В нашей стране уйдешь малость в сторону от главной дороги - и уже, на самом деле, попадаешь на бездорожье, которое просит разума и поределенного навыка, чтоб его пройти.

Если нет опыта, приходится растрачивать много времени и сил, чтоб проехать сотку, а то и десяток метров. Это могут быть снежные либо песочные заносы, брод либо глубочайшая лужа, скользкий подъем либо косогор, размытая дорога либо с глубочайшей колеей. Умение приходит с течением времени, а уменьшить его поможет познание главных приемов, отысканных водителями и подсказанных самой жизнью.

Способность преодолевать то либо другое препятствие ограничена рядом причин: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые страшатся воды (распределитель, катушка зажигания, свечки и выхлопная труба). * Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Есть такие понятия, как вращающий момент и передаточные числа коробки. Эти характеристики заложены конструктором. Изменять их рациональные значения может каждый шофер, варьируя частоту вращения коленчатого вала мотора и включая ту либо иную передачу коробки.

Когда же приходится использовать наибольшее значение этих характеристик? При движении по мягенькому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и фронтальными колесами образовались валики. Колеса их отчасти подминают, отчасти толкают впереди себя. На эту работу тратится практически вся энергия мотора. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала мотора и скорость автомобиля понижаются невзирая на усиленное нажатие на педаль газа. В коробки появляются рывки.

Автомобиль в изнеможении стихает, не способен побороть сопротивление. Что можно сделать в таковой ситуации? Сначала, следует очень облегчить автомобиль, высадив пассажиров либо сняв груз. Потом необходимо плавненько отъехать вспять и также плавненько, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие. Если вы застряли в грязищи либо в снегу на машине с автоматической коробкой, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.

Сначала, разберемся, что следует осознавать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с своей частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при всем этом растет, И в некий момент колеса перекатываются через препятствие.

Того же результата можно достигнуть, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его движком. Так как период собственных колебаний застрявшей машины изредка превосходит секунду, работать рычагом коробки приходится с наибольшей интенсивностью. Но механическая трансмиссия тем и хороша, что врубается фактически одномоментно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода ручки селектора ему нужно несколько 10-х толикой секунды.

Некие конструкции позволяют уменьшить этот просвет, увеличив обороты мотора еще до полного соединения передачи. Но при всем этом включение передач происходит более агрессивно, а нагрузка на фрикционы коробки неоднократно растет. Нередко выкарабкаться из глубочайшей колеи мешают повернутые фронтальные колеса. Время от времени довольно установить их прямо, чтоб автомобиль двинулся с места. Время от времени, чтоб выехать из глубочайшей колеи, недостаточно повернуть колеса. В данном случае нужно лопатой прокопать пологий выезд впереди либо сзади по ходу движения автомобиля.

Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала мотора и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Потому, заблаговременно оценив серьезность препятствия, найдите таковой режим движения, чтоб перескочить весь участок с ходу. Естественно, на пути может повстречаться таковой грунт, песок либо снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище.

Чтоб этого не случилось, за ранее по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камешки. В последнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а пробы выкарабкаться своими силами малоэффективны, лучше, чтоб не разрушить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки либо домкрата.

При помощи ручной лебедки можно достаточно стремительно вынуть застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто нужна. Она способна придти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке либо глубочайшей луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.

Огромную помощь в преодолении сложных участков оказывают различные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы различных конструкций. Действенным и, возможно, самым обычным приспособлением для преодоления буксования является железная сетка с ячейками размером 20?20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы таковой сетки размером 0,4?1,5 м нетрудно расположить в багажнике.

Каждый шофер должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала мотора и резче включена коробка, тем быстрее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтоб избежать этого, необходимо научиться «чувствовать» движок. Это, пожалуй, самое тяжелое — отыскать и поддерживать лучший режим, который в почти всех случаях обеспечит фуррор. Как этому можно научиться? Только при помощи тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попытайтесь медлительно, а потом резвее наращивать частоту вращения коленчатого вала при помощи педали газа.

Автомобиль поначалу будет разгоняться, позже в некий момент скорость его начнет понижаться, а движок «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно либо два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, так как сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала мотора. Сейчас повторите маневр, пристально «слушая» движок. Как частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавненько уберите «газ», перейдите на вторую передачу база разгоните автомобиль.

В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только лишь на изменение частоты вращения коленчатого вала мотора, да и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуток резче отпустить ее, здесь же последует пробуксовка колес. Преодолевая тяжелый участок, лучше вообщем не трогать эту педаль, чтоб не появилась причина остановки. Если в определенной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его необходимо плавненько и осторожно, ориентируясь на частоту вращения мотора.

Частота вращения коленчатого вала должна быть неизменной и при движении по скользкой дороге. Не запамятовывайте, что всякое изменение режимов работы мотора может вызвать неожиданную и ненужную остановку. Неприятно, когда на пути появляется участок раскисшей дороги, да еще с глубочайшей колеей, ибо вынуть автомобиль, осевший на мост либо днище, — практически искусство. По правде, в других случаях бывает довольно толкнуть его либо взять на буксир. Тут же такие деяния могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем.

Встретив таковой размытый участок дороги, нужно поначалу кропотливо его исследовать и, если требуется, приготовить для благополучного преодоления. Когда колея очень глубока на длинноватом отрезке пути, стараются, чтоб она оставалась меж колесами. Проехать по жестким и широким гребням несложно, а вот по мягеньким и узеньким — очень трудно. Чтоб не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать необходимое направление, так как колеса, идущие по колее, практически не требуют управления.

Предостережения, непременно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все таки сел на грунт? Сначала необходимо выйти из машины и оглядеться. Зависимо от обстоятельств и определенных дорожных критерий следует принять нужные меры. Почти всегда целенаправлено подать автомобиль вспять. Если не выходит, нужно попробовать поднять его при помощи домкрата и убрать «лишнюю» землю. Повышенное внимание нужно уделить установке домкрата, так как место для него нередко бывает неподходящим, — грязь либо песок. Под пяту дом крата обычно кладут доску, тонкий камень, но с таким расчетом, чтоб высшая часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15-0,20 м, по другому при полном подъеме домкрат повредит ее.

Только в одном случае домкрат можно поменять буксиром без риска разрушить автомобиль, когда фронтальные колеса попали в ров либо яму. В данном случае торец бревна либо связанные буковкой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.

Проблемы могут начаться, если вода зальет прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечки либо еще ужаснее — попадет в выхлопную трубу. Если движок застыл по вине распределителя, свеч либо катушки, их можно вскрыть, выкрутить и протереть либо обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно делать, стоя в воде, но все таки это выход. Остановившийся в воде движок с залитой выхлопной трубой глушителя пускать никчемно. Нужно вынуть автомобиль на сберегал и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.

Преодолевая суровые водные преграды, помните, что высочайшая скорость никак не гарантирует неопасный проезд и, сначала, для мотора. Вода может попасть во впускной коллектор, а там неподалеку и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, как будто в стенку, и давление в цилиндре превзойдет норму в пару раз.

Погнутые либо сломанные шатуны — итог плохого форсирования аква преграды. Бывает, что движок (если обороты невысоки) может просто тормознуть. Попытайтесь пустить его стартером. Если не выходит, выкрутите свечки и проверните коленчатый вал. Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и движок можно пустить. Если появился стук в блоке, означает, повреждены шатуны и мотор необходимо немедля приостановить. Если все обошлось — вам очень подфартило.

Проехав по воде, уровень которой добивается тормозных барабанов, непременно просушите тормоза. Для этого малость натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите повышенное внимание. Рассмотренные ситуации, естественно, не дают представления обо всех случаях, вероятных там, где дорога не благоустроена. Как указывает опыт, познания, сообразительность и находчивость помогают отыскать выход из всех положений.