В японских движках, в общем-то, стучит все то же, что и в русских: клапаны, привод бензонасоса, шкивы на коленчатом валу и т. п. Но принципы и способы ремонта часто не совпадают с автопромовскими.

Шкивы на коленчатом валу стучат после того, как отвернется крепящая их гайка (это бывало с движками серии Тоета 2Y и Субару Ledacy, при всем этом сальник лобовины мгновенно разрушается, и через него начинает течь масло. Если по ряду обстоятельств зубчатый ремень перескочит на несколько зубьев (а у дизельных движков - на один зуб), то поршень может доставать головки клапанов, и это также вызывает стук, который просто убирается при установке ремня газораспределения на место. Но этот недостаток в движках, кроме дизельных, встречается очень изредка и только там, где при обрыве ремня газораспределения гнет клапаны, и при всем этом осязаемо понижается мощность мотора.

Если движок был в ремонте, и после смены прокладки головки блока у него появился стук, схожий на клапанный, то практически наверняка повинна новенькая самодельная прокладка головки блока. Прокладка была изготовлена размер в размер, но после того, как установили головку блока и обжали ее, эта прокладка немного расплющилась, и отверстие под поршень в ней немного уменьшилось. Сейчас головка поршня при прохождении верхней мертвой точки касается выступающей части прокладки. Немного, но довольно, чтоб движок работал с отлично различимым стуком. В общем это не жутко (один таковой движок Тоета 13Т стучал, но ездил около года, ну и сейчас ездит, но уже практически не стучит), но если прокладка значительно выступает, то поршнем расколотит выступающую часть прокладки, которая обвальцована металлом и, может быть, вам придется ставить диагноз: «пробита прокладка головки блока».

Если у вас движок с гидрекомпенсаторами клапанных зазоров, то эти гидрокомпенсаторы могут стучать. Это следствие каких-нибудь проблем в системе смазки (обычно из-за грязного масла). Случается так, что движок заведется, постучит малость своими компенсаторами и успокоится. Это означает, что еще пока гидрокомпенсаторы способны «набиваться», но уже нужно планировать их подмену, а, вероятнее всего, очистку их и всего мотора. А пока нужно немедля поменять грязное масло в движке. Предпосылкой стука может стать слабо натянутый зубчатый ремень. При оборотах все ветки ремня начинают вибрировать. Из-за этой вибрации ремень может касаться кожуха (к примеру, у СА-18(S)), где кожух железный, стук из-за этого касания очень звучный), эта вибрация может привести к стуку в приводе трамблера (Тоета 1G-GEU).

Самый ужасный стук в движке японского автомобиля - это стук шатунов при износе вкладышей, и если он уже появился, ничего вы с ним «быстренько» не сделаете. Не помогает ни более вязкое масло, ни более позже зажигание, ни подкладки («шуба») под вкладыши.

Это может лишь на время чуток приглушить удары шатуна о шею коленвала. Это полный ремонт. Нужно снимать коленчатый вал, потому что на его шее «набит» эллипс, протачивать его под ремонтные вкладыши и т.д. Об этом стуке, о его тоне и месте, откуда он раздается, столько различного написано, но у каждого японского мотора стук будет собственный. Два «стучащих» мотора будут стучать по-разному, но у обоих, если отключить дефектный цилиндр, стук, если он не так давно начался, пропадет; в особенности очень этот стук проявляется при сбрасывании газа.

Если движок дизельный, то картина шатунного стука может быть несколько другой. Поршни в дизельных движках при собственном движении впритирку подходят к головке блока цилиндров, потому при увеличении зазора в шатунной шее головка поршня касается головки блока цилиндров. Потому после отключения «стучащего» цилиндра грохот из-за этого «касания» остается и он очень похож на стук при «проскочившем» ремне газораспределения. Ездить на стучащем из-за шатуна движке нельзя, если вы не собираетесь брать новый движок.

«Доехать до дома» со стучащим шатуном можно лишь на автомобиле компании Субару с движками ЕА-81 и ЕА-82, т.к. оппозитная конструкция этих движков делает их очень жесткими. Коленчатый вал, так как он маленький, также более жесткий, чем у обыденных движков.

Известен случай, когда стучащий движок этой компании эксплуатировался больше месяца. Правда, позже его, не вскрывая, поменяли. Шатунный стук в движке появляется только из-за нарушений правил эксплуатации. Вобщем, время от времени в ремонт попадают движки с шатунным стуком, предпосылкой которого является открученная гайка на шатуне. Если вы впору этот стук увидели, то, может быть, можно будет обойтись без расточки коленвала. Но впору его увидеть, пока там все не размолотило, в нашей практике еще ни одному обладателю машины не удавалось, потому что гайки, если уж они начали откручиваться, откручиваются очень стремительно.

Когда в японский движок налит наш А-76, то при резком нажатии на газ движок стучит. Стучит сам поршень в цилиндре (а не пальцы), точнее, его «юбка» когда проходит ВМТ. С этим все ясно: появляется детонация, т.е. взрывообразное горение горючего. Но у дизельных движков тоже бывают детонационные стуки.

Известен случай, когда пришел в ремонт автомобиль с дизельным движком Тоета 2С. Стучит. Еще звонче, чем шатун, и очень похоже на стук поршня о головку блока. Мастера отключили цилиндр - стук стопроцентно исчезает. Движок, естественно, «троит». Разобрали движок и нашли... прекрасное состояние всех деталей. Зазоры во вкладышах, овальность шеек, состояние поршней - ни 1-го замечания! Единственное, что было найдено из «ненормальностей» - это то, что поверхность вкладышей «стучащего» шатуна была немножко наклепана. На ней не было микрорисок, которые были на рабочих поверхностях других вкладышей. В общем, собрали движок назад, а он как и раньше стучит! Да, и еще громче! И только здесь только увидели, что при отвинчивании накидных гаек на форсунках из всех трубок «летит» горючее, а из трубки, питающей «стучащий» цилиндр, ползет пена. Повинет был напорный клапан в ТНВД. Сняли его, помыли, поставили назад - больше никаких стуков. Решили, что бедная смесь, которая образовалась в камере сгорания и была предпосылкой детонации, из-за чего и был стук.

Еще в дизельных движках, в особенности на холостом ходу, стучат плунжерные пары. С этим ничего не поделаешь. Но со стуком плунжерных пар можно длительно ездить. Так же, как когда у движков с впрыском «щелкают» топливные инжекторы. Ни на что это не оказывает влияние. Может быть, через год-два это «щелканье» и приведет к какому-нибудь износу, и инжектор станет «лить» больше бензина, чем думало японцами, но, вероятнее всего, вы этого не заметите, потому что по всем эксплуатационным характеристикам (расход горючего, выбросы СО, NО, СН, мощность и т.д.) движок с впрыском намного лучше японского карбюраторного и, тем паче, русского мотора.

И последнее. Если появился подозрительный стук, покажите движок как можно большему количеству на техническом уровне грамотных людей. Чем больше аргументированных компетентных воззрений вы услышите, тем легче будет принять решение.