностью безопасной ситуации.
Сейчас о том, как подъем внедорожника осуществляется на техническом уровне и фактически. Сначала, нужно решить, какие ставить колеса и как конкретно «лифтовать» автомобиль. Зачем измерим расстояние от ограничителя хода сжатия до точки, в которую он упирается при сильном ударе. Преднамеренный интервал (плюс 2-3 см на деформацию ограничителя) и дает полный ход подвески при сжатии. Потом проверим расстояние от ближайших к колесу точек крыла до покрышки (не забудьте, что фронтальные колеса поворотные, и расстояние может уменьшаться). Сейчас прикинем (а лучше измерим, если резина изношена) размер колес. Их поперечник + (просвет до колесного кожуха - ход подвески ввысь) х 2 и есть больший допустимый размер колес для вашего автомобиля. Хорошо, естественно, бросить припас в 5-10 мм. При выборе «лаптей» следует учитывать, что их наибольший поперечник ограничивается сначала передаточным числом мостов и мощностью мотора. Другими словами, чтоб мотор и коробка могли воплотить свои способности.
Недочет вращающего момента, передающегося к огромным колесам, может свести все их достоинства на нет. Сопротивление вращению вырастет пропорционально повышению поперечника колес. Другими словами, если поперечник колес увеличен на 40% против «штатных», то все передачи станут «слабее» (да и «быстрее») на те же 40%. Принципиально, чтоб машина нормально трогалась с места на I передаче; при этом вращающего момента непременно должно хватать для проворачивания колес, закопавшихся в глину либо болото на I пониженной передаче. Допустим, со стандартными колесами все в порядке. Попытаемся оценить наперед, как поведет себя автомобиль в «обувке», увеличенной на размер-два. Здесь необходимо знать передаточные числа коробки.
Возьмем для примера КПП «тойоты» с движком 5VZ-FE: I = 3,83; II = 2,06; III = 1,44; IV = 1; V = 0,84; задний ход = 4,22. Сейчас прикинем, как поменяется тяга при увеличении колес на 40%, зачем возьмем 71,4% (математика!) от передаточных чисел коробки. Получаем: I = 2,735; II = 1,471; III = 1,028; IV = 0,714; V = 0,6; задняя = 3,014. Как видно, вращающий момент на «единичке» сейчас не намного выше, чем на «двойке» со стандартными колесами. А скорость на III приблизительно как на IV до конфигураций. Если мощности мотора довольно, и машина нормально трогается со II (как она ведет себя в грязищи на II пониженной), колеса допустимо наращивать на 40%. Правда, V передача вам уже не пригодится.
Просмотреть слайдшоу
Если же мощности мотора не хватает, другими словами еще возможность подмены главной пары в мостах. Автомобилестроители и тюнинг-фирмы выпускают комплекты шестерен с разными передаточными числами. Но комплекты дороги, а их установка сложна и производится на особом оборудовании. Необходимо также учесть, что при увеличении размера колес ухудшится динамика и свалится наибольшая скорость автомобиля. При маломощном движке недолго и совсем попортить наслаждение от катания по дорогам общего использования с асфальтовым покрытием. Имейте в виду и то, что спидометр и счетчик станут лгать. Но это еще цветы. Стоит держать в голове, что фронтальные колеса при повороте могут упереться в раму (либо в детали управляющего механизма) и здесь существует два варианта решения этой трудности. 1-ый, - малозначительное ограничение угла поворота колес с помощью регулировочных винтов. Обычно такие винты размещены на поворотных кулаках, либо рычагах подвески. При повороте на наибольший угол цапфы колес упираются в их. 2-ой вариант вероятен, если у автомобиля рядом с управляющий сошкой есть винты, которые регулируют больший угол ее поворота.
Тормоза. Естественно, колеса увеличенного поперечника требуют адекватного тормозного усилия, потому обычно монтируют роторы увеличенного размера впереди и дисковые тормоза заместо барабанов сзади. Не считая того, необходимы удлиненные тормозные шланги и трос стояночного тормоза, - если ничего не поменять, их просто оборвет. Проще всего перенести крепления их крепления пониже, в согласовании с «лифтом».
Взвесив все «за» и «против» и выбрав размер колес, можно приступить фактически к «лифтовке». При всем этом довольно поднять автомобиль на высоту, равную половине различия меж поперечником новых колес и поперечником наибольших колес, допустимых без «лифтовки». Для примера: больший поперечник колес, допустимый без «лифтовки», 31 дюйм, новые колеса 35 дюймов. Нужная высота «лифтовки» = (35-31 )/2 = 2 дюйма (50,8 мм). Назовем таковой размер «высотой достаточной лифтовки» (ВДЛ).
Нет смысла подымать кузов больше, чем на ВДЛ, потому что геометрическая проходимость автомобиля уже не улучшается. «Лифтовка» кузова хороша относительной простотой и тем, что она фактически не поднимает центр масс автомобиля. Что важно, так как сохраняет его устойчивость в поворотах и при боковых наклонах.
Более ординарна, неопасна, а главное, дешева «лифтовка» кузова с помощью проставок меж рамой и кузовом. Сейчас выпускаются различные фирменные комплекты для «лифтовки» кузова (body lift kit), проставки в этих комплектах обычно выполнены из полиуретана либо алюминия. Некие наши тюнингеры в целях экономии употребляют обыденные хоккейные шайбы, но если подымать кузов на 5 см (и больше), строить «бутерброд» из шайб не рекомендуется, потому что болты нагружаются некорректно, и их может срезать при резком торможении. Не считая того, шайбы нередко взрываются под нагрузкой, к примеру, на морозе. При значимом подъеме кузова лучше применить железные проставки, приварив их к раме.
Как указывает практика, не достаточно просто применить проставки и удлиненные болты; кузов может просто «съехать» с рамы при резком торможении либо легком ударе, при этом риск возрастает совместно с высотой проставок. Во избежание проблем следует усилить кузов и раму в местах креплений и взять болты увеличенного поперечника. Не забудьте опустить крепление радиатора (он идет ввысь совместно с кузовом), а бамперы лучше приподнять. Может быть, придется удлинить селекторы КПП и «раздатки». Не считая того, при «лифтовке» иногда появляются отягощения с тросиками ручного тормоза и педалями. Также с управляющим механизмом и с тормозными и топливопроводными магистралями на переходах кузов-рама. Тут самое время напомнить, что бодилифт применим только к рамным автомобилям, те же, которые имеют несущий кузов, могут наслаждаться только подрезанием крыльев, которое также позволяет прирастить размер шин и сделать лучше геометрическую проходимость.