Невзирая на повальную критику российского автопрома, русские машины - фавориты по продажам не только лишь на вторичном авторынке, да и посреди новых машин. Как избрать машину российского производства из всего предложенного контраста?
Сходу стоит обмолвиться, что снутри этого исследования мы не будем ассоциировать наши машины с импортными машинами - ясно-понятно, что тогда о плюсах и речи идти не будет. Мы же попытаемся выискать плюсы и минусы разных русских моделей только относительно других русских машин, ведь работая в одной системе координат, оценивать наши машины будет нагляднее.
ВАЗ-«классика»Плюсы:
Отремонтирует хоть какой и не недешево Дешевенькие и доступные запчасти Экономный расход горючего 8-10 л/100км Самые дешевенькие из «Жигулей»Минусы:
Не удачный салон и вообщем место водителя: смещенные педали, маленький руль и т.п... Слабенькая защита водителя и пассажиров: неважно какая более-менее суровая катастрофа - и машина на свалку, а пассажиры в морг.Начиная с 1994 года качество сборки автомобилей на Вуале приметно снизилось - усугубились противокоррозийные характеристики кузова, уменьшился ресурс мотора и т.д. Это следует учесть при выборе автомобиля. Более дешевенькими являются ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103 (25-70 тыс. руб.). Дальше идут ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106 (40-80 тыс. руб.). Более дорогими являются модели 2104 и 2107 (50-100 тыс. руб.).
Обычно движки «классики» проходят от 120 до 200 тыс.км до переборки.
Надёжность по пятибалльной шкале: 4 с минусом.Lada: семейство Samara
Плюсы:
Более комфортны и модны Более резвы Экономны 7-10 л/100км Лучше устойчевы на дороге Усовершенствованная разработка покраски кузоваМинусы:
Не надежная ходовая Ужаснее электрика Более дорогие запчасти (практически вдвое!) Гремящий тесноватый салон Надёжность по пятибалльной шкале: 3.«Нива»
Плюсы:
Внедорожные характеристики Надежны Потрясающе ведет себя на зимней дороге Из-за недлинной базы отлично преодолевает препятствияМинусы:
Цены на запчасти, как у «Самары» Комфорт на малом уровне Надёжность по пятибалльной шкале: 4.«УАЗ»
Плюсы:
Просто ремонтируется в всех критериях Проходит практическу всякую грязь и лужиМинусы:
Комфортом тут и не пахнет Расход горючего - 15-18 л/100км Надёжность по пятибалльной шкале: 3.«Волга»
Плюсы:
Просторный салон Отлично переносит наши дороги Крепкий Бессчетные маленькие неисправности не помешают добраться до гаража. Фактически нескончаемый движок Просто ремонтируемая машинаМинусы:
Звукоизоляция никакая Расход горючего - 16 л/100км Маленький КПД мотора - при объеме 2.5 лмощность всего 100 л.с. Не поворотливая и не оживленная машинаВ общем конструкция всех «Волг» (от ГАЗ-21 до ГАЗ-3102) схожа. Отличаются они только комфортабельностью и некими, обычно беспринципными, усовершенствованиями. Но если гласить коротко и обобщенно - неплохой, длительно гниющий автомобиль.
Надёжность по пятибалльной шкале: 3 с плюсом.«Москвич»
Плюсы:
ЕздитМинусы:
Качество сборки! Многие узлы недоработаны Качество запчастей - низкое Заржавевает, как железяка на свалке Низкая разгонная динамика и скорость Неизменный ремонт, ремонт Надёжность по пятибалльной шкале: 2.«Таврия»
Плюсы
задумка этого автомобиля хорошая (его 1-ые модели даже побеждали на каких-либо интернациональных выставках в 80-ые годы). Можно приобрести за 15-20 тыщ рублейМинусы:
Качество сборки Детали дороже, чем на «Жигули» либо «Москвич» (импортная машина все-же!) Ремонт постоянный и трудозатратный из-за неловкого расположения агрегатов Разлетится в щепки при любом ДТП Надёжность по пятибалльной шкале: 2.«Запорожец»
Плюсы:
Пройдет там, где застрянет «Жигули» Можно приобрести за 10 тыщ рублей. Наибольшая скорость всего 120 км/ч. Поверьте, это плюс! Отлично, что инженеры не разрешили этой машине разгоняться резвее.Минусы:
Стоит очень страшная печка, которая работает на бензине (основная причина возгорания этого автомобиля). Тесноватый Шумит, как трактор! Допустимая нагрузка - всего 320 кг Фактически нереально завести зимойНадёжность по пятибалльной шкале: 2.
РезюмеКак видете, практически у всх машин в плюсах указана дешевизна, а в минусах качество. И это разумно, ведь данные свойства взаимосвязаны.
Стоит также сказать об общем минусе всех российских машин, которые мы не стали указывать всякий раз - слабенькая защита при ДТП. Неважно какая катастрофа завершится для водителя русской «легковушки» и его пассажиров очень плачевно.
Несколько советов, как брать автомобильТорг. Не пытайтесь взять первую предложенную машину. Особенное место при осмотре занимает торг. Обычно торговец сходу завышает стоимость на пару 5-10 тыщ рублей. Здесь действуют все главные правила поведения на рынке: не хвалить, а только указывать на недочеты; повсевременно давать осознать, что вы вот-вот передумаете брать и т.д. Смело можно скидывать стоимость за различные неисправности (для этого необходимо приблизительно знать во сколько обойдется их устранение). Если вы не очень спешите и машина вам кое-чем не нравится, то имеет смысл отрешиться. Как указывает опыт - если «душа не легла» к автомобилю сходу, то вы навряд ли будете довольны покупкой и в предстоящем.
Кузов. Если он начал сгнивать, то это отлично видно по полу багажника. Если там все залито какой-либо мастикой, то следует очистить ее в неких местах и поглядеть что под ней. Если владелец этого сделать не дает, то следует насторожиться. Нужно оглядеть также пороги, арки крыльев (очистив их местами от грязищи), края дверей и т.д. Следует учитывать, что некие полироли скрывают следы ржавчины, потому нужно проявить повышенное внимание при осмотре.
Очень лучше, чтоб кузов не был битым (хотя бы в суровых катастрофах). Это может привести к деформации геометрии кузова и автомобиль будет наименее устойчив и «есть резину». Для избежания этого нужно оглядеть кузов на предмет неровностей; щелей меж его деталями различной ширины; неплотному прилеганию прокладок дверей и стекол. Полезно также замерить диагонали автомобиля (они должны быть фактически рaвны).
Покраска. Имеет смысл брать автомобиль с сохранившейся заводской покраской. В данном случае сходу будут видны все недостатки кузова. Для проверки этого факта нужно оглядеть все детали кузова на предмет соответствия цвета (даже чуть уловимого колера). В особенности полезно сопоставить колер кузова с цветом внутренних сторон дверей, багажника и т.д. (т.е. в местах, где покраска затруднена). Нужно пристально оглядеть также края стекол, фар, поворотников и т.д. На их могут остаться брызги краски, подтеки вокруг их и т.д. Не следует особо доверять утверждениям торговца о том, что он «слегка царапнул крыло и решил его все покрасить», т.к. непонятно в какой аварии побывала машина, также каково качество покраски. Ведь при несоблюдении технологии первой же зимой это крыло «расцветет». Следует учитывать также особенность технологии покраски кузова российских машин на заводе: кузов устанавливается в камеру и к нему подводится одна полярность, а к барабану-распылителю краски - другая (т.е. частички краски вроде бы налипают на кузов). Из-за этого поверхность кузова при ближнем рассмотрении не ровненькая, как бы чешуйчатая. Этот эффект именуют «шагрень». На наличие шагрени следует оглядеть все детали кузова (хотя неким малярщикам удается воспроизвести шагрень и при ручной покраске).
Движок. Дальше следует завести движок. Пока он прогревается, можно «пощупать» подвеску и сцепление с КПП. Попытайтесь на нейтральной передаче надавить и отпустить педаль сцепления. Если при отпущенной педали слышится осязаемый рокот, то, вероятнее всего, в последнее время у вас будут трудности со сцеплением либо КПП. Попытайтесь также, как просто и без хруста переключаются передачи.
Подвеска. Для ее проверки нужно с силой толкнуть вниз автомобиль над каждым колесом. Если после такового толчка автомобиль фактически сходу успокаивается (а не колышется 2,3 либо 4 раза), то это гласит о рабочем состоянии амортизаторов. Не считая того, при всем этом не должно быть стуков и значимых скрипов. Так же следует направить внимание как низковато машина просета без нагрузки. Остальное выяснится при пробной поездке - не должно быть стука на кочках, скрипа на поворотах и т.д. Также во время поездки следует проверить тормоза.
Состояние мотора. Попросите кого-нибудь резко надавить педаль акселератора, дождаться когда обороты свалятся и вновь надавить. Ваше место при этой процедуре - у выхлопной трубы. Пристально смотрите какого цвета дым вырывается при резкой прогазовке. На неплохом движке дыма не должно быть вообщем. Если дым чисто белоснежный либо темный, то вероятнее всего просто сбиты регулировки (зажигание, карбюратор, клапана - все совместно около 50$), хотя все таки лучше проверить это наверное у неплохого мастера либо на диагностике. Если в выхлопе находится колер голубого, то очень велика возможность того, что в скором времени придется делать переборку мотора (полная - около 200$). Следует осторожно относиться к заверениям владельца, что «это просто маслосъемные колпачки издавна не менял» - может и так, а если все таки нет?
Компрессия. Для измерения компрессии нужен особый прибор. Процесс измерения происходит последующим образом. Заглушите движок, поставьте передачу в нейтральное положение и снимите центральный высоковольтный провод с катушки зажигания. Выкрутите свечу 1-го из цилиндров. Ввентите в свечное отверстие прибор и попросите кого-нибудь покрутить стартером (т.к. Вы сняли провод с катушки, движок не заведется). Во время вращения стартера прибор покажет компрессию в цилиндре. Дальше снимите прибор и ввентите свечу. Таким макаром проверяется компрессия поочередно во всех цилиндрах. У нового мотора она составляет 11-13. Неплохими числятся значения 9-11. Применимыми - 8-9. Если значение меньше 8, то это значит, вероятнее всего, что движок изношен. Значения в различных целиндрах не должны приметно различаться.