За долголетие!
За долголетие!
Финляндия, середина октября. Снега нет и в помине, асфальт чист, хотя температура ночами опускается ниже нуля. Но на дорогах не встретишь ни 1-го автомобиля на летних шинах – в Суоми по календарю наступила зима!
Наши автомобилисты часто тянут до последнего и в шиномонтаж движутся по первому льду. Там, естественно, уже выстроилась большая очередь. Такая традиция: гром не грянет – мужчина не перекрестится!
Вопрос, когда «переобуваться», встает пред нами дважды в год. Меж тем ответ издавна известен: есть полностью определенная температурная «точка», которой придерживаются все производители шин, – плюс 7 градусов. Все летние шины рассчитаны на более высшую температуру, а зимние, соответственно, на более низкую. И не настолько принципиально, выпал снег либо нет. Кстати, упреждающий переход на «зиму» позволяет не только лишь избежать очередей, да и иметь резерв времени на обкатку шин.
В ней нуждаются любые зимние покрышки – с шипами и без, новые и уже прослужившие не один сезон. Только период «вкатывания» для последних меньше, чем для новых, приблизительно в 10 раз.
Чтоб шип совсем встал на свое место, нужна обкатка в щадящем режиме.
Покупая «шиповки», поинтересуйтесь, свежайшие ли они. Другими словами издавна ли ошипованы. Если не так давно – найдите возможность положить шины в теплое место на неделю-две. Такое вылеживание позволяет резине «затечь» в лабиринты каждого шипа – это в особенности полезно для двух- либо трехфланцевых шипов. Принципиально, чтоб температура была не ниже 15–20 градусов – прохладная резина плохо «течет». Сложить шины лучше стопкой, чтоб шипы ни с чем же не контактировали. Выдержка не неотклонима только в этом случае, если брать шины в фирменном магазине у авторизованного дилера. Дело в том, что при официальных поставках производители шин сами их и шипуют. Пока их доставят в магазин, они успеют вылежаться. Другое дело, когда большая партия шин поставляется без шипов (некие производители на их просто сберегают, отдавая покрышки дилерам дешевле). Такие шипуют непонятно где, время от времени вручную, ну и шипами, которые попали под руку. Вероятнее всего самыми дешевенькими, однофланцевыми. И точность установки шипов по понятным причинам тут еще ниже, чем на заводе. Кстати, частично из-за этого покрышки на рынке дешевле, чем в магазине.
Но вот шины куплены, выдержаны и смонтированы – приступаем к обкатке. Это более принципиальный момент в жизни шипованных шин – от того, как они будут обкатаны, зависят и эффективность работы шипов, и надежность их посадки.
Для шипов, выступающих больше нормы, торможение на юз – верная погибель.
Для настоящей обкатки требуется около 1000 км пробега. В последнем случае 500, но это тот минимум, без которого «шиповки» не раскроют собственный потенциал стопроцентно.
В чем ее смысл? В том, чтоб дать возможность каждому шипу верно расположиться в гнезде. Ведь даже автоматический процесс ошиповки имеет свои допуски на отличия. Поэтому какие-то шипы посадили, поглубже положенного вдавив в резину, а другие, напротив, недожали.
Потому 1-ые километры необходимо ездить в щадящем режиме – аккуратненько, без пробуксовки, юза и резких поворотов. В общем, каждый шип нужно деликатно пошевелить в гнезде, чтоб он точно сел на положенную глубину. Для шипов, торчащих больше нормы, торможение на юз, в особенности на чистом асфальте, – верная погибель: их сходу вырвет из покрышки. Не следует крутить руль на недвижном автомобиле, к примеру при парковке, – поворачивая баранку, хоть малость продвиньтесь вперед либо вспять. Вобщем, так следует поступать и после обкатки. Послушайте звук, издаваемый шиной, трущейся об асфальт, осмотрите позже место казни – и вы увидите царапинки от шипов.
Для педантов очередное уточнение – не следует проводить обкатку за раз. Нужно, чтоб у шипов было время «отдохнуть», устояться. Поэтому даже по мере надобности покончить с обкаткой как можно резвее, не стоит беспрерывно порезать круги по городку.
Основная задачка обкатки нешипованных шин – стереть с протектора глянец – верхний, чуток более скользкий слой резины и технологические «волоски», которые время от времени образуются при вулканизации. Поэтому 1-ые километры нужно ездить более интенсивно, при этом по асфальту, но при всем этом, естественно, не переусердствовать. Через сотню-другую км вы почувствуете, что на снегу и льду сцепление шин приметно стало лучше.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХРАНЕНИИ
Естественно, шины должны быть помыты и просушены, а протектор очищен от застрявших в нем камушков. Если шины хранятся на дисках, давление лучше понизить до 0,5 атм, чтоб попусту не «напрягать» каркас. Хранить их лучше в подвешенном состоянии либо стопкой, чтоб не деформировать протектор – это в особенности принципиально для зимних шин с мягенькой резиной. Наилучшая температура для хранения – плюс 5–10 градусов. Влажность – лучше больше, чем меньше: в «сушняке» шина будет резвее стареть, меняя характеристики. Для тех, кто обязан хранить шины на балконе, напомним, что от прямых солнечных лучей их лучше упрятать.
Финляндия, середина октября. Снега нет и в помине, асфальт чист, хотя температура ночами опускается ниже нуля. Но на дорогах не встретишь ни 1-го автомобиля на летних шинах – в Суоми по календарю наступила зима!Наши автомобилисты часто тянут до последнего и в шиномонтаж движутся по первому льду. Там, естественно, уже выстроилась большая очередь. Такая традиция: гром не грянет – мужчина не перекрестится!
Вопрос, когда «переобуваться», встает пред нами дважды в год. Меж тем ответ издавна известен: есть полностью определенная температурная «точка», которой придерживаются все производители шин, – плюс 7 градусов. Все летние шины рассчитаны на более высшую температуру, а зимние, соответственно, на более низкую. И не настолько принципиально, выпал снег либо нет. Кстати, упреждающий переход на «зиму» позволяет не только лишь избежать очередей, да и иметь резерв времени на обкатку шин.
В ней нуждаются любые зимние покрышки – с шипами и без, новые и уже прослужившие не один сезон. Только период «вкатывания» для последних меньше, чем для новых, приблизительно в 10 раз.
Чтоб шип совсем встал на свое место, нужна обкатка в щадящем режиме.
Покупая «шиповки», поинтересуйтесь, свежайшие ли они. Другими словами издавна ли ошипованы. Если не так давно – найдите возможность положить шины в теплое место на неделю-две. Такое вылеживание позволяет резине «затечь» в лабиринты каждого шипа – это в особенности полезно для двух- либо трехфланцевых шипов. Принципиально, чтоб температура была не ниже 15–20 градусов – прохладная резина плохо «течет». Сложить шины лучше стопкой, чтоб шипы ни с чем же не контактировали. Выдержка не неотклонима только в этом случае, если брать шины в фирменном магазине у авторизованного дилера. Дело в том, что при официальных поставках производители шин сами их и шипуют. Пока их доставят в магазин, они успеют вылежаться. Другое дело, когда большая партия шин поставляется без шипов (некие производители на их просто сберегают, отдавая покрышки дилерам дешевле). Такие шипуют непонятно где, время от времени вручную, ну и шипами, которые попали под руку. Вероятнее всего самыми дешевенькими, однофланцевыми. И точность установки шипов по понятным причинам тут еще ниже, чем на заводе. Кстати, частично из-за этого покрышки на рынке дешевле, чем в магазине.Но вот шины куплены, выдержаны и смонтированы – приступаем к обкатке. Это более принципиальный момент в жизни шипованных шин – от того, как они будут обкатаны, зависят и эффективность работы шипов, и надежность их посадки.
Для шипов, выступающих больше нормы, торможение на юз – верная погибель.
Для настоящей обкатки требуется около 1000 км пробега. В последнем случае 500, но это тот минимум, без которого «шиповки» не раскроют собственный потенциал стопроцентно.
В чем ее смысл? В том, чтоб дать возможность каждому шипу верно расположиться в гнезде. Ведь даже автоматический процесс ошиповки имеет свои допуски на отличия. Поэтому какие-то шипы посадили, поглубже положенного вдавив в резину, а другие, напротив, недожали.
Потому 1-ые километры необходимо ездить в щадящем режиме – аккуратненько, без пробуксовки, юза и резких поворотов. В общем, каждый шип нужно деликатно пошевелить в гнезде, чтоб он точно сел на положенную глубину. Для шипов, торчащих больше нормы, торможение на юз, в особенности на чистом асфальте, – верная погибель: их сходу вырвет из покрышки. Не следует крутить руль на недвижном автомобиле, к примеру при парковке, – поворачивая баранку, хоть малость продвиньтесь вперед либо вспять. Вобщем, так следует поступать и после обкатки. Послушайте звук, издаваемый шиной, трущейся об асфальт, осмотрите позже место казни – и вы увидите царапинки от шипов.
Для педантов очередное уточнение – не следует проводить обкатку за раз. Нужно, чтоб у шипов было время «отдохнуть», устояться. Поэтому даже по мере надобности покончить с обкаткой как можно резвее, не стоит беспрерывно порезать круги по городку.
Основная задачка обкатки нешипованных шин – стереть с протектора глянец – верхний, чуток более скользкий слой резины и технологические «волоски», которые время от времени образуются при вулканизации. Поэтому 1-ые километры нужно ездить более интенсивно, при этом по асфальту, но при всем этом, естественно, не переусердствовать. Через сотню-другую км вы почувствуете, что на снегу и льду сцепление шин приметно стало лучше.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХРАНЕНИИ
Естественно, шины должны быть помыты и просушены, а протектор очищен от застрявших в нем камушков. Если шины хранятся на дисках, давление лучше понизить до 0,5 атм, чтоб попусту не «напрягать» каркас. Хранить их лучше в подвешенном состоянии либо стопкой, чтоб не деформировать протектор – это в особенности принципиально для зимних шин с мягенькой резиной. Наилучшая температура для хранения – плюс 5–10 градусов. Влажность – лучше больше, чем меньше: в «сушняке» шина будет резвее стареть, меняя характеристики. Для тех, кто обязан хранить шины на балконе, напомним, что от прямых солнечных лучей их лучше упрятать.