Одна из задач организаторов автопробега по «отдаленным местам» – ввергнуть участников в легкий культурный шок. На самом деле шок окутал совершенно не легкий, а испытали его все без исключения
Девять джипов Митсубиши 3-х моделей – Pajero, Pajero Спорт и пикап L200 в качестве технички – направились по пути величавого завоевателя Чингисхана. Для тех, кто решится повторить наше путешествие, сходу оговорюсь: если в вашем распоряжении нет настоящего джипа с надлежащими блокировками, пересекать границу с Монголией равноценно самоубийству. А вот насладиться красотами Алтайского края можно и на легковом автомобиле.
Стартовав из Барнаула, мы выдвинулись в сторону Бийска по федеральной автодороге М52. Скоро, как будто напоминание об осторожности, показалась часовня. Ее построили на месте ДТП, в каком погибли прошлый губернатор Алтайского края Миша Евдокимов, его сторож и шофер.
Население Алтайского края занимается в большей степени животноводством, потому на трассе часто появляются рогатые препятствия
Неотклонимый привал рекомендую сделать в селе Сростки, на малой родине Василия Шукшина. Дом, в каком родился узнаваемый потом русский писатель, актер и кинорежиссер, не сохранился, зато есть музей, а на выезде из села развернулся рынок. Тут можно отдохнуть, пообедать, а заодно и приобрести на память местные сувениры. Кстати, недалеко, на горе Пикет, где в последние деньки июля проходят «Шукшинские чтения», установлен монумент Василию Макаровичу. Подъехать на автомобиле не получится – придется походить.

Дорога, популярная в народе как «Чуйский тракт», практически разрубает редчайшие деревеньки на две половины, петляя повдоль реки Катунь, левого притока Оби. Тут реальный рай для любителей экстремального отдыха на воде. Повдоль берега вереницей размещены разные клубы, где можно арендовать снаряжение и судно для рафтинга.

ПОСЛЕДНИЙ Цитадель ЦИВИЛИЗАЦИИ В конце концов, наша колонна прибыла в приграничный городок Кош-Агач. Тут в гостинице «Заря» запланирована ночевка. Уровень сервиса тянет на твердую звезду… одну. Но потом эту ночь участники пробега будут вспоминать с ностальгией, ведь в Монголии жили в юртах.
Ни один Митсубиши не подвел. Но три раза пришлось ожидать, пока шофер гида поменяет пробитое колесо на собственном УАЗе
До границы - рукою подать, но выдвинулись мы рано, чтоб успеть пройти таможенный досмотр до обеденного перерыва. Пограничный пункт работает с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед. На подъездах круглосуточная очередь. Различное стоят по 10–12 часов из-за бюрократической процедуры дизайна документов и досмотра багажа. Нас пропустили вне очереди, и на татарской стороне все экипажи собрались уже через два с маленьким часа. Сходу оформили страховку – татарский аналог ОСАГО. В документ вписали только имя водителя. Оказывается, у монголов фамилии длительное время были под запретом, использовались только имена отца либо мамы в качестве отчества. С введением в употребление новых идентификационных карточек в 90-х заместо старенькых паПодвескаов русского эталона опять вошли в употребление фамилии, нередко выдуманные. Например, 1-ый татарский астронавт избрал в качестве фамилии Сансар (в переводе – «космос»).
Население северо-западной Монголии на 99% состоит из казахов
1-ое, что оказывается на виду, – завершилась дорога. Асфальта мы не встречали практически до Хархорина, кроме маленького участка в пригороде Улэгэя. Тут удалось сытно подкрепиться, пользоваться бесплатным Wi-Fi-доступом в Веб и заправить авто. С топливом в стране неудача: 92-й еще можно отыскать, а вот 95-й есть не всюду и стоит дороже из-за низкого спроса. С дизелем – как повезет. Кстати, наши Pajero без заморочек переваривали местный 92-й бензин так именуемого сельского свойства.
В город Ховд, центр одноименного аймака (аналог нашей области), прибыли уже затемно и только на рассвете смогли рассмотреть, что собой представляет туристский лагерь из юрт. Условия полупоходные: есть электричество, общий туалет и душ с прохладной водой. Кстати, только к нашему приезду юрты оснастили печками-буржуйками. Ночкой температура была +7, зато деньком +35.
Сейчас фактически все население Монголии проповедует буддизм. Перед посещением храма необходимо обойти местность по часовой стрелке, вращая все молитвенные барабаны ДВОЙНОЙ ТУЛУП Дорога до городка Алтай преподнесла нам противный сюрприз – перевернулся один из экипажей. К счастью, обошлось без пострадавших. Эвакуатор вызвонили по спутниковой связи, но несколько часов ожидания вышыбли нас из графика. В итоге запланированные 570 км от Алтая до Хархорина мы преодолели за 26 часов, убедившись в том, что вернее было бы заночевать на полпути, в городе Баянхонгор.

Финальная ровная до Улан-Батора на фоне пережитого показалась воскресной прогулкой – появился асфальт, а с ним и татарские водители. Жаркие, неопытные, а ночкой к тому же с далеким светом фар, обычно, праворульных автомобилей. Заслугой за потерянные нервные клеточки явилась возможность воочию видеть каждогодний фестиваль Наадам. Это состязание в 3-х дисциплинах – татарская борьба, скачки и стрельба из лука – проходит посреди лета на государственном Подвескаивном стадионе столицы. По зрелищности действо сопоставимо с открытием Олимпийских игр.
Денежный вопрос Оглядываясь на пройденный путь, мы пожалели о том, что очень не достаточно времени уделили знакомству с Алтайским краем. В Монголии же огромную часть времени съедает страшная и долгая дорога. К тому же уровень сервиса оставляет вожделеть наилучшего.
Для заезда в Монголию требуется виза. Консульский сбор составляет 1500 рублей. Очень рекомендую пользоваться услугами гида, как сделали мы, ? до 150 долларов с человека в денек, проживание, питание и шофер с автомобилем включены. Достойно пообедать в татарском ресторане можно на сумму 400–500 рублей с человека. Кстати, все «дороги» тут платные. На пути от западной границы до  Улан-Батора мы три раза отдавали дань по 500–800 тугриков с машины. Вобщем, курс по отношению к рублю приемлемый: 1000 татарских тугриков = 22 рублям. Десятиминутная поездка на такси по Улан-Батору обошлась в 4300 тугриков. Правда, таксист, решив, что этого никто не лицезреет, часто надавливал на кнопку под счетчиком, накрутив лишнюю 1000 к стоимости проезда.
Кстати, мы не лицезрели ни 1-го радара на пути – местные полицейские в главном штрафуют за чрезмерное число пассажиров в автомобиле. В Монголии это одно из часто встречающихся нарушений.

На мой взор... – Будучи знакомым с джипами Митсубиши, я был уверен, что авто не подведут. Так и случилось. Естественно, сначала коллеги сетовали на эргономичность: кто-то коленкой часто включал противотуманные фары, кому-то негде было уместить телефон совместно с рацией и бутылкой воды в салоне. Но на бездорожье о мелочах стремительно запамятовали.
После преодоления бродов повредились пластмассовые части бамперов. На жесткой татарской гребенке время от времени вскипали рессоры, переставая делать свою функцию, но стремительно приходили в норму на обыкновенной грунтовке. Словом, никаких преступных сюрпризов Pajero не преподнес. Но я недооценил собственных сил. Практически 3000 км в суровых дорожных критериях дались нелегко. Размытые после дождика грунтовки и нехорошая видимость из-за богатства пыли принуждают быть максимально собранным за рулем. С собой просто нужно иметь припас всех эксплуатационных жидкостей автомобиля, две канистры с топливом, минимум две запаски, радиосвязь с другим экипажем, если вы путешествуете не одни, а по способности и спутниковую связь. Российский авось в Монголии не проходит.
Константин Васильев, редактор г.