Спрос на малолитражки на вторичном рынке в прохладное время года обычно падает. Но сезонное «замерзание» цен на «недоприводные» модели — не единственная причина для покупки такового авто конкретно на данный момент.

Что все-таки предлагает сейчас рынок старых российских авто с колесной формулой 4?2 в секторе до $4500? Обычно спрос на такие машины приметно активируется весной, в преддверии дачно-отпускного периода. Но стоит подразумевать, что конкретно на этой волне меняют на отличные средства «подубитых» за зиму кандидаток в категорию «помойка». Потому старую русскую машину имеет смысл брать конкретно сначала зимы.

1-ый путь — покупка авто у знакомых. Здесь есть возможность получить более-менее достоверную информацию о его пробеге, состоянии, юридическом прошедшем и реальном. Но если вам поведали не все либо утаили принципные моменты, обида будет докучать длительно. Но это находится в зависимости от каждого определенного варианта.

Рынок — более рискованная зона поиска. Можно приобрести совсем чистую, добросовестную машину с неплохими данными. При всем этом концентрация «темных лошадок», в особенности в высшей части ценового сектора, здесь очень высока. Ограниченное для принятия решения время, лоск и сияние кропотливо отполированного кузова, уловки продавцов и жажда обладания «новой старой» машиной могут помутить рассудок даже полностью трезвомыслящего покупателя и вынудить принять непродуманное решение.

Но рынок очень и очень комфортен в качестве «тренировочного полигона» по отработке способностей осмотра машин и поиска изъянов.

И, в конце концов, периодика, публикующая информацию о продаже авто. Открыв хоть какой номер газеты личных объявлений, можно найти тыщи предложений по продаже машин интересующего нас спектра цен и марок. Подавляющее большая часть из их, если веровать написанному, находятся в «хорошем», «очень хорошем», «отличном» и «идеальном» состоянии. Как это соответствует реальности — придется выяснять в процессе бессчетных встреч с торговцами и кропотливых осмотров.

Наружное великолепие автомобиля, сверкающего натертыми боками, возможно окажется ширмой для «убитого» либо «тяжело больного» авто.

Кузов необходимо глядеть при дневном свете, заблаговременно спросив разрешения у обладателя «пощупать» резиновые уплотнители. Здесь или разрешают, или сходу скидывают стоимость, или… смотрим другую машину. Слабенькие места «зубил» (семейство ВАЗ-2109) — места под уплотнителями стекол, края крыльев, места соединений фронтальных стоек с крышей, арки колес, пороги, 5-ая дверь. Откройте багажник, загляните под пластмассовые коврики, боковые пластмассовые панельки. Находится на металле заводской «антикор» — отлично. Следы вмешательства, обычно, отлично видны. Ржавчина на ровненьких поверхностях, на соединениях — последствия царапин, ударов и остального. Неученая рихтовка и покраска, предпродажный ремонт выдают себя пристрастному взору. Даже наезд на бордюрный камень может бросить шрамы. Если погнутый шрус при всем этом изменяется, то крыша — маленький неровностью на ребре — будет припоминать о случившемся всю оставшуюся авто жизнь. Твердость кузова здесь — понятие сложное. Загляните под машину, загнав ее на подъемник либо яму. Хороший внешний облик может противоречить следам ударов по днищу, потекам масла на коробке, на днище за мотором. Наличие антикоррозианта и ржавчины определяется зрительно.

Движок должен завестись сходу, независимо от того, жаркий он либо прохладный. Из-под открытого капота не должно ни при каких обстоятельствах пахнуть бензином. «Масло» на объем, цвет и запах инспектируют, кроме исследования поверхности щупа, заглядывая в корпус воздушного фильтра. Хитрецкий торговец может заблаговременно заглянуть туда. Потому попросите его проехаться на машине «с ветерком». Обычный на вид мотор за пол-МКАД в режиме 100-150 км/ч вдруг «выплюнет» в «кастрюлю» ненормативных 50 граммов масла. Компрессия меряется за 200 рублей в ближнем автосервисе. Ее разброс больше единицы по цилиндрам (например, «8-12-9-10») не есть отлично. Тосол, как понятно, сине-зеленого цвета. Если в бачке плещется бурая водичка, да еще с масляными пятнами, то вероятнее всего мотор перегревали, может быть, не один раз. Свист из-под капота гласит о неисправной помпе либо недостающем натяжении приводящего ее ремня.

Пятиступные «коробки» переднеприводных вазовских моделей мучаются затрудненным (с течением времени) включением первой передачи и… «музыкой» устройств. Но если «хрустит» включение задней передачи — не стоит отрешаться от приглянувшегося экземпляра. Многие ездят с этим годами. Выдавите сцепление — если какие-то звуки пропали, означает, в узле имеются трудности. Прокатитесь, поглядите, как машина останавливается, как велик свободный ход педали, когда тормоза «схватывают». Находится вибрация при торможении — смотри состояние дисков тормозов, колодок и барабанов. Оцените состояние тормозных шлангов, магистралей, работоспособность тормозных цилиндров и вакуумного усилителя. Все электронное должно врубаться, зажигаться, поворачиваться и бибикать. Стартер — уверенно крутить коленвал. На б/у машинах нередко пылает вполовину лампа зарядки аккума. За 10-ки тыщ пробега влага и соль плохо действуют на реле-регулятор напряжения и диодный мост генератора.

В конце концов, порулите автомобилем на площадке — ничего не слышно? Если да, то вылезаем уточнять, задевает ли колесо за подкрылок либо шрус просится на свалку.

Выбор вазовской «классики» кроме обыденных тестов на «битость-крашеность» имеет свои особенности. Ковровое покрытие в салоне должно быть довольно незапятнанным. Уплотнители дверей — ровненькие. Сидения — не просиженными. При применимом (40-50 тыс. км) пробеге накладки на педалях должны быть целы. Если надписи на кнопках в салоне очень стерты, то пробег очевидно занижен. Если же все намекает на то, что у автомобиля вправду маленький пробег, то можно изучить ее далее. Как и в случае с переднеприводными, оцениваем состояние мотора, управляющего управления и коробки. Особенности заднего привода требуют «прослушивания» на ходу редуктора заднего моста — он не должен никак о для себя докладывать. Крестовины кардана не должны «цокать» при трогании и переключении передач. Подшипникам ступиц, как и сцеплению, гудеть на ходу не положено.

В случае с старой «Волгой» специфичность выбора по принципу — «был бы кузов в порядке, а остальное лечится» — проявляется как никогда ярко. На «барже» нужно проехаться и слушать, не стучит ли где чего. Все тихо — машина в порядке. Относительном, естественно, — проблемные места предшествующий владелец или уже «вылечил», или уже ничего не отвалится. Про следы ударов и ржавчину повторяться, видимо, не стоит. Лучше брать авто не старше 2001 года выпуска, когда на ГАЗе заработала ввезенная покрасочная линия. Поглядите на движок.

Он подозрительно чист? От покупки лучше воздержаться. Подтеки масла допускаются, но не в виде капель и луж. Рулевое при энергичном покачивании не должно стучать. Не приветствуются скрипы и стуки при вертикальной и поперечной раскачке машины. Состояние кузова можно оценить, подняв машину на домкрате до отрыва колеса от земли. Если двери открываются только при нажатии либо требуют, чтоб их немного приподнимали в этот момент, — кузов растерял былую твердость. На скорости 80-100 км/ч авто пробует самостийно поменять полосу — предстоит реанимация запущенной фронтальной подвески.